新浪博客

穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）

2019-10-15 15:42阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1656106750

穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
2019,8-2019,9
试图一次自驾就解密天山廊道的古丝路脉络，似乎不可能。
天山很大，这座纬向山系东西绵延2500公里(中国境内为1760公里)，南北伸展至300公里，沿线地形多变，地貌多样；天山廊道丝绸之路历史久远，自公元前138年，张骞出使西域，从长安出发经历西域诸国，开辟出一条通往西域的道路，这条后人称为的“丝绸之路”就成为连接东西方交往的动脉；这条丝路两千多年的沧海桑田，为东西方文明交流与繁荣做出了重要贡献，岂是三两日逗留可以说清话明的。
将世界遗产作为路标引领，一直是我喜欢的捷径之一，用于天山走廊自驾依然行之有效。
2014年申遗成功的“丝绸之路
”世界文化遗产，全称为“丝绸之路：长安- 天山廊道的路网”，由中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合完成；共有遗产地33处，在中国22处，其中新疆的6处是：高昌故城、交河故城、克孜尔尕哈烽燧、克孜尔石窟、苏巴什佛寺遗址、北庭故城遗址。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
一，高昌古城
看过《玄奘之路》的人对高昌一定有印象。
公元627年秋，玄奘来到西域最大的国家高昌。高昌王麴文泰信仰佛法，希望来自大唐的高僧玄奘可以留在高昌，指引迷途的众生；而玄奘执意西行，寻求佛法的真谛。两人虽有争执对抗，最终结拜为兄弟，高昌王举全国之力支持玄奘西行。
时过一千五百多年后，今天我们来到高昌，曾经的浩浩古城已是断垣残壁，凋敝荒滩。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
入口迎面一块土坯方碑是高昌故城世界遗产标志，碑后立着黑色的玄奘雕像，面貌清癯，行色匆匆。
9月仲秋，气温却高达44度，骄阳炙烤大地，热风吹沙灼面，莽莽苍苍废墟遍野，黄土残垣相对无言。孤寂、空旷、苍凉、了无生机，只有我们一行8人，说说笑笑，电瓶车代步，从南门进入，环城观览。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
坐落在吐鲁番火焰山南麓的高昌城，始建于公元前一世纪，到公元十三世纪末战乱中废弃，大部分建筑物消失无存，目前保留较好的外城西南和东南角保存两处寺院遗址，内城北部正中有一座不规则的方形小城堡。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
（西南佛寺区域）
高昌故城内大大小小的佛寺遗迹很多，这座在城东南角的佛塔，保存完好。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
（高昌故城的佛塔）
高昌自古以来都是一个多种文化和宗教汇聚、碰撞的地方。城北的一座清真寺，目前仍在使用。
黄沙遍野的故城遗址，几乎寸草不生，只有一种绿植匍匐在地面，这就是野西瓜——在新疆沙漠戈壁中最常见的一种植物，具有顽强的抗旱力；其果实，也就是野西瓜，主治风热咳嗽，关节炎，烫伤，新疆各地的干果店都见有卖。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
（荒野中生长的野西瓜）
放眼环顾，城市规模铺展很大，清晰可见遗存的城墙、街道、庭院、寺庙、民房，城北面红色的火焰山如同一道天然屏障。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
故城地处吐鲁番盆地平原中心，城高壕深，易守难攻，自古以来就是西域的军事重镇，《北史·西域传》是这样说的“地势高敞，人庶昌盛，因名高昌”。在当时是四通八达的西域首府，为古丝绸之路的必经之地和咽喉门户。
高昌故城是新疆最大的一座古代城市遗址。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）

二，交河故城
与高昌故城合称双城记的交河故城，是网红打卡点，门庭若市，游客如织；真是不可思议，两城相隔不过百里，却判若两个世界。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
交河古城位于吐鲁番市以西13公里的一座岛形台地上，因河水分流绕城下，故称交河；其亮点在于世界上最大最古老、保存得最完好的生土建筑城市，是中国唯一一处最为完整的汉代城市的遗址。
所谓生土建筑，在于它不是按照一般城池那样用砖瓦土石垒起来的，而是在一块沟壑纵横的黄土台地上，由交河先民一寸一寸向地下硬掏出来的一座城。寺院、官署、城门、民舍的墙体基本为生土墙，特别是街巷，狭长而幽深，像蜿蜒曲折的战壕；整个故城就是一个庞大的古代雕塑，其建筑工艺之独特举世罕见。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
若非身临其境，难以想象它的模样。由于是从生土层往下掏挖，与一般遗址越往下年代越早不同，交河城是越往下年代越晚。在将近两千年的时间里，一个民族退出交河，另一个民族又潮涌而来，在原来的房址再向下挖，就这样不停地掏挖雕琢，生生把交河城打造成一个巨大的沙盘雕塑。它是在大地上直接雕刻出来的一座城市。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
在游客中心买了套票，交河古村+交河故城+区间车。
交河古村，可以说是民俗博物馆，展示交河故城的原住民原生态风情和历史文化。走进去，像进了地道很黑暗，但是很凉快，——生土建筑！生活在这里的先民依照地势，在生土台地上掏挖而成一个个院落，一间间房屋，屋内墙壁上再掏挖出一个个小龛，用来摆放日用品。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
这里展示的是“出生礼”，维族结婚后生育头胎，必须回娘家生产；如果生男孩，大门上挂一头皮牙子（洋葱），生女孩，门上挂红布条；7天后请阿訇起名字。
这是一家地主宅院。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
走出交河古村，排队乘区间车前往交河故城。地面的温度依然高达44度，拥挤的喧嚣和炽热的炙烤一样令人兴趣索然。草草看过交河故城，到此打卡而已。
交河故城，公元前2世纪由师车人开创建造，最早是西域36国之一的车师国国都，唐西域最高军政机构安西都护府曾设于此，14世纪毁于战火。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
故城中央有一连接南门和佛教大寺院南北向的子午大道，把古城一分为二，分为东区、西区；城内主要有寺院区、官署区和居民区。
相比高昌，交河故城因为在台地之上，相对后期破坏要少，被称为世界上保存最好的城市废墟。但是，自然的状态被过度保护了，感觉很假，且商业化过于浓郁。
拥挤喧嚣的交河故城？孤寂苍凉的高昌故城？ 喜欢哪个？
三，克孜尔千佛洞
头天天山下了雪，早上的旷野清新亮丽，行车在独库公路看天山南坡雪峰，连绵千里在湛蓝苍穹下横亘了一道长长的白色的天际线。
克孜尔千佛洞位于独库公路的西侧，从库车出发驱车一个多小时就到了。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）

河水、浅滩、芦苇，白杨林荫道分列两侧，左手边赫然坐落着龟兹研究院；十几分钟步行，看到鸠摩罗什雕像在路的中央，背靠着明屋塔格山，悬崖上排列着数百个石窟。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
龟兹（现称库车）是古印度、希腊罗马、波斯、汉唐文明在世界上唯一的交汇地；龟兹地区的克孜尔石窟，是中国历史上最早的佛教石窟，始凿于东汉，比敦煌莫高窟早三个世纪，至今仍有10余处遗址得以保存，包括600余个佛教石窟，一万多平方米残存壁画。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
多外开放的石窟有6个，我们先进入34号窟，德语名称“思惟日神窟”；原为僧房窟，公元7世纪改建成中心柱窟，主室券顶菱格因缘和本生故事保存完好，券顶中脊天相图中的“月中兔”反映了古代龟兹文化和印度文化的交流融合。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）

洞窟两侧墙壁展示的壁画，全部流失在海外；比如佛传故事“佛渡恒河”，位置在克孜尔石窟第219窟右甬道内侧壁，现藏柏林亚洲艺术博物馆；“弟子说法图”，位置第8窟，现藏于美国大都会。《善爱乾达婆王夫妇》克孜尔171窟，现藏德国柏林亚洲艺术博物馆。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
（善爱乾达婆王）
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
（弟子说法图局部）
第8窟，德语名“十六佩剑者窟”，中心柱窟；中脊绘天相图，为龟兹佛教宇宙观的反映。从左到右分别为日神、佛像、双头鹰形的金翅鸟、佛像、拿风袋的风神、月神，据说这种图像原起源于两河流域，后传到印度与龟兹。
一些洞窟标有德语名，是因为德国人最早发掘，其中许多壁画早被德国人切割运走。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
与几年前去过的敦煌相比，克孜尔壁画诞生更早，且一开始就表现成熟；有专家说这种风格的来源与犍陀罗、龟兹本土以及汉唐文化都有关系，如抽象山形的菱形格画是克孜尔石窟独有的绘画形式，每一菱形都有一壁画故事。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
克孜尔石窟壁画题材主要为本生、佛传和因缘故事。佛教讲“轮回转生”，本生故事讲述释迦牟尼如来佛前生的故事；佛传故事则讲释迦牟尼从出世到死亡的种种事迹，他在世80年，故事很多；佛教有“十二因缘”，因缘故事则讲述人生痛苦的根源。
这里的本生故事数量多，画面丰，分布广，在世界都是罕见的。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）

四，苏巴什佛寺遗址
从克孜尔石窟出来，饥肠辘辘的我们赶回库车吃午饭，之后就奔城北20公里处的苏巴什佛寺遗址。
进疆十几天了，侃山时同行的龙最爱说“知道女儿国在哪儿吗？”故弄玄虚的口气，总会收获一片迷惘的眼神。
女儿国，不就在《西游记》里吗？是的，《西游记》里的女儿国就在龟兹苏巴什。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
龟兹古国的中心在今天的库车，龟兹地处丝绸之路的要冲，是新疆最早传入佛教的地区之一。
建于公元3世纪的苏巴什佛寺，持续沿用至10世纪，是晋到唐期间龟兹地区的佛教文化中心。
苏巴什佛寺规模很大，分布在库车河东西两岸的台地上，称为河西寺和河东寺，主要建筑集中在河西。
公元628年玄奘西行取经路过此地，正赶上男人们到河东办佛事，河西只见女人和小孩，以为到了女儿国。
当年的苏巴什宏伟和壮观，唐玄奘逗留此地讲经两个月，才引得后人编出故事。
在玄奘来到的三百年前，鸠摩罗什也曾在这里求学。
苏巴什佛寺14世纪初被战火摧毁彻底废弃。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
午后我们一行9人来到苏巴什佛寺遗址，65岁以上免门票；看门人并没严格验证身份，把我们9人统统放进去了。
遗址保护面积挺大，修有木栈道，围绕一圈可看全主要遗存；遗址以佛塔为中心，四周建有庙宇、洞窟、殿堂、僧房等建筑物。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
戈壁荒滩上仅存的断壁残垣，被斜阳包裹着，泛出暖暖的橙色，并不显得荒凉。很容易就脑补出当年寺庙的僧侣云集和香火甚盛。
西寺遗址中保存最完好的建筑，是中部佛塔，佛塔中部现存一佛寺后室，能依稀看出当时的形制和结构，明显受到犍陀罗佛教艺术的影响；龟兹特别突出的加高塔基的特点，则是西域地区自身发展起来的；以佛塔为礼拜中心，四周有围墙的塔院，也是受到犍陀罗的影响，并有本地的特色。 穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
（西寺中部佛塔）
《大唐西域记》载：“荒城北四十余里，接山阿隔一河水，有二伽蓝，同名昭怙里，而东西随称。”说的即是苏巴什东西二寺中间隔一条库车河；苏巴什佛寺又称昭怙里大寺。
西寺门口的库车河，据说就是《西游记》中的子母河。唐僧和八戒不知就里，误饮了子母河水，动了胎气，腹部疼痛难忍；最后还是悟空去解阳山，取了落胎泉水，解了胎气才度过此难。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）
（赭红色的库车河将苏巴什分为东西二寺）
库车河也称苏巴什河，发源于天山，河面宽阔，水流湍急，红波翻滚；河水呈现饱和度很高的赭红，大概是因为河床中富含红层泥砂。想想这样的水质喝进肚里，不动胎气也会腹痛难忍。
隔河看到对岸台地上的东寺，遗址规模也不算小。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）

苏巴什佛寺遗址是西域保留至今规模最大、保存最完整、历史最悠久的佛教建筑群遗址。
穿越天山廊道，拾遗丝路故事——天山走廊自驾（1）





我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享