长沙乃千年古城，遗憾的是1938年的“文夕大火”使城中古迹几乎损失殆尽。天心阁所在区域，是该市唯一幸存至今的一小段古城墙。
曾被视为城市标志的天心阁为1983年复建，由于遵照原比例，楼梯窄
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长沙乃千年古城，遗憾的是1938年的“文夕大火”使城中古迹几乎损失殆尽。天心阁所在区域，是该市唯一幸存至今的一小段古城墙。
曾被视为城市标志的天心阁为1983年复建，由于遵照原比例，楼梯窄
小。如今市内高楼大厦鳞次栉比，登上阁楼已谈不到瞭望二字。
公园区域还有崇烈门等若干景观。
四月恰逢杜鹃盛放之期，才知道杜鹃花是可以长成很大颗的，在湖南，更多则是作为街边绿植那么普遍。
从天心阁一路往西走到湘江边，杜甫江阁赫然在目。这就是一处全新建筑了，乏善可陈。只不过阁楼每晚七点亮灯，招揽来大量游人，成为拍照胜地。
长沙城内最古的古迹，还数位于太平老街南口的贾谊故居。如今的故居显然是一组近代建筑，只有故居内长怀古井两千余年位置未变，确定此处乃贾太傅旧宅所在地。
古开福寺在市区北部，正因为距离稍远，才使得明清建筑群保留至今。
古迹仅为三重大殿。
其余殿宇过于新颖，难以融入古寺整体风格。
长沙红色旅游比重同样很大。迎宾路附近的清水塘解放前也算城外，同样躲过火灾。这是教员早年的故居，一座典型南方风格、两进三开间结构的民居。
故居东侧的陈列馆建于上世纪60年代，时代色彩明显。到这里参观者不算太多，其实还值得一看。
相距两站地的湖南博物院则人如潮涌。博物院面积固然很大，也难承载下一睹马王堆风采者的巨大热情。马王堆展厅在三楼，二楼电梯处，工作人员疏导观众先去参观二层的“湖南人”常设展览，几乎无人响应。
马王堆的巨大魅力果然无与伦比。原来展厅设在三层，是为了还原辛追之墓。乘坐两次电梯下楼，才从模拟封土层来到棺椁处。
三件镇馆之宝中，T型帛画实物已不再展出，仅重49克的素纱襌衣堪称叹为观止。
辛追夫人不腐的尸身静静地沉睡在一层展厅中，老太太以一己之力，托起了庞大的湖南博物院。
岳麓山在湘江以西，山上若干古迹因一江之隔、保存尚好。参观岳麓书院，要从湖南大学上山。这是一家没有围墙的高校，教学楼、图书馆、礼堂等多处建筑依山而建。
岳麓书院所处位置不高，那可是世界上最古老的学府之一，始建于北宋时期，现存建筑大部分是明清遗物。
出书院后门，再往上一点，就到了四大名亭之一的爱晚亭。为配合“停车坐爱枫林晚”之诗句，亭畔乃至岳麓山上、大量种植红枫，使得眼下同样能观赏到“霜叶红于二月花”。
为了节省体力，乘坐爱晚亭处的观光车直接上到山顶。途中基本是名人墓，只是错过了古麓山寺。观光长廊可眺望橘子洲及长沙市全貌，遗憾的是当日阳光虽好却有雾，未能一览无余。
橘子洲是位于湘江江心的一座岛，如今游客基本都选择坐地铁过去，最便捷。不过从地铁站到橘子洲头尚有一段距离，途中橘子、柚子花的芳香扑鼻。
橘子洲头的教员青年艺术雕塑吸引着无数游人来此打卡，雕塑气势磅礴，成为星城红色旅游的标志。
橘子洲头的一棵树下，立着“指点江山”石刻，同样是游客拍照聚集地。
除此以外，偌大的橘子洲上，固然环境不错，但似乎就没有其他值得刻意参观之处了，这一点让人感到小有遗憾。
笔者出游，喜欢由远及近往回走，于是第二站选择了湖南东北门户的名城岳阳。因岳阳高铁站稍远，乘坐多年未坐过的绿皮车来到老岳阳站。车着实慢了些，列车员热情的服务，却似乎比模式化的高铁更富有人情味。
岳阳这座小城之所以能成为著名旅游城市，完全仰仗范仲淹老先生流芳千古的《岳阳楼记》。
岳阳楼景区位于洞庭湖畔东侧。二十余载转瞬即逝，《岳阳楼记》早已记不完全，无法享受背诵免票的福利。由于湖南旅游发展大会即将在该市召开，景区部分地方开始修缮，其实并不怎么影响游览，人家却以半价优惠，向此时远道而来的客人表达真诚的歉意。
景区内匾额镌刻均取自《岳阳楼记》原文，比如正门是“巴陵胜状”。城楼南侧是“南极潇湘”。北侧是“北通巫峡”。
途中五朝楼观、双公祠、碑刻长廊建的都不错，毕竟是该市首要门面。
无论几大名楼、几种说法，岳阳楼总名列其中，因为它是完好保持原结构的清代古建筑。
楼建立在岳阳古西门上，古时候来巴陵大多乘船走水路，因此这个城门就叫“岳阳门”。
如今看来，岳阳门和岳阳楼都显得小了些。楼内布置的还可以，一层和二层悬挂的都是《岳阳楼记》，三层是教员书写的杜甫《登岳阳楼》诗。三层地方自然最小，仅能容纳数十人同时参观。
“登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜气洋洋者矣。”
楼下三醉亭源自吕洞宾三醉岳阳楼的神话传说。
岳阳楼以北的小乔墓和吕仙祠同为古迹。
景区往南的汴河街，属于全国都一样的旅游街区，毫无意趣。
再往南的巴陵广场中央，矗立着后羿射巴蛇的雕塑，那是这座城市的来历，更是游客及市民休闲的理想场所。四月尚在枯水期，甚至可以走下层层台阶，近距离亲近湖水。
巴陵广场再往南的鱼巷子、洞庭南路、岳阳港工业遗址公园才更有意思。由于临近洞庭湖，清风拂面，格外舒爽。
君山岛景区是洞庭湖游览的重要一站。可惜从去年起因为降水量不足，岳阳楼至君山岛间的轮渡早已停航。如果乘车绕一圈过去，既耽误时间，又失去了泛舟湖上的意义。当然人生遗憾甚多，这都不能算一例。
南湖是洞庭湖派生出来的自然湖泊，因其地处市区以南而得名。严重推荐南津古渡处的环湖观光车，环湖一周将近30公里，需要一个多小时的车程，步行显然不太可能实现。而仅仅花费30元，便能在行车途中饱览南湖秀美的风光。
于南湖广场处停留，打算去岳阳博物馆看看，没想到博物馆同样因为旅游发展大会，正在闭门提升布展，果然有得必有失。
南湖西南处的圣安寺虽历史悠久，可上溯至唐代，却是1997年重建的，说实话建筑及佛像并不讲究，登塔观南湖，意义似乎不很大。
归途中武汉驻足是早就设想好的，实在太想念那里的诸多美食。而六年前已经把江城游览之处去得差不多了，此次不过是查漏补缺，故悠闲许多。
武汉博物馆离汉口火车站不远，藏品水准无法与湖北省博物院相提并论，元青花四花瓶算得上该馆重器。
古德寺已成为大网红，都开始卖票了，依旧观者如云。融合欧亚宗教特色的建筑确实比较罕见，吸引来的游客基本是为拍照，参拜者反而不多。
上次到武汉，因为连续五晚看戏，没时间观赏长江夜景。此次无论是漫步在汉口江滩上，还是徜徉于武昌的长江大桥纪念碑旁，望着长江两岸的流光溢彩，感慨万端。
这次到武汉，在人民剧院欣赏了汉剧院的日常演出。是几百座的老戏园子翻新，挺适合戏曲类演出，二层、三层为汉剧博物馆，惜乎观者寥寥。
江汉路倒还是烟火气十足。去吃的一家冰粉，已经从六年前的一个摊位，发展成了一家小铺面。和老板闲谈几句，彼此都很兴奋。第二天再来买，老板主动热情地打招呼，那种老朋友般的感觉真好。
还说湖南。第一次来，长沙果然如我所料，是一座极具活力的城市。从五一广场到黄兴南路，南北足足两站地，火树银花不夜天，拉着行李箱逛街的年轻人绝不新鲜，且夜夜如此，不得不令人叹服青春的力量。
硬件设施以外暴露出来的问题，却仍然还有不少，所以抵达长沙的当晚，仅匆匆一唔，先给这座城市下了一个草草的结论“驴粪球外面光”。离开前，感觉还是我妈补充的更准确“连外面都不光”。
公园区域还有崇烈门等若干景观。
四月恰逢杜鹃盛放之期，才知道杜鹃花是可以长成很大颗的，在湖南，更多则是作为街边绿植那么普遍。
从天心阁一路往西走到湘江边，杜甫江阁赫然在目。这就是一处全新建筑了，乏善可陈。只不过阁楼每晚七点亮灯，招揽来大量游人，成为拍照胜地。
长沙城内最古的古迹，还数位于太平老街南口的贾谊故居。如今的故居显然是一组近代建筑，只有故居内长怀古井两千余年位置未变，确定此处乃贾太傅旧宅所在地。
古开福寺在市区北部，正因为距离稍远，才使得明清建筑群保留至今。
古迹仅为三重大殿。
其余殿宇过于新颖，难以融入古寺整体风格。
长沙红色旅游比重同样很大。迎宾路附近的清水塘解放前也算城外，同样躲过火灾。这是教员早年的故居，一座典型南方风格、两进三开间结构的民居。
故居东侧的陈列馆建于上世纪60年代，时代色彩明显。到这里参观者不算太多，其实还值得一看。
相距两站地的湖南博物院则人如潮涌。博物院面积固然很大，也难承载下一睹马王堆风采者的巨大热情。马王堆展厅在三楼，二楼电梯处，工作人员疏导观众先去参观二层的“湖南人”常设展览，几乎无人响应。
马王堆的巨大魅力果然无与伦比。原来展厅设在三层，是为了还原辛追之墓。乘坐两次电梯下楼，才从模拟封土层来到棺椁处。
三件镇馆之宝中，T型帛画实物已不再展出，仅重49克的素纱襌衣堪称叹为观止。
辛追夫人不腐的尸身静静地沉睡在一层展厅中，老太太以一己之力，托起了庞大的湖南博物院。
岳麓山在湘江以西，山上若干古迹因一江之隔、保存尚好。参观岳麓书院，要从湖南大学上山。这是一家没有围墙的高校，教学楼、图书馆、礼堂等多处建筑依山而建。
岳麓书院所处位置不高，那可是世界上最古老的学府之一，始建于北宋时期，现存建筑大部分是明清遗物。
出书院后门，再往上一点，就到了四大名亭之一的爱晚亭。为配合“停车坐爱枫林晚”之诗句，亭畔乃至岳麓山上、大量种植红枫，使得眼下同样能观赏到“霜叶红于二月花”。
为了节省体力，乘坐爱晚亭处的观光车直接上到山顶。途中基本是名人墓，只是错过了古麓山寺。观光长廊可眺望橘子洲及长沙市全貌，遗憾的是当日阳光虽好却有雾，未能一览无余。
橘子洲是位于湘江江心的一座岛，如今游客基本都选择坐地铁过去，最便捷。不过从地铁站到橘子洲头尚有一段距离，途中橘子、柚子花的芳香扑鼻。
橘子洲头的教员青年艺术雕塑吸引着无数游人来此打卡，雕塑气势磅礴，成为星城红色旅游的标志。
橘子洲头的一棵树下，立着“指点江山”石刻，同样是游客拍照聚集地。
除此以外，偌大的橘子洲上，固然环境不错，但似乎就没有其他值得刻意参观之处了，这一点让人感到小有遗憾。
笔者出游，喜欢由远及近往回走，于是第二站选择了湖南东北门户的名城岳阳。因岳阳高铁站稍远，乘坐多年未坐过的绿皮车来到老岳阳站。车着实慢了些，列车员热情的服务，却似乎比模式化的高铁更富有人情味。
岳阳这座小城之所以能成为著名旅游城市，完全仰仗范仲淹老先生流芳千古的《岳阳楼记》。
岳阳楼景区位于洞庭湖畔东侧。二十余载转瞬即逝，《岳阳楼记》早已记不完全，无法享受背诵免票的福利。由于湖南旅游发展大会即将在该市召开，景区部分地方开始修缮，其实并不怎么影响游览，人家却以半价优惠，向此时远道而来的客人表达真诚的歉意。
景区内匾额镌刻均取自《岳阳楼记》原文，比如正门是“巴陵胜状”。城楼南侧是“南极潇湘”。北侧是“北通巫峡”。
途中五朝楼观、双公祠、碑刻长廊建的都不错，毕竟是该市首要门面。
无论几大名楼、几种说法，岳阳楼总名列其中，因为它是完好保持原结构的清代古建筑。
如今看来，岳阳门和岳阳楼都显得小了些。楼内布置的还可以，一层和二层悬挂的都是《岳阳楼记》，三层是教员书写的杜甫《登岳阳楼》诗。三层地方自然最小，仅能容纳数十人同时参观。
楼下三醉亭源自吕洞宾三醉岳阳楼的神话传说。
岳阳楼以北的小乔墓和吕仙祠同为古迹。
景区往南的汴河街，属于全国都一样的旅游街区，毫无意趣。
再往南的巴陵广场中央，矗立着后羿射巴蛇的雕塑，那是这座城市的来历，更是游客及市民休闲的理想场所。四月尚在枯水期，甚至可以走下层层台阶，近距离亲近湖水。
巴陵广场再往南的鱼巷子、洞庭南路、岳阳港工业遗址公园才更有意思。由于临近洞庭湖，清风拂面，格外舒爽。
君山岛景区是洞庭湖游览的重要一站。可惜从去年起因为降水量不足，岳阳楼至君山岛间的轮渡早已停航。如果乘车绕一圈过去，既耽误时间，又失去了泛舟湖上的意义。当然人生遗憾甚多，这都不能算一例。
南湖是洞庭湖派生出来的自然湖泊，因其地处市区以南而得名。严重推荐南津古渡处的环湖观光车，环湖一周将近30公里，需要一个多小时的车程，步行显然不太可能实现。而仅仅花费30元，便能在行车途中饱览南湖秀美的风光。
于南湖广场处停留，打算去岳阳博物馆看看，没想到博物馆同样因为旅游发展大会，正在闭门提升布展，果然有得必有失。
南湖西南处的圣安寺虽历史悠久，可上溯至唐代，却是1997年重建的，说实话建筑及佛像并不讲究，登塔观南湖，意义似乎不很大。
归途中武汉驻足是早就设想好的，实在太想念那里的诸多美食。而六年前已经把江城游览之处去得差不多了，此次不过是查漏补缺，故悠闲许多。
武汉博物馆离汉口火车站不远，藏品水准无法与湖北省博物院相提并论，元青花四花瓶算得上该馆重器。
古德寺已成为大网红，都开始卖票了，依旧观者如云。融合欧亚宗教特色的建筑确实比较罕见，吸引来的游客基本是为拍照，参拜者反而不多。
上次到武汉，因为连续五晚看戏，没时间观赏长江夜景。此次无论是漫步在汉口江滩上，还是徜徉于武昌的长江大桥纪念碑旁，望着长江两岸的流光溢彩，感慨万端。
这次到武汉，在人民剧院欣赏了汉剧院的日常演出。是几百座的老戏园子翻新，挺适合戏曲类演出，二层、三层为汉剧博物馆，惜乎观者寥寥。
江汉路倒还是烟火气十足。去吃的一家冰粉，已经从六年前的一个摊位，发展成了一家小铺面。和老板闲谈几句，彼此都很兴奋。第二天再来买，老板主动热情地打招呼，那种老朋友般的感觉真好。
还说湖南。第一次来，长沙果然如我所料，是一座极具活力的城市。从五一广场到黄兴南路，南北足足两站地，火树银花不夜天，拉着行李箱逛街的年轻人绝不新鲜，且夜夜如此，不得不令人叹服青春的力量。
硬件设施以外暴露出来的问题，却仍然还有不少，所以抵达长沙的当晚，仅匆匆一唔，先给这座城市下了一个草草的结论“驴粪球外面光”。离开前，感觉还是我妈补充的更准确“连外面都不光”。