北隆河产区全介绍
2014-07-15 22:51阅读：
North Rhone Valley
（前阵子组北隆酒局，友人建议我写文章系统介绍一下这个在中国并不非常出名的产区，于是就有了这篇不深不浅的科普文。）
首先简单介绍一下整个隆河地区。这里位于著名酒乡勃艮第之南，因一条发源于瑞士的隆河（Rhone）而得名为隆河谷（Rhone
Vally），整个产区从北方的Vienna市绵延到南方大城Avignon，总长约40公里，纵跨六省，是整个法国非常重要的葡萄酒产区。由于产区狭长，位于北端的罗蒂丘和位于南侧的教皇新堡产区之间的土壤条件和气候类型已经截然不同，故人们习惯上会把整个产区横截后一分为二，区别对待。本文的主角即是大陆性气候为主，土壤多为花岗岩和石灰岩的北部地区，这里的红酒基本只使用西拉（Syrah）这一个品种，白酒也不过玛珊（Marsanne）、胡珊（Roussanne）、维欧涅（Viognier）这三种选择。而地中海式气候，盛行烈风，可以使用十八个葡萄品种酿酒的南隆产区，我们留到下次细表吧。
北隆部分虽然在土地规模上和南部不相上下，但由于大部分适宜种植葡萄的区域都陡峭且贫瘠，所以葡萄产量稀少，葡萄酒生产量只能占到整个隆河产区的十分之一，和产量巨大的南隆形成了鲜明对比，因此也就有了“北方质量，南方产量”的说法。但笔者并不同意这一观点，南隆的教皇新堡和吉恭达斯产区同样有很多优质的酒庄，也能生产绝对是世界顶级的葡萄酒，这一点我们介绍南隆时再做详细阐述。至于北隆是否出产的都是有质量保证的好酒，也希望看完本文的读者会有自己的新认识。
罗蒂丘（Cote
Rotie）——Syrah红酒
一、风土历史
按照著名葡萄酒作家休·约翰逊的说法，这个隆河最北部的产区在四十年前还名声不响，生产的优质红酒还只是“内行人的酒”。但时过境迁，现在罗蒂丘的酒价已经扶摇直上，产区面积也比七十年代扩大了三倍，成为了世界知名的红酒产地。除了风土优势和当地酒农不懈地耕种，这一切还要归功于两个男人——法国国宝级酿酒师菲利普·吉佳乐（Philippe
Guigal）和美国的著名酒评人——罗伯特·帕克（Robert
Parker）。前者根据罗蒂丘不同地块区域生产的充满现代风格的红酒——La
Mouline、La Turque、La
Landonne——深受“葡萄酒皇帝”帕克的喜爱，后者甚至给出过“如果在孤岛只有一瓶红酒，希望那是La
Mouline”的超高评价，让吉佳乐和整个罗蒂丘名声大噪。
但尽管吉佳乐世家是罗蒂丘当之无愧的推广大使，却很难说他们的酒代表了整个罗蒂丘的风格。事实上，罗蒂丘的红酒可能是整个隆河流域最难懂的一类酒——如果它们彼此还能算是一类的话。
罗蒂丘的复杂首先体现在“丘（其实严格翻译是坡）”字上。这个陡峭成60度的山坡产区不仅考验了各个栽种者的技艺和耐心，也造成了山顶和山腰不同质量的风土条件。所以不同酿造者在不同高度斜坡上生产的红酒，质量很难做到整齐划一的均质，总体来说，更有精力和财力的酿造者在采光更好的坡段生产的酒质量也更佳。
复杂的第二方面体现在土壤上。罗蒂丘北侧的土壤是富含氧化铁的石英土和粘土，因土色较深而得名棕丘（Cote
Brune）。南侧花岗岩含量更高的板岩土层上覆盖有一层沙质灰，名为金丘（Cote
Blonde，和勃艮第的Cote
d‘Or无关）。土质的不同造成棕丘的葡萄酒往往酒质更加坚韧，需要在装瓶后经过更多年的熟成才能进入试饮期，而金丘的成酒则较为柔和，成熟期稍短。
最后一点就是酿酒工艺的复杂了。虽然根据法国的原产地命名法规（AOC），罗蒂丘只能生产红葡萄酒，但他们可以在西拉之外添加不超过20%的维欧涅白葡萄，不同配比和稳定度也就加剧了他们风格的复杂差异性。
二、品酒感受
由于上述原因，罗蒂丘的风格很难概括。虽然从传统来说，罗蒂丘的酒是整个北隆地区偏女性化的，但现代派酿酒师对萃取过程的把控和对新橡木桶的使用，使得很多国际风格的罗蒂丘酒开始向男性化转变。但如果要追求共性的介绍，罗蒂丘的红酒的典型特征大致有两个：
第一，年轻的罗蒂丘会在品酒中让人产生强烈的“垂直感”，让人想起它陡峭的岩壁。具体来说，随着醒酒的进程，一瓶罗蒂丘可能会在“甜美——严肃”或者“绽放——封闭”的不同风格之间来回变化，抛出好几个生命周期的高峰和低谷，有时让人觉得它已经衰退，但忽然又冒出一段巅峰。令人难以捉摸。
第二，成熟的老酒在单宁柔化和香气发展演化之后，会让饮者很容易联想到勃艮第的黑品诺。很多人说过，年老的勃艮第、博若莱、罗蒂丘是有很多共性的，这也能从他们地域的连续性上找到原因。
于是，难以捉摸和像黑品诺一样的精巧、艳丽——你看，罗蒂丘还是很女性化的酒吧。
三、代表酒庄
1、E.
Guigal——无论价格还是酒评人的分数，吉佳乐的酒都是罗蒂丘的翘楚。名震天下的“LaLaLa”三剑客是罗蒂丘现代风格的最佳代表，而多田混酿的Chateau
d’Ampuis酒款走的则是传统路线。
2、Jamet——产量非常少但质量很高。整体风格强劲有力、结构突出。据说需要长期陈年后会展现空灵精巧的魅力，不过我还没有喝过它的老酒，个人经验欠奉。
3、Rene
Rostain——奢华丰富的古典风格，和Guigal共占的La
Landonne单一田出品性价比很高。
孔得里约（Condrieu）——Viognier白酒
一、风土历史
孔得里约是一个历史悠久的产区，早在十五世纪时就是专为节庆祭典等大场面而生的明星。在相比干型酒更追捧甜酒的时代，这个产区生产的甜味维欧涅白酒可谓地位崇高。但在进入现代后，由于维欧涅这个品种出奇的难以种植，整个产区的面积多次萎缩，最少时据说仅剩12公顷。但现在随着葡萄酒全球化，潮流变迁让维欧涅也收获了许多新的拥趸，加之这个品种在世界其他产区难以完美复制种植，孔得里约由此焕发新生，产区面积也终于超过百顷。
从地图上看，孔得里约和罗蒂丘紧密相连，它陡峭的花岗岩山坡和罗蒂丘大有异曲同工之处。两者甚至可以说是互为表里——罗蒂丘只做红酒，孔得里约则专擅白酒。而且两个产区成酒的血液里都流淌着维欧涅的浓香。根据当地的说法，最好的维欧涅需要植根于拥有粉状云母岩的表土上，但现在产区扩大后种植区域已经和St-Joseph接壤交叉，这也成为爱好者在选购时不得不面临的难题。
二、品酒感受
风格独树一帜的维欧涅品种在国际声望上远远不及霞多丽、雷司令这样的大牌对手，但它却可以酿成质量极高、充满感官刺激的白葡萄酒。它或许不乏酒精带来的强壮丰满的酒体，但同时能保留甜美、柔和、细腻的华丽果香。作为少数适合在年轻时饮用而非等待长期熟成的顶级白酒，
孔得里约的维欧涅白酒是享乐主义的理想代表，而它白花、白桃和杏子为代表的品种香气和新橡木桶带来的黄油、吐司、香草气息融合后，会让许多第一次接触它的饮者印象深刻，就像在初夏暖阳中忽然盛开的夏花一样惊艳。
随着气候变化和推陈出新的市场需求，现在产区里脑筋灵活的酿酒师已经开始重拾昔日传统，尝试酿造迟摘甚至是感染了贵腐菌的甜酒，也开始收获好评。
三、代表酒庄
1、Georges
Vernay——全产区最著名的开发者和酿酒者。柔美纯净风格的代表，几款不同系列的白酒均有对风土的不同表达，对橡木桶的使用也很讲究。
2、Yves
Gangloff——不仅是丰满华丽风格的代表，也是酿造迟摘甜酒的先驱之一。他们的酒质感突出，容易令人印象深刻。
3、Andre
Perret——他们的孔得里约明显要比传统风格更加纤细，有时甚至会显得瘦弱。除了清新爽口的维欧涅，也生产很好的圣约瑟夫红酒。
赫米塔西（Hermitage）——红，白
一、风土历史
即便在世界范围内也很难找到一座花岗岩结构的陡峭孤壁，能在葡萄酒的历史中与赫米塔西相比了。这块种植面积仅有130公顷的坡地陡峭且通路狭窄，无法采用机械耕种，每逢暴雨时节还要面临土地滑坡的威胁。尽管如此，这里的酒农还是世世代代在使用西拉葡萄酿造雄壮晚熟的红酒，并用玛珊、胡珊酿造被严重低估的美味白酒，这是一段长久以来“属于葡萄酒圈内人的秘密”。
在十八世纪早期，波尔多的红酒被他们最大的主顾英国人评价为“酸瘦、寡淡”，一度业绩惨淡，以至于他们不得不高价购买赫米塔西的西拉红酒，调配进自家的酒中。根据当时的文字资料记载，“此法可提高波尔多酒的浓郁度，同时保持酒款的细致”。由于此举因此取得了空前的成功，以至于直到十九世纪中期，在波尔多红酒上标印“Hermitagé（经赫米塔西酒加强）”还是一种品质的象征，和如今逢波尔多便印“grand
vin de bordeaux（波尔多佳酿）”形成了鲜明的对比。
其实赫米塔西产区一些单独的地块，早在1866年出版的《葡萄园地形学》一书中就被拿来与拉菲和罗曼尼·康帝相提并论，但它的声望在很长一段时期以来都没有达到和酒质相匹配的程度——直到1961年嘉伯乐酒庄以赫米塔西山顶小教堂命名的La
Chapelle红酒取得巨大成功。这款被后世评为“二十世纪12大佳酿”之一的红酒带动了整个产区的名气，让世界重新开始关注这块与众不同的花岗岩山丘，也让酒农们的收获终于和他们在高度倾斜的山坡上付出的劳动成为了正比。
二、品酒感受
赫米塔西的西拉红酒在年轻时并非像那些澳洲、美洲的西拉（Shiraz）一样惊涛拍岸，果味强劲或是甜香逼人。虽然同样是高单宁的厚重酒款，但多数赫米塔西酒给人的感觉更像午夜海潮的暗流涌动，在连绵不绝中蕴含强劲的力量。在这样的外表之下，只有经过了十年以上的陈年，优秀的赫米塔西红酒才会展露出自己最真实的一面——那是某种壮丽的，好整以暇的时光之美。当现实与历史交汇，清澈的果香和古朴的辛香将酒杯撑满直至流淌而出的时候，任何好酒之人都难以抗拒它的魔力。
另一方面，很多人或许不知道，赫米塔西白酒的评价很多时候尤在其红酒之上。和孔得里约的处境相似，玛珊、胡珊混酿的白酒因为很难在隆河以外的产区复制，这极大的影响了它们的知名度扩张。实际上，玛珊是一个香气独特的品种，老实说我对它的第一印象和很多人一样并不美好。但当有幸遇到一款天资与努力并存的赫米塔西白酒时，恐怕许多人都会被它华美的外表和刚强的内在所感动。有人因为它陌生的香气而将它比作异域佳人，我倒认为它恰恰更像是每个民族每个地区都不会缺少的那种传统女性。据说很多赫米塔西的白酒可以轻易陈年超过三十个春秋光阴，也许这和真正的美人永远不会迟暮一样，可以归结为仪态与气质使然。
三、代表酒庄
1、Paul Joboulet
Aine——因1961年的一款“小教堂”而成为赫米塔西酒的高峰。但在上世纪九十年代经历了一系列的天灾人祸，最终整个企业被出售给了波尔多的酒商弗雷家族，后者至今还在学习如何在这片花岗岩山地种植和酿造，酒款的质量和风格依然没有确定。
2、Jean-Louis
Chave——无论红酒还是白酒都是当前整个产区的最高峰，只在优异年份才酿造的珍藏款“凯瑟琳”更是在大陆一支难求。
3、Chapoutier——从田产面积来看绝对是赫米塔西的第一大地主。也是仅有的可以根据各个单一地块生产独立命名酒款的酒庄。但客观来说，几个单一地块命名的酒款无论质量还是拍卖行情都不是非常稳定，需要谨慎挑选。
克罗兹-赫米塔西（Crozes
Hermitage）——红、白
一、风土历史
由于赫米塔西独特的地形限定了它的扩张可能，所以克罗兹·赫米塔西就承载起了更多希望酿造赫米塔西红酒而又没有田产的人们的希望——在这里有广阔的天地可以作为每个有追求的酿酒师的试验田。但现实的骨感之处在于，克罗兹·赫米塔西虽然使用和赫米塔西一样的葡萄品种酿酒（西拉、玛珊、胡珊），在质量上却基本只能扮演后者的模仿角色，或是一个斑驳的倒影。相比于赫米塔西刚峻的花岗岩山壁，克罗兹产区的地势平坦了许多，土壤也多是因隆河冲积而形成的砂砾土。虽然减少了种植的难度，但同时也影响了光照和空气对流，导致成酒的果味往往欠缺一点新鲜度，特别是在较热的优质年份。另一方面，这里的土壤更加肥沃，每公顷产量超过赫米塔西800升左右。伴随着葡萄产量的增长，质量多少也会受到影响。所以克罗兹产区的红酒往往不够复杂和浓郁，陈年潜力有限，更适合在年轻且果味充裕时饮用。
二、品酒感受
克罗兹·赫米塔西的红酒基本分为两大派系，一边是将赫米塔西酒作为参照目标生产的严肃派，另一边则根据本地风土结构生产更加清新易饮的酒款，作为高质高价的北隆红酒的额外补充。目前来看后者是整个产区的主流。本区最好的红酒来自北部的Gervans地块。
同样的情况在白酒上也有体现。由于整个隆河流域的白酒质量和声誉都还没有获得公允的世界认可，所以克罗兹的白酒往往也是针对本地区内的饮用需要而酿造，并不追求华丽的陈年效果——即便是他们东部最好的白酒地块Mercurol。不过从另一个方面来看，克罗兹的酒可以算是整个北隆河的平价之选。这一点毋庸置疑。
三、代表酒庄
1、Alain
Graillot——克罗兹产区质量优秀的生产者，酿造了一系列优质且传统的西拉红酒，其中“La
Guiraude”酒款最为出色。
2、Delas——北隆的大型酒庄之一，生产的克罗兹质量稳定，同时酿造很不错的罗蒂丘和赫米塔西。近年有一点点向优雅化转变的趋势。
3、Cave de
Tain——产区大部分的酒农都愿意将种植的葡萄交给这个合作社来酿酒，所以它一度是整个产区质量的风向标。在上世纪末的一段时期，合作社的质量出现了停滞和一定的倒退，但现在他们又重新走在了正确的道路上。
圣约瑟夫（St-Joseph）——红、白
一、风土历史
在整个北隆地区，圣约瑟夫产区的面积仅次于克罗兹·赫米塔西。它的北沿融入了孔得里约法定产区，南端则直抵康纳斯，总面积超过1000公顷，几乎是赫米塔西的8倍。在如此广阔的区域内，指望拥有均一的风土条件和酒款质量显然是不现实的。但好在通过观察整个产区的扩张变化可以发现，最早的“古典”区域——与赫米塔西隔河相望的莫沃（Mauves）村和St-Jean-de-Muzol村一带应该是整个AOC中最好的种植地块，同样以花岗岩结构为主的土质是这个推论的有力作证。相反，那些远离了河岸峭壁，将葡萄种植在平坦台地上的酿酒人会发现他们酿出的酒往往会有不新鲜的果味或寡淡的口感，这再次证明了北隆绝不是一个可以轻松收获美酒佳酿的产区。
二、品酒感受
和克罗兹·赫米塔西一样，圣约瑟夫出产的红酒和白酒也以早熟易饮著称。这里的红酒在北隆地区算是清淡纤瘦的代表，单宁与果味都更加中性。他们像是对西拉这个品种的一个补充，让更多人意识到这个品种也可以展现出平易近人的一面。但另一方面，这个产区优秀的酒款同样可以有丰富的层次和变化，价格却不像罗蒂丘和赫米塔西一样高不可攀。个人认为这样的酒款是北隆红酒最佳的推广大使。
圣约瑟夫地区虽然同样生产玛珊、胡珊混酿的白酒，但产量只占到整个产区产量的十分之一，在国内也并不多见。由于笔者试饮机会寥寥，暂开天窗留待后续补完。
三、代表酒庄
1、Pierre
Gonon——近年来上升势头非常强的圣约瑟夫酒庄，风土表现准确，工艺处理细腻。特别是08、09、10这三个年份，性价比很高。
2、Yves Cuilleron——与Pierre
Gaillard、Francois
Villard自称“北隆三剑客”。和很多北隆酒庄一样，在各产区均有作品。普遍来说，他家的红酒要比白酒更出色，圣约瑟夫酒对风土的表达很清晰，不过需要醒酒。
3、Pierre
Gaillard——同为“三剑客”之一。他的酒很注重浓郁度和清新果味的平衡。艺术风格的系列酒标独树一帜。
康纳斯（Cornas）——Syrah红
一、风土历史
康纳斯在古老的凯尔特语中代表“烧焦的土地”，这已经充分说明了产区在温度和光照方面的特点。同时由于这里的花岗岩山地最高能达到400米的高度，且很少受到地中海凉爽的密斯特拉季风的影响，所以它是北隆地区整体采收时间最早的产区。根据AOC的相关法律规定，康纳斯并不生产白酒（除非以隆河大区级别发售），唯一的招牌就是西拉酿造的深色红酒。
在这个比赫米塔西更小的法定产区里（90公顷），最好的葡萄往往是来自西北部的斜坡。这里光照充足且土壤多是花岗岩结构，酿出的酒从十世纪开始就在欧洲大陆享有很高声望。但和内陆地区很多产量稀少的产区一样，康纳斯在全球化热潮中落在了很多竞争对手的身后。直到最近二十年，大众对浓郁型红酒的追捧和酒评家“揭秘”式的产区介绍，康纳斯凭借产区超凡的潜质和获得酒评人满分评价的殊荣重新回到了人们的视野之中。
二、品酒感受
康纳斯红酒的突出特色是“雄壮、古朴，强劲”。尽管近年来很多当地酒庄也在逐步提升果香在酿酒过程中的地位，但传统的康纳斯酒依然是以强烈的香料气息和粗犷的皮革风味见长，熟成期内香气比较封闭紧缩，单宁霸道。虽然趁年轻时开瓶也可以享用到它充满刺激感的一面，但最好还是让它需要经历数年沉淀和融合后再来饮用为好。
相对的，在一些更加具有现代风格的酒款中，成熟的黑色水果特别是蓝莓的香气偶尔会让人联想到澳洲，但整体风格依然是隆河沉稳的基调。
三、代表酒庄
1、Auguste
Clape——地位如同Guigal之于罗蒂丘。康纳斯的招牌酒庄，擅长处理恢弘严肃的西拉红酒，让其展现出类似赫米塔西红酒的魅力。
2、Alain
Voge——同样是本产区的领军人物，只在优秀年份酿造的“Les Vieilles
Fontaines”绝对处于康纳斯顶级酒款之列。
3、Jean-Luc
Colombo——它的酒虽然以大量使用橡木桶著称，但熟成期较短却果香充分，在康纳斯产区算是比较容易理解和亲近的酒庄。
圣佩雷（St-Peray）——白、起泡
一、风土历史
圣佩雷位于整个北隆河谷的最南端，也是风土条件最特殊的北隆产区。这里的粘土土壤含有较多的石灰质，气候也比较凉爽，虽然大量种植玛珊、胡珊葡萄，但却并不以静止型的白酒为主，反倒是另辟蹊径，用传统的“香槟法“酿造起泡酒，做出了自己的产区特色。
二、品酒感受
目前国内来自这个产区的葡萄酒很少，在笔者有限的品酒经历中，圣佩雷的起泡酒并没有类似香槟或阿尔萨斯Crement的精巧轻盈，反而更接近西班牙Cava起泡酒的成熟和饱满风格。从气候条件以及葡萄品种本身的特点来看，缺乏天然高酸的支撑，这也算是一种必然的结果吧。而圣佩雷的静态白葡萄酒香气简单直接，充满青苹果和一点洋槐花的突出香气，很适合作为熟悉玛珊、胡珊品种香气的入门之选。
三、代表酒庄
欠奉。
