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日本东西—四国“千与千寻”温泉

2017-08-18 10:26阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1786323613

日本东西—四国“千与千寻”温泉
采用了“天皇泡过的公共温泉”这么危言耸听的标题，但这话其实一点都不夸大。日本天皇千年一系，泡温泉也有千年流传下来的规矩和专用场所，而唯一天皇泡过的“公共汤”就是日本开汤历史最悠久的“道后温泉”。相对于国人而言，这里还有另一个为更多人所知的事迹，它也是宫崎骏《千与千寻》主场景“油屋”的取景地之一。
日本东西—四国“千与千寻”温泉
道后温泉位于日本四国名不见经传的“松山市”，可以说是松山的一个区，他有超过3000年的使用历史，比这座城市古老得多。然而如今“道后温泉”这个名字，不像其他温泉那样泛指同一区域的所有温泉旅馆、浴场或着是个地名，它似乎被用来专指那栋建于1894年的木质建筑“道后温泉本
馆”。
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这座三层楼的近代建筑看起来比它的实际年龄老得多，大门看上去很像神道教寺院，基本上可以说是日本传统造型和风格，然而再往楼上看，飞檐斗拱像极我们的传统建筑。我个人感觉脱生于中国建筑形式的日本传统建筑，当建造比较小，结构比较简单的房子时，就明显体现日本独有的建筑艺术风格；而一旦造成道后温泉这么大，这么复杂的建筑时，从中国舶来的感觉就不由自主的跑了出来。
日本东西—四国“千与千寻”温泉
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道后温泉坐落在一个小广场上，这地方的火爆出乎我的意料之外，从早上9点左右一直到入夜，本馆门口永远都堆满了游客。而当温泉一关门，整个区域都会直接冷静下来，周围的所有商家营业时间大都与本馆保持一致。夜晚的本馆呈现出一种神秘兮兮的气质，感觉愈发和《千与千寻》里的那栋温泉旅馆相似，四下无人的时候，真的感觉是不是会有什么妖怪在夜里跑进去泡温泉。观看这栋建筑比较别致的一个位置是它后面的小山上，那条上山的阶梯实际上还是山顶“汤神社”的山门参道。
日本东西—四国“千与千寻”温泉
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为了能早点儿泡上这首屈一指的著名温泉，我们早上6，7点就从酒店出门，来到门口，发现虽然此时还没有那么多人，但来排队的已经有20来人了。作为日本最出名的温泉之一，这里采取了一些措施来服务蜂拥而来的客人，有懂一点英文的工作人员在外面帮大家解释和指引。也幸亏是有了他们，因为在现场是看不到有关如何排队的说明的，眼前排队的人，排的实际是四种价格档次里最便宜的“神之汤 階下”，更高级的三档则会更慢一些，工作人员询问下会写个时间点来做预约，到时间来了就有位置了。像我这样执意体验最高档的“灵之汤 三阶個室”，被直接安排到了11点，可见这里是有多紧俏，估计刚一开始营业就有人排着队来预约了。
日本东西—四国“千与千寻”温泉
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进门后会先路过一楼的“神之汤”入口，左边是男池子，右边是女池子，墙边有一排锁柜。原来最便宜的“神之汤 階下”，就只能使用1楼的设施，也就是没有休息室可用，适合泡完了就走人了，买这种票的普遍是本地常客，还有一些骑行路过的人。从室内尽头的狭窄楼梯上楼，来到档次更高一些的“二階席”。
日本东西—四国“千与千寻”温泉
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这个楼层包括了两个不同的档次，休息室也分两间，与楼梯相连的最大的休息室可以同时容纳几十人，这里和连接着“神之汤”的入口，和一楼使用同一个温泉池，这里气氛往往比较热络，大家喝着饮料聊天休息，料想100年前到这里所能看到的应该是完全相同的景象。另外更为私密一些的“灵之汤 二階席”位于比较安静的角落里，这里同三楼個室共用“灵之汤”温泉池，事实上这两个池子水都是一样的水，只不过“灵之汤”的池子比较小，人也就少了很多。
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服务人员把我们直接带到了三楼包间，这种包间总共有8间，但其中最尽头的一间是日本文豪“夏目漱石”当年经常使用的房间，因此被当作展示室了。说到这里，需要说一下这位与道后温泉相辅相成的知名文人，他对于中国游客来说，最出名的也许并不是他的作品，而是人们可以从老版1000日元钞票上看到他的肖像。夏目漱石被认为是日本最著名的作家之一，同时也是英文学者、汉语诗人以及俳句大师，他曾经长期住在道后温泉，在此期间写出了以四国为故事背景的讽刺小说《少爷》，时至今日，他还是松山市旅游的一大看点。
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每间包间看起来都大同小异，就算是文豪的那间屋子也并没有更高的规格。这些房间看起来十分具有历史感，木头柱子的下部已经被人靠得褪了色，墙壁也斑驳变色了，尽管大有年久失修的感觉，但屋内被收拾得极为整洁，榻榻米上一尘不染。等了一小会儿，女将送来了茶和本地名物“少爷团子” ，这种零食其实就是非常正常的糯米团子，不过延续了夏目漱石小说里的配色。单间里还提供独有花色的浴衣，据说这里的浴衣比楼下花纹更为高档，有关日本服饰纹样的规矩我不太懂，只当是店家用来区分客人区域的一种方法。
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换好浴衣到楼下入浴，灵之汤池子的确出乎我意料，大概同时也就能容纳4个人。池子里没法拍照，依稀记得那里看上去比包间还要老旧，尽管收拾的很干净，但依然掩不住墙壁和天花板被水汽浸润得一片一片的斑驳。个人觉得这种过小的池子泡起来有些别扭，尤其是当池子里还有一位全身有皮肤病斑的仁兄的人时候，那位壮硕的大叔尽管不想去干扰别人，仅仅努力挤在角落里，但无奈池子实在太小，我仅草草的泡了一下就出来了。一般来说温泉因为温度比较高，所以皮肤病病菌并不太容易传播，但无奈来自北京的我对此并不完全习惯，因此还是难免产生了一些芥蒂。
日本东西—四国“千与千寻”温泉
对于道后温泉这样“历史感”非常浓厚的温泉来说，泡池子其实仅仅是体验很小的一部分，因为这里可以参观夏目漱石的休息间，以及天皇专用的温泉池，说是一间微型博物馆也不为过。夏目漱石的休息间叫做“坊ちゃんの間”，位于三楼走廊尽头，相看之下发现这果然是整个温泉本馆里最好的位置，这间休息室同时有两面露天，采光一流，而且从两边的阳台上可以随时观察整个小广场的情况。可以想象一下，当年夏目漱石在这里取材的时候，一顶经常扶着栏杆观察下面的市井万象，该有多少小说里的细节，是源于这些最为日本特征的生活场景里的呢？
日本东西—四国“千与千寻”温泉
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相对于单独占据一间包间，天皇专属的区域当然要大得多，包括了连续的几间屋子称为“又新殿”，是1889年专门为皇室成员设立的。事实上天皇本人仅仅光临过这里一次，但这也足以被写入历史了，毕竟没有记载说明之前的任何一位天皇曾经到公共温泉泡过澡，不过看到介绍昭和天皇来这里是在1950年的时候，不禁也好像明白了些什么。历任天皇都被描绘成神，然而二战失败之后天皇被要求在日本宣告自己是人而不是神，或许这么做反而为天皇本人减少了一些束缚，让他可以亲自去尝试一些世俗的事物。
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又新殿是另一处不让拍照的地方，但仅凭想象不会想到，那里既有皇家的气派和奢靡，但居然也有年久失修的样貌，休息室贴金的屏风上有些地方都损毁了也没有被及时修复。又新殿的浴槽看起来像是水泥砌的，但实则是采用日本本土非常高档的香川庵治石头砌成的，正面的汤泉釜上嵌刻了二位神灵的大国主命和主彦名命的宝珠。作为皇家专用的温泉池，我觉得这也并不算特别奢华，这个尺寸的浴槽恐怕进第三个人都嫌挤，不知道皇室成员要到了孩子来可怎么办。
泡温泉这个事儿对于来日本旅游来说是非常重要的一个环节，不体验温泉可以说就没有真正感受日本。然而住在高档日式温泉旅馆里泡汤更多让人体会到的是日本旅馆的“匠人”精神，而泡这种公共汤才是体验延续了几百上千年日本温泉文化的最佳方式。道后温泉做为有着3000年历史的古迹，正是从这浓厚的历史之上才逐渐孕育了整个区域丰厚的温泉文化，以及这座100多年历史的老屋，就算是在日本人心目中，它也是温泉界的无冕之王。对于游客来说，就算不太能分辨出温泉的好坏，有夏目漱石以及昭和天皇的“长期驻场”宣传，路过也绝对不能错过。
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