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漫行西欧—品味波尔多最古老的酒庄

2012-03-22 11:20阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1786323613

漫行西欧—品味波尔多最古老的酒庄
波尔多的土特产也许是世界上最具有贵族气质的，其一是鹅肝、其二就是倒满全世界高脚杯的波尔多葡萄酒。波尔多是一座秀气的、缺乏巴黎那样大城市气息的大城市，让人很难想象在它周边居然种植着超过12万公顷的葡萄，每年生产超过9亿瓶葡萄酒，如此的高产量难怪在世界的任何地方都可以见到波尔多葡萄酒的踪影。
波尔多葡萄酒在国内呈非理智的价位，因为其品目繁多，不钻研一阵或者挨个喝一遍是很难记住哪家优劣的。不过在这里爱酒者就算是到了天堂，法国人在葡萄酒上保证会给你最忠恳的，最实在的建议，因为对葡萄酒的品鉴在这里被当作一种必要的素质与生活习惯。
名目众多8500多家葡萄酒生产商中以梅多克 (Médoc)地区出身的酒庄最为人所知同时也是等级最复杂的，叫到烂俗的土老板都知道的八大名庄里的四个都出于梅多克。然而到法国来的一大收获便是可以加深对葡萄酒的理性的理解，好酒、口味上的美酒和品鉴届的角度是不同的，除非你深爱此道，没必要要求自己和大师门的口味完全相同，因此当你来到这样一个遍地是美酒，遍地是酒庄的地方，盲目的追求最顶级最风光的酒庄是略为装蒜的行为。当我在旅游办公室翻到位于格拉芙 (Graves)地区的一级列级酒庄 Chateau Pape-Clément 的资料的时候，便不想给自己其他的选择了，这座同八大酒庄媲美的著名的低调的名庄也叫“黑教皇城堡”。
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在波尔多的老城市中心半小时车程，便会到达“黑教皇城堡”酒庄的大门前，位置相当的好找，只要在位于波尔多 “喜剧广场”（place de la Comédie）一角的旅游办公室询问地质，并花上几块钱让工作人员帮你做个预约，就可以轻松的享有这里的美酒之旅了。波尔多酒庄最有看点的是每座著名酒庄都拥有自己的传说故事，并且大部分都建有一座历史悠久的小城堡，可以想象整个加龙河流域的葡萄酒产区会有多少座城堡，而这种密集程度的城堡群也成就了法国最著名的景区之一。
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从地面上镶嵌着双钥匙造型徽标的大门口进入到酒庄内部，迎面是一条五十米长短的碎石路，而路的右侧就是距离黑教皇城堡最近的一片赤霞珠葡萄园。路走到尽头就来到了城堡的门口，城堡的正对面则是由园丁精心修剪灌木拼出的 Pape Clement字样。这时候我们发现，即使是这样的名庄，如果不想进入城堡内部或者酒窖里，其实根本无需预定，因为这里根本就没有管理人员主动来问你是干什么的，偶尔碰见的园丁也都会冲你和善的笑笑罢了，不过既然预定了，还是找到了接待人员参观酿酒过程在先。
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向导首先就带我们走进了城堡的地下，直切这里最古老的地方—地下藏酒窖。说到这里就必须得体一下这里的历史，之所以叫它“黑教皇城堡”是因为这附近的村落里曾经成就了一位波尔多大区主教，而且他在1306年当上了罗马教皇， 史称黑教皇五世（Pope Clement V）。正是这位本名为Bertrand de Goth 的教皇早在1300年就购买了这片土地并经营了早期的葡萄园。之后这座酒庄的道路可谓坎坷，几经转手后卖到了模具商Jean-Baptiste Clerc手中，现在看到的城堡就是他为了自己安度晚年而建造的。在1889年他去世的前一年，酒庄酿出了历史上很著名的1888年份的高品质古典葡萄酒，而之后酒庄则再次易主。又经历了将近40年的风雨飘摇，1938年这里迎来了今日依然执掌着金钥匙的 Montagne家族。
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做为格拉芙 (Graves)地区的一级名庄，同时也是几乎波尔多地区历史最悠久的名庄，光是看它的酒窖就可以感受到这种藏也藏不住的低调奢华与深沉非凡的历史积淀。向导打开酒窖的大门，门边的石室里有一具棺椁，棺盖上的浮雕人物就是黑教皇五世，当然这里并没有尸骸，这仅仅是历届城堡主人对酒庄创始者的一种哀悼。酒窖里最引人瞩目的细节是尽头闪着冷光的M标志，这个是 Montagne家族的logo，放在这里的是一些城堡主人私藏的古老年份酒，其中甚至包含已经不能喝了的超过100年历史的葡萄酒，同时向导指向另一边的40、50年代的葡萄酒说哪些是可以喝的（其中包括使得酒庄振兴的1953年葡萄大丰收的年份），很难想象这样一瓶见证过二战的酒如果流通入市得是个什么情况。事实上最值钱也最具实际价值的还是我手指的这些1970年到1990年的藏酒，这些酒每瓶都来自葡萄丰收的好年份，都是主人留给自己以及后代享用的丰厚财产，而酒庄在这百年来经历的风雨飘摇也都记录在这一瓶瓶尘封已久的酒瓶中。
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走出酒窖后我们来到了葡萄浆发酵的车间，顺着一条潮湿的通道两侧共有28只大木桶，每只木桶上标注着不同的葡萄品种配比，代表这不同号码的木桶制造的是不同种类的产品。要留意的是这家酒庄坚持一定要全部使用木桶发酵，这在有时候感觉可能略为古板，因为就算是八大名庄内也还是有的酒庄已经开始使用金属桶进行这个工序，但是这里的主人始终相信最传统的酿酒流程才能塑造出最经典的葡萄酒。由于来到的时间稍微晚了点儿，早熟的一批葡萄已经都收获了，因此没能看到更靠前的葡萄分拣步骤与萃浆过程，因此只能从这些大桶的大小来判断其产量的大小，要知道这些大桶里的果汁最终要诞生40000升葡萄酒。
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随后我们进入了一个单独的建筑，这是用来陈酒的场所，屋内保持着低温恒温，并且有两台巨大的加湿器在日夜不停的稳定着酒窖里的湿度。从向导的介绍中得知这些用来陈酒的橡木桶都来自于多家严格挑选的固定供应商，这些供应商只从法国本土选取，因此选择橡木桶的不同某中呈度上影响着酒的味道，当然这点细微差别不是我这样的人可以品尝的出来的。酒要在这里被陈放18个月后装瓶，就会被运送到之前说到的地下酒窖，或者直接出卖
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其实酒庄的接待室就是一所应有尽有的品牌专卖店，凌朗满目的葡萄酒不光是这家酒庄所产，同时也包括酒庄主人在波尔多范围内拥有的其他21所庄园出品的副牌葡萄酒，甚至于是他所拥有的11所世界范围内酒庄的不那么著名的佳酿。在这里可以花上20欧元品尝3款这座庄园出产的酒，喝这三杯上乘佳酿的时候验证了好酒未必好喝的真理（或者说未必适合自己），一瓶年份上佳、得过无数荣誉的，每瓶价值140欧元的经典正牌酒，喝起来那醇厚果香与浓郁的橡木桶孕育出的深沉味道自然是非同一般，但另一款的价格仅仅是它1／3，相对轻快甘洌的味道却更加讨大家的喜欢。当然，来到这里不购买两瓶他家正牌的好酒一定会觉得遗憾，因为购买这样一瓶一级名庄的正牌酒的价格，在国内只能买到一些波尔多不知名的厂牌。
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结束了向导带领的这段旅程，我们便又回到了无人看管的状态，去葡萄园里漫步一下成了最想干的事。事实证明，老外对于这种漫无目的的活动并不感冒，因此整个葡萄园里实际上只有我自己。
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