向买手转身的设计师
2012-07-19 16:34阅读：
文/石磊
人物简介：
陈君应，曾从事女装设计师，现专心经营武林路“未名”时尚女装店，主营个性品牌。
从武林路走进狮虎桥路的“未名”，仿佛穿过了时光隧道，看到两个截然不同的世界。这里没有车声，有音响里悠扬的爵士，没有五彩斑斓的装饰，有黑白暗藏的冷峻风格。陈君应身着黑裙施施然入店，坐在橱窗背面，从一名服装设计师转身为时尚女装店主，她静意盎然。
订货会前夜就像新娘待嫁
从事设计师那几年，陈君应印象最深的并非寻求灵感的设计之道，而是设计完成后的每一次订货会，市场接受度是对设计真正的检验。“每次订货会的前一晚都很难忘。”
陈君应回忆，服装公司拥有几百平方的展厅，根据不同的主题划分为各个区域，每位设计师要在一块天地里，于一夜间打造出彰显自身风格的“王国”，接受代理商的订购。
服装设计本是耗神耗时的功夫，制定风格、信息收集、挑选面料、确定纹案印花，至少花上一整月的时间。“国内的服装设计仍停留在借鉴阶段，实质考验的是设计师对流行元素的整合能力。但要在订货会里被看中，离不开周围环境的装扮衬托，这要求设计师同样具备服装的展示能力。”
陈
君应深谙其中奥妙，她亲手把握服装展台的每个细节。衣服在模特上怎么出样，接着如何陈列，真人模特又该如何穿着走秀，她猜想着自己的设计获得赏识的场景，也做好了最看重的产品遭遇冷场的打算，活脱脱一副新娘待嫁的模样。“但布置完成后，不管会不会成功，你都有一种由衷的成就感。”
阴晴冷热是正常事，订货会的结果由销售部门反馈，“总是有好有坏，一个设计师负责几个系列，整体的订货数量通常是持平”，有时候理想中的设计订货形势堪忧，陈君应还会暗暗难过一阵子。
设计师的职业成长之路
陈君应毕业于浙江科技学院艺术系设计专业，大学期间每月的零花钱大部分花在穿着上，穿衣打扮从小即是她最大的乐趣。
待到走出校门步入社会，陈君应有所感悟：做不成什么事，却老觉得自己能干。她的第一份工作是韩国外资服装公司，韩国的企业理念与国内企业不同，讲求实干，从底层开始做起。身为设计助理，陈君应从未亲身参与过设计工作，面对日常杂活，施展不开的她毫不犹豫地辞职了。
辞职后的陈君应再一次精心准备，希望重拾设计。经过层层面试，她顺利进入杭州周仕依林服装公司，终于圆了自己的设计梦。在公司里，一边是设计师，另一边是决策层，服装到底采用哪种风格、哪种款式，还是决策层说了算。此时陈君应才发觉，自己依然缺乏自由发挥的空间，“周仕依林的定位是北京、上海这样的一线城市，但销售集中在二三线城市，消费群体接受不了层次高的设计，市场自然打不开”，陈君应如此总结。
设计工作经常加班熬夜，身心疲惫的她产生了休息的念头。一次偶然，死党姐妹在武林路上看到了店铺转让的信息，合伙开店的征询勾起了陈君应上学时的独立设计梦，凭着一股对服装行业的热忱，算上转让费和租金，她与姐妹筹来30万，建立了“未名”，取自不定型之意，也意味着一份崇尚独立奔放的态度。
个性品牌店市场生存也难
谈起开时尚女装店的初衷，陈君应笑言：“纯粹抱着玩一玩的心态，没想过要挣钱或是做大。”
“未名”完全是陈君应孕育的“孩子”，按照自身品好装修，卖设计师个人品牌服饰，不走杭派品牌店的传统路子。小店定位于个性品牌与买手店，并形成了固定的顾客群，包括电视台主持人、银行白领、个性潮人……“逛武林路特色小店的顾客，和光顾名牌服装店的性质完全不一样，她们不注重名牌，往往这个月穿过的衣服下月就不穿了，她们只要求衣柜里始终有新鲜的时尚的元素。”经过陈君应的观察，未名的新品渐渐成为老顾客的期待。
“个人品牌，说白了就是设计师在品牌公司里没有自由发挥的空间，想尝试自己的东西有没有接受度”，陈君应说。“未名”店中主要经营两个国内设计师品牌，意大利、香港设计师品牌，以及国际大牌仿单。陈君应每个月亲自去香港、韩国进货，在香港有专门的写字楼销售各类当地设计师作品，她拥有固定的写字楼采购店家。在韩国采购的设计品牌，据陈君应介绍，全是对大牌产品进行部分改动，面料也重新替换，而对大牌一丝不动的仿单，在深圳、香港都能定到。
这揭示了国内设计部分存在的一种现象，只懂整合而少创新，这是一些设计师品牌竞争力不足的原因。“在国内，选择面料的时间往往比做设计要多，因为只要资料搜集工作做得好，整合的时间很快。”陈君应直言，“我们做的最多的是借鉴，顶多在服装颜色、图案上做出一些改变，而在裤型、上衣样式这些根本方面没有创造。这在一定程度上容易使服装进入一种固定模式，今年流行什么就做什么，这也是杭派女装做不到高端的原因。”她觉得，不论自主或企业品牌，设计师的棱角都不应被磨耗太多，必须展现自己的思维，否则只能平庸。
可对部分设计师个人品牌而言，在作品中加入了大量的个性色彩，又面临着市场太小众的局面。08年，陈君应带着喜好和壮大的想法，在“未名”街对面又开出了一家店面，名字相同，但只售男装的设计师品牌。在武林路女装街上开男装店，陈君应跌得很惨。拿一件设计师男装衬衫来说，正面是普通款，后面是露背装，这种式样根本卖不出去，陈君应很遗憾：“我想做自己喜欢的东西，本来以为好的设计师是有市场的，但我错误估计了市场认知，现在看来，男装的设计师品牌在杭州的接受力度不行。”
经营就是如此，成功失意都在一念之间，陈君应的男装店营业1年半后收场，但她的时尚女装店还坚持以个性特色为主。其中一排货架销售的是她一位设计师同学的女装品牌“热水”，“在学校学设计时的同学很多都回家当老师了，从事设计的很少，个人设计师生存很困难，因为市场接受力度小，像‘热水’这个品牌在北京、上海销得还不错，杭州相比稍微弱一点。”陈君应正在寻找更多优秀的女装设计师品牌来寄卖推广，因为她明白这些品牌都是每个人在做喜爱的东西。
买手店经营需要实力与慢行
设计师个人品牌的困境，一方面与设计本身的局限相关，一方面与市场的接受程度紧密联系。这与设计师所接受的知识和眼界同样分不开。
纪伯伦说过，我宁可做有梦想的渺小的人，也不愿做伟大的无愿望的人。“我曾经从装修、影像这些领域找灵感，看哪些东西用在服装上效果会好，其实建筑、历史这些门类与设计的美感都是相通的，接触的越多，越觉得自身高度不够。”陈君应认为设计师必须走出去，最好能出国长眼界。从事服装经营、采购久了，她找到更适合的乐趣——当买手，“这几年我看了那么多衣服，挑剔程度也在攀高，反而发现自己眼高手低，我现在做的更多的是为顾客选衣和搭配。”
陈君应用双眼来设计，搭配也同样是一种审美。店里常有漂亮时尚的女孩子光顾，她们总会麻烦陈君应帮忙搭一身衣服。她的原则是要求特殊的美感。首先是凭自身眼力，看衣服的设计是否符合个人的气质。其次是猜，猜顾客会喜欢哪种样式，靠着与顾客拉家常成为好朋友，她善于琢磨顾客群的偏爱。碰到有些挑剔的顾客，好不容易千挑万选地试衣，满意而归。余下陈君应独自头疼，因为经验告诉她，当她们下次成为回头客时，对搭配的苛求会更高。“这些女孩的自我意识很强，又有一定的社会层次，而我也是要求完美的人，无疑我很有压力。”陈君应烦恼也快乐着。
身份的转变，意味工作重心的转移，陈君应以前注重服装设计如何被市场认可，现在则关心店面该如何保持竞争力。走一遭武林路，遍布众多的杭派女装品牌店和高端成衣店，像“未名”这样的个性买手店数量不多。个性店靠的是特定顾客群，虽说定位鲜明，不怕竞争冲突，但也难免担心市场窄，生存压力大。陈君应算了一笔账，武林路上十几平方的店面动辄每年租金20多万，平摊到每天最贵的能达到上千元，成本高成了制约个性买手店的门坎，“现在在武林路开店要的是实力。”她掷地有声。
陈君应的愿望是杭州能有一条不同于武林路的时尚街区，全是精致的个性店，“上海有个人品牌的集成店Sevendays，但杭州有什么呢？”在她看来，当个性设计有了立足之所，设计师才会有驰骋创意的疆域，进而无论杭派女装还是个人品牌才能迎来新的机遇平台。
