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未来时装秀真的会消失？带你看时装秀历史完整回朔

2020-05-22 21:25阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1690736357

短短 15 多分钟间，一场时装秀能体现设计师对未来的远见，并留下无法磨灭的文化印记。而就如时尚的与时俱进一般，时装秀的概念也绝不是单向进程。从最初样貌（在假人上展示给客户）到开始采用真实模特儿走台步，我们所知的时装秀诞生于 1910 年代巴黎金碧辉煌的宴会厅，并在二战后欧洲自由挥洒的创意中成型。
在 Charles Worth、Paul Poiret 与 Yves Saint-Lauren 等初代梦想家的作品中，你得已一窥今日大师们之灵感源头。没有他们，现在就不会有 Miuccia Prada、川久保玲 Rei Kawakubo 或 John Galliano。
以下的时尚梦想家们都为当代伸展台铺下了基石，并形塑今日我们所知的全球时尚产业。
英国皇家邮轮 RMS Franconia 上层甲板的时装秀，1925 年
© Brooke
假人，模特儿与动态呈现 Charles Worth
英裔法籍高订师 Charles Frederick Worth 因在 19 世纪时让订制服变得更容易穿上身而闻名。他舍弃了公主们身上的大型衬裙，为拿破仑三世 Napoleon III 之妻欧吉妮皇后 Empress Eugénie 设计直线条造型，让女性们能更轻易地穿过门口，坐下及四处移动。
传统上，高订师会拜访客户进行试装，但 Worth 选择在工作室里接待贵宾，开启了沙龙与周边社交场景的传统，而这也是品牌成功的因素之一。Worth 的胸衣以精湛工艺为招牌，由
17 片布料组成，造就完美合身度。被广泛视为高订之父的 Worth 也是首位在展示作品时舍弃假人，采用真实模特儿（包含妻子 Marie Augustine Vernet）的设计师。
Charles Frederick Worth，约 1870 年
© Hulton Archive
模特儿 Ms Faber 穿着一件 Charles Worth 洋装拍照，约 1900 至 1910 年
© Keystone-France
Paul Poiret
高订元老之一 Paul Poiret 用革命性无胸衣轮廓，以及 1900 年代对时装秀的初步实验改变了时尚历史进程。就如同在秀上采用了旋转木马、机场输送带与实验舞蹈等各式元素的 Alessandro Michele 和 Marc Jacobs 等现代设计师一样，Poiret 希望动态展示他的设计。
而他的开拓性概念？举办巴黎社交舞会，包含那场 Poiret 太太穿了一件金色鸟笼装出席，极尽奢华的「一千零二夜 La mille et deuxième nuit」晚宴。Poiret 星光闪耀的社交网络也催生了另一项时尚里程碑。1911 年，摄影师 Edward Steichen 为 Art & Décoration 杂志 4 月号拍摄了 Poiret 的作品，被认为是史上最初的时尚大片之一。
Paul Poiret 巡回美国时为一位模特儿试装，约 1930 年
© George Rinhart
Paul Poiret 与模特儿们在伦敦街头呈现法国时尚，约 1925 年
© Keystone-France
艺术家 Georges Lepape 描绘 Poiret 太太 Denise 在「一千零二夜 La mille et deuxième nuit」中的造型，1911 年
© Photo 12
高订沙龙 Coco Chanel
Gabrielle Bonheur ‘Coco’ Chanel 的设计革命会被历史永远铭记，从 1920 年代起就用轻量棉布（当时是令人联想到男性内衣裤的布料）与运动风轮廓，让女性自马甲胸衣的束缚中解放。Chanel 的作品注重随性风格与功能性，而招牌条纹水手衫与帆船裤等设计也率先赋予女装前所未见的灵活度。这些创举让她在巴黎康朋街 31 号 (31 Rue Cambon) 举办的沙龙秀总是出乎大众意料。而观众不知道的是，Chanel 本人会偷偷在曲形楼梯（通往她私人公寓）的镜面倒影中观察他们的反应。
Coco Chanel 欣赏一位穿着自家荷叶边雪纺棕色晚装的模特儿，1957 年
© Bettmann
Coco Chanel，巴黎，1937 年
© Horst P. Horst
Coco Chanel 穿着自己的设计，1937 年
© Horst P. Horst
Elsa Schiaparelli
罗马出生的时尚设计师 Elsa Schiaparelli 是弗朗西斯毕卡比亚 Francis Picabia、马塞尔杜象 Marcel Duchamp 与曼雷 Man Ray 等艺术家的毕生挚友，而她对超现实艺术运动的爱意，也推展了以服装「叙事」之疆界。
身为两次世界大战间巴黎时尚场景的灵魂人物，Schiaparelli 将超现实主义的颠覆与知性融入时尚，让作品散发独特机智。她也领先时代开创合作风气。在 1937 到 1940 年间，Schiaparelli 与达利 Salvador Dalí 合作创造了转盘电话粉饼，以及取悦一批高雅前排贵宾（其中也包含法国诗人尚考克多 Jean Cocteau）的「鞋子帽」。
Schiaparelli 也拓展影响力，培育了最初代的好莱坞时尚大使，为玛琳黛德丽 Marlene Dietrich 与梅蕙丝 Mae West 等明星着装，后者还在 1937 年音乐喜剧电影《Every Day’s a Holiday》中穿了 Schiaparelli 的设计。不过也不是所有人都对她无尽崇拜。这位设计师与艺术界的紧密连接，让她在时尚之外也有着文化影响力，进而有了对手 Coco Chanel 的着名发言，形容 Schiaparelli 是「那位做衣服的义大利艺术家」。
Elsa Schiaparelli 在巴黎工坊中专心看着模特儿试装，日期未知
© Bettmann
模特儿 Ghislaine de Boysson，巴黎，1952 年
© Hulton Deutsch
Vogue 中的 Elsa Schiaparelli 丝质欧根纱无肩带洋装及手套，1951 年
© John Rawlings
Elsa Schiaparelli 为模特儿搭配帽子，1951 年
© Nina Leen
Madeleine Vionnet
法国高订师 Madeleine Vionnet 以高明的斜裁技法（用斜角逆着布料纹理剪裁，可营造出顺应身形的垂坠感）闻名，并从动态（特别是舞蹈家邓肯 Isadora Duncan 仪式般的赤脚之舞）与古希腊雕塑中发掘 1920 年代的新鲜时尚诠释。
Vionnet 舍弃了胸衣与衬垫，推出贴合身形的挑逗设计，吸引了凯萨琳赫本 Katharine Hepburn、琼克劳馥 Joan Crawford 与葛丽泰嘉宝 Greta Garbo 等大批名人粉丝。而好莱坞名流之爱戴也成为 Vionnet 无往不利的通行证。她的第一场发布是在美国纽约 Charles & Ray Ladies’ Tailors 百货公司举办，并催生了之后于巴黎蒙田大道 50 号 (50 Avenue Montaigne) 沙龙持续举办的时装秀。
Vogue 中一位模特儿展示华丽的 Vionnet 白礼服，1930 年
© Edward Steichen
Vogue 中琼克劳馥 Joan Crawford 穿着一件大胆的 Vionnet 礼服，1938 年
© Horst P. Horst
让摄影师进场 Christian Dior
以今天的标准来说，最具指标性的战后设计师会被形容为大器晚成。1947 年，42 岁的 Dior 完美掌握时机，在巴黎创立了同名品牌。第二次世界大战结束仅两年，他用庞大长裙与结构感 Bar jacket 搭配而成的「New Look」结束了战时阴郁功能服饰之时代。
这位设计师的首个系列名为「花冠 (Corolle)」，源于花朵般的裙装轮廓，并强调着奢华感的重生。而他的另一个天才之举展现了娱乐家精神：Dior 邀请以往被禁止进入私人沙龙秀的摄影师参加他 1947 年之发布。他更发挥将粉丝客群推展至巴黎小圈圈外的天份，在开普敦与卡拉卡斯 (Caracas) 等地全球巡回展示作品，每场都会撰写不同的秀场笔记，更在 1940 年代于纽约开店，极具企图心地拓展市场。
Christian Dior 在他的巴黎工作室中调整一件大衣，约 1952 年
© Roger Wood
Krupp 家族 Villa Hügel 庄园中的 Christian Dior 时装秀，1953 年
© Ralph Crane
伦敦萨伏依酒店 (Savoy Hotel) 外，6 位模特儿与 Christian Dior 刚结束一场时装秀，1950 年
© Fred Ramage
Christian Dior 在他的工坊为一位模特儿试穿雪纺礼服，约 1950 年
© KAMMERMAN
一场巴黎时装秀中的两件 Dior 晚礼服，1948 年
© Keystone-France
Pierre Balmain
如同 Dior，Pierre Balmain 也是在 1945 年的战后巴黎创立品牌，透过私密沙龙秀向巴黎社交圈介绍了他的订制正装、大量动物图腾与奢华晚装设计。1949 年时，Balmain 办了一场往后也巡回至纽约（1952 年）的秀。他与美国作家葛楚史坦 Gertrude Stein 和爱丽丝 B 托克勒斯 Alice B Toklas 的友谊，被记载在史坦 Stein 献给此高订师，刊登于 1954 年 12 月号 Vogue 的公开信（贴切下标为「由黑暗时期之回忆而生，巴黎订制服有了新的盛大成功」）中，她提及彼此间的友谊，以及 Balmain 的招牌编织袜在战争困境中带来之一丝光明。他也曾为好莱坞明星凯瑟琳赫本 Katharine Hepburn 与泰国皇后诗丽吉 Queen Sirikit 设计衣着。
Pierre Balmain 在伦敦伸展台上展示新作，1965 年
© Terry Disney
Pierre Balmain 戴着滑雪意外造成的脚伤石膏为春季时装秀做准备，1955 年
© Bettmann
Jacques Fath
Jacques Fath 是一位以积极自我推销闻名的自学设计师，他最初是于巴黎 Rue de la Boétie 的两厅沙龙中展示作品，并在 1944 年搬到更大场地。Fath 是实验大师，尝试过不对称、体积份量、与原始材质（甚至是麻布袋，与杏仁及核桃壳制成的亮片）等设计。
他也是爱娃嘉德纳 Ava Gardner、葛丽泰嘉宝 Greta Garbo 丽塔海华斯 Rita Hayworth 与伊娃裴隆 Eva Perón 等好莱坞明星的最爱，后者还在身为阿根廷第一夫人的最后时光，穿了一件 Fath 的洋装让画家绘制肖像。当这位设计师在 1954 年死于白血病后，曾为模特儿与缪思的妻子 Geneviève Boucher 接下设计大任，于 1955 年推出了她自己的作品，但两年过后的 1957 年就结束品牌。
模特儿展示 Jacques Fath 的服装，1946 年
© Nina Leen
Jacques Fath 秀上一个狩猎造型，1946 年
© Nina Leen
Jacques Fath 与穿着最新作品的模特儿们，1949 年
© Herbert Gehr
模特儿与缪思 Givenchy
在 Jacques Fath 与 Elsa Schiaparelli 旗下汲取设计经验后，Hubert de Givenchy 伯爵于 1952 年创立同名品牌。不过他独特的设计手法和先前导师们的概念有着天壤之别。他抗拒把焦点放在女性腰部，而是采用抽象、气球般的轮廓。
Givenchy 深知如要把品牌拓展到巴黎沙龙门外，势必要获得名人支持。他在 1954 年发布了成衣线 Givenchy Université，并于 1969 年涉足男装。出了巴黎，他的忠实粉丝包含洛琳白考儿 Lauren Bacall、玛丽亚卡拉丝 Maria Callas、葛丽丝凯莉 Grace Kelly 与黛安娜佛里兰 Diane Vreeland，但让品牌成为经典的推手要数他与奥黛丽赫本 Audrey Hepburn 的长期友谊。赫本 Hepburn 在《第凡内早餐 Breakfast at Tiffany》里的那件经典黑裙就是 Givenchy 之作品。
穿着 Hubert de Givenchy 的模特儿，1952 年
© Nat Farbman
Vogue 中 Givenchy 之缪思奥黛丽赫本 Audrey Hepburn 穿着他的设计，1963 年
© Bert Stern
Vogue 中的 Givenchy，1955 年
© Henry Clarke
Yves Saint-Laurent
被众人视为创造了当代女装风貌的 Yves Saint-Laurent 在担任 Dior 创意总监（他于 1947 年 21 岁时接下此重任）数季后，于 1961 年和伴侣 Pierre Bergé 创办同名品牌。Saint-Laurent 的激进想法（风衣、长裤正装与燕尾服的中性混搭，大量借用男装元素）让他的 30 rue Spontini 沙龙成为巴黎时尚圈中心。这里也是 Saint-Laurent 在 1962 年 1 月 29 号首次发布自家作品之处，众星云集的嘉宾包含巴黎伯爵夫人、英国安妮公主、斯柴尔德男爵夫人 Baroness de Rothschild、芭蕾舞者琪琪尚玛尔 Zizi Jeanmaire 与作家莎冈 Fran?oise Sagan。
Yves Saint-Laurent 与模特儿，1965 年
© Reg Lancaster
Yves Saint-Laurent 高订，1981 年春季
© Daniel SIMON
时尚即剧场 凡尔赛之战
由公关 Eleanor Lambert（她在 1943 年创办了纽约时装周）与凡尔赛宫策展人 Gérald Van der Kemp 共同策划，1973 年的「凡尔赛之战」是史上第一届官方巴黎成衣时装周。Lambert 把这次盛会规划成 5 位法国设计师（Yves Saint-Laurent、Emanuel Ungaro、Christian Dior 创意总监 Marc Bohan、Pierre Cardin 与 Hubert de Givenchy）和 5 位美国客座设计师（Bill Blass、Oscar de la Renta、Anne Klein、Halston 与 Stephen Burrows）间的对决，并取得预料中的精彩成果。每位设计师都火力全开想要赢过对方，Yves Saint-Laurent 把 Bugatti 轿车开到秀上，Dior 则是找来真实尺寸的南瓜马车。而美国队凭藉着丽莎明内利 Liza Minnelli 与约瑟芬贝克 Josephine Baker 等人的现场表演，被公认赢得此战。
斯柴尔德男爵夫人 Baroness de Rothschild 为凡尔赛宫修复计划筹办的一场晚宴表演，1973 年
© Daniel SIMON
模特儿们在传奇性的凡尔赛之战展示造型，1973 年
© Alain Dejean

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