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的峰顶被25条较大的冰川和50条较小的无名冰川覆盖。另外，它是美国第5个国家公园，建园一百多年了。
我们一早从西雅图出发，从white
river入口进山。一边是高大阴森的雨林，一边是清澈的白水河。一路溯河而上，先上Sunrise，中午赶到Paradise，日落之前，从Nisqually口出山。这种走法的好处是，无论观景还是拍摄，从早到晚都是顺光。
早晨在Sunrise流连，东面来的阳光照亮了整座雪峰。这是一片海拔6400尺开阔高地，面对雷尼尔山冰川最为密集的东北坡。山上有早期建造的瑞士风格的Sunrise
lodge，古韵犹存却毫不颓败。每年只在夏季开放2个月，其它10个月天寒地冻均关闭，营运成本可想而知。景区有十多条长短难易不等的步道，只要喜欢，带上指南针，尽可以走上几天，都不一定能走完。
Emmons冰川妙不可言，是最不该错过的。它是美国本土最大、海拔最低的山脉冰川，一条充满野性的羊肠小道通向Emmons冰川的终端，站在小小的十分隐秘的观景台上，不仅可以看见Emmons冰川的全貌，还可以看见那个碧玉似的终端湖。
从Sunrise到Paradise，有60英里的限速盘山路，这段2小时的车程虽长，但你不会觉得沉闷。一路景致迷人，雪山在前方时隐时现，而且你穿越的是西半球最壮观的温带雨林之一。火山土壤和从太平洋弥漫过来的暖湿水汽成就了这里的巨树：冷杉、铁杉和红杉，全都高大、笔直、坚韧、四季常青。
这是快到paradise时的“倒影池”，这地方总有众多支三脚架的人，过往游客也都会停下车来，我们在这里遇到一群北京来的游客，趁国庆中秋长假来美西旅游购物，我还帮他们拍了合影。
终于站在了skyline trail的起点。石阶上刻着100年前约翰·缪尔对雷尼尔雪山的赞美：“这里是我登山生涯中所见过的花开最绚丽，美得最不可理喻的高山花园”。约翰·缪尔是美国最了不起的自然文学家，由于他的远见和努力，促成了美国国家公园这个独特系统的创立，因此被称为美国国家公园之父。
（照片借自网络）16年前，我们在8月间来的这里，满山满谷开满野花，色彩之缤纷绚烂，就连5岁的亮儿都被惊艳到了。来自太平洋的水汽、火山土壤和充足的阳光，联手创造了这片北美洲最令人惊讶的高山野花部落。
此次是9月末，野花已经凋谢，灌木丛却着了火！
背着相机、水和干粮，我独自上山了。
独自在skyline
trial徒步，你是不必担心孤单的，也不必担心与熊狭路相逢。这条公园最热门的登山道上，人总是络绎不绝。不过，人就是再多也不会摩肩接踵，为保护生态，国家公园通过限制旅馆和停车位来限制上山的人数。
登山者中，有武装到牙齿、背着沉重装备打算登顶的，也有连路都走不稳的幼童。
16年前，就是走到这冰瀑布跟前，折返下山的。
今年背着相机，走走停停拍拍，不知不觉便远远地甩开了林木线。
登山三步曲：林木线以下，高山草甸区，雪线以上。林木线之下，只见森林不见风景，时间长了不免沉闷。Skyline
trail的好处是，起点已在林木线上缘，钻森林的苦活儿全让汽车代劳了。
上攀1/3时，视野开阔起来，另一座活火山Mt
Adams的峰尖显露出来了。
越向上，视野越好，景越大气，冰川仿佛触手可及。
拉近一张。夏天是看冰川的好时候，看到的是冰川的本来面目，而冬天冰川被新雪覆盖，白茫茫一片什么也看不见。
这是冰与火的世界！雷尼尔火山的最近一次爆发是在120年前，那次的爆发使原本完美的火山锥被摧毁，并使它的高度下降了450米，即便如此，它依然高耸于群峰之上，依然是最高的。
上山的路，有些段落非常陡峭。
回望山谷
回望远处的Adams火山
回望来路，山路崎岖险峻，冰川已经在脚下。
一段山脊上的小路很美，前方是犬牙交错般的火山链群，脚下是被秋草点缀的艳丽山坡。
侧看，雷尼尔雪峰庄严宁静，14409尺的显赫高度已近在眼前。但若想登顶，还需在登山营地露营一夜，次日沿一条古冰川的风蚀冰面上攀，绕过120年前喷发时留下的火山口，最终登顶。
Danger Zone！从亚高山区进入高山区（Alpine），这里看似一派和平宁静，实则危机四伏。过了此点，天气变化迅速难料，晴空万里可在一瞬间转为狂风暴雪，即使经验丰富的登山者也可能死于不测。除了为数不多的高山植物，很少植物能在这样的海拔高度生存。
6800尺的Panorama
Point，天气晴好时，站在这儿可以看见cascade火山链14座最高活火山中的3座：Mt
Adams、Mt
Hood和Mt St
Helens。其中圣海伦斯火山在1980年的爆发显示了喀斯喀特火山链的强大威力。该火山链平行于海岸线，从北加州穿越俄勒冈州、华盛顿州，绵延至加拿大卑诗省，是太平洋火环的一部分，也是目前地球上最活跃的火山群之一。
而眼前的雷尼尔雪山是喀斯喀特火山链中最危险的一座，它离西雅图市更近，由于巨大体积的冰和雪，一旦爆发，会产生更致命的火山泥流。
Skyline
trial是条环线，到了Panorama
Point，步道便从另一面下山。但前方又冒出一条叫High
skyline的步道，目标是登山营地。
向上的路更陡更艰险，但要舍弃，又不甘心，决定继续向上。
离开了skyline环线，几乎没有路，基本在乱石中走，只有一些简单的标识，以防迷失。
辛苦的攀登，回报亦是相当丰厚。过了雪线之后，景色愈加大气，罕见，荒凉如外星球，到处是冰川堆石和火山泥流，大自然使人豪情满怀，也令人心生敬畏。。。
至此，峰顶近在眼前。再向上，需要向导，特制的冰鞋，需要登山执照，需要预先在山下登记交费。对普通游客，能攀到这个高度，已经知足，并引以为得意。
终于站在了skyline trail的起点。石阶上刻着100年前约翰·缪尔对雷尼尔雪山的赞美：“这里是我登山生涯中所见过的花开最绚丽，美得最不可理喻的高山花园”。约翰·缪尔是美国最了不起的自然文学家，由于他的远见和努力，促成了美国国家公园这个独特系统的创立，因此被称为美国国家公园之父。
（照片借自网络）16年前，我们在8月间来的这里，满山满谷开满野花，色彩之缤纷绚烂，就连5岁的亮儿都被惊艳到了。来自太平洋的水汽、火山土壤和充足的阳光，联手创造了这片北美洲最令人惊讶的高山野花部落。
一段山脊上的小路很美，前方是犬牙交错般的火山链群，脚下是被秋草点缀的艳丽山坡。
Danger Zone！从亚高山区进入高山区（Alpine），这里看似一派和平宁静，实则危机四伏。过了此点，天气变化迅速难料，晴空万里可在一瞬间转为狂风暴雪，即使经验丰富的登山者也可能死于不测。除了为数不多的高山植物，很少植物能在这样的海拔高度生存。