梅尔斯堡，博登湖畔的如诗往事

2013-11-09 01:39阅读：

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渡船开近梅尔斯堡（Meersburg）的时候，午后的阳光正好把码头照得明媚动人。半山腰的古堡收起沧桑的表情，深深的倒影里荡漾着浅浅的秋意。五颜六色的临水房屋，半红的树，一江秋色映衬着天边的云。
梅尔斯堡，博登湖畔的如诗往事

云淡如絮，偶尔飞过的水鸟，俯瞰着碧蓝的博登湖——这只德瑞奥三国交界处最大的湖泊，绕湖行车，不赶路的话，可以开两三个小时。沿途古色古香的小镇有许多，梅尔斯堡，据说是最美的那个。

名字中的“梅尔斯”，取自德文的“大海”（meers），对于地处欧洲中部，罕有机会亲历海阔天空的德国人来说，宽广的博登湖，填补了他们对波澜壮阔的想像。而“堡”，说的自然是那座半山古堡，距今已有1400年历史，是德国境内最古老的城堡。

梅尔斯堡，博登湖畔的如诗往事

城堡最老，已属公认，景色是否最美，却不由得知，类似的小镇在德瑞奥不胜枚举——淘伯湖畔的罗滕堡（Rothenburg ob der Taube），莱茵湖畔的施泰恩（Stein am Rhein），皇家领地的哈尔施塔特（Hallstatt）。。。梅尔斯堡的美，除了凭水而居，刚柔相易的浑然天成外，更因为往来其间的名人，变得有仙则灵。正如萨尔斯堡因为莫扎特而闻名于世，梅尔斯堡的诗情画意，则和一个女人纠缠不清。

安内特·冯·德罗斯特-徽尔斯霍夫，德国最著名的女诗人。出生名门舞文弄墨的女子，大多有着惊人的相似。安内特让人联想到易安居士，后者有着礼部员外郎的老爹，自小便和一班骚客品词论诗。
安内特呢？出生在北德明斯特的贵族家庭，和格林兄弟通信，给舒曼的新曲填词，陪叔本华老妈喝下午茶。然而她又比李清照幸运，没有经历丧国丧夫的痛苦，一生大树荫蔽，和朋友的儿子搞暧昧（恩，年下恋，年龄相差17岁），人生最后八年给了梅尔斯堡，在那只俯瞰博登湖的古堡窗台后，写下了流芳百世的诗篇——说起来，她还是蹭住，因为古堡是她妹夫的。

德国诗人，才情都似一江春水向东流——内卡河之于荷尔德林，博登湖之于安内特。当荷尔德林听着内卡河的细语，“像那航海之人，回到静静的湖畔”，安内特让博登湖的风，吹乱了她蓬松的卷发。身为女诗人，她的文字远没有荷尔德林浅显细腻，出乎意料的刚劲，如博登湖，深不可测。

徜徉在小镇的卵石路上，金黄的落叶扫尽了荼蘼的花事，房檐下的火龙雨漏，藤蔓后的十字纱窗。。。海风穿梭在火红的林隙之间。。。因为静谧，也就有了如诗的心情。
时光回溯200年，栗色卷发，身型修长的女子，身着蔚蓝色长袍，双颊因肺痨而微红，似博登湖的落日，蔚蓝中泛着红光。之后便是永夜。安内特在梅尔斯堡长辞，如诗的人生，在似画的地方，划上句号。
Ein Leben zwischen Anpassung und Trotz, Resignation und Wut——在妥协与蔑视之间踌躇，在遁隐与怒发之间斟酌——这是后世对安内特的评价。

推开镂花铁门，拾阶而上，能看到红白相见的巴洛克建筑——18世纪中叶至今，一直是历任康斯坦斯主教的避暑夏宫。夏宫本身平平，却提供了俯瞰博登湖的绝佳视野。在这里遇到一对支起三脚架自拍的情侣，便上前询问是否需要帮忙。然后看着他们在蔚蓝色前相拥而吻，然后。。。没有然后了，我握紧了猴子的手。

码头每小时都有开往花岛美瑙的渡轮，下一篇再讲一讲这只岛的故事吧。

我们在小镇最古老的客栈门口前停下——灰白砖墙上用朱红色勾勒出“Baeren”（狗熊）几个字母——狗熊客栈与其说像个客栈，倒不如说是个微型博物馆，800多年的历史，二战前的旧家具。古堡主人：冯拉斯堡——安内特的妹夫——曾是此间常客，专门造了一间书房，看看报纸发发呆。而安内特本人，也同样在这里，捧着其代表作《犹太毛榉树》的初稿，欣然而笑。

也许，你会爱上飞翔在檐角的小天使石雕，是的，他们已经经历过400多年的风雨。也许，你会发现餐厅古色古香的木雕椅子有一张与众不同，它的靠背上雕刻着火龙吐舌的图案。也许，你会在旧壁橱抽屉的角落里找到设计者的落款，来自20世纪初的笔触。我们在trip advisor最佳旅馆的名字中找到了“狗熊”，事实证明，除了没有免费wifi，这是十分值得推荐的店。
tips：旺季需要提前3周预定，可以在网站（http://www.baeren-meersburg.de/neu/）找到你喜欢的房间，打电话告诉店主抵达时间，不需要留信用卡。我们去的时候淡季刚开始，除了我们只有两对情侣，在空荡荡的餐厅吃早饭，还真有点不习惯呢。：D