2014/09/20/马尼干戈镇到雀儿山
马尼干戈有一家很有名的客栈，这在我写完昨日的游记后一个朋友与我聊起这个小镇，如果说这个风情小镇就像是西部的牛仔部落，那这个客栈的名字也起的是恰到好处。
“风陵渡口初相遇，一见杨过误终生。”
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2014/09/20/马尼干戈镇到雀儿山
马尼干戈有一家很有名的客栈，这在我写完昨日的游记后一个朋友与我聊起这个小镇，如果说这个风情小镇就像是西部的牛仔部落，那这个客栈的名字也起的是恰到好处。
“风陵渡口初相遇，一见杨过误终生。”
客栈的名字叫风陵渡，大概是取自于此。
各种原因，当初我没入住，听说这个客栈现在已经关门大吉了，不得不说是一种遗憾。
好不好已然不重要，只是觉得这个名字特别适合这里的风格。
就像这样的个场景——
风沙漫天，残阳如血。
沙漠中走来一个戴着斗笠的剑客，他的长发和衣襟随风而飘动着，脚下的黄沙被踩的“咯吱”作响。
他走上前，敲开一扇木门，“吱呀”一声，门开了，走出一个风华绝代的老板娘，再抬头一看招牌，上书四个大字：龙门客栈。
不得不说，场景与名称都完美契合。
走进客栈，我抬眼一看，几桌人已经坐定，小二招呼着客人，听到动静，忙高声对我说道：“客官里面请！”
那些坐着的人，有官爷，有土匪，表情各异，心怀鬼胎，一手端着茶碗或酒杯，一手按住桌上的剑，也转过头来看我，落单的过路人通常都难逃洗劫，一场大战似乎就要一触即发。
但他们看了一眼之后，便回过头继续与同桌人聊天，没有理会我。
我心想：这帮人定是被我的气场所威慑，被我的相貌所折服，怕与我交手罢了。
坐定之后，我才发现身后的墙上写了五个大字：要打出去打！
下面用小字写着的各种物品的赔偿价目表：
桌子500块
凳子200块
碗碟100块
酒杯50块
筷子20块
……
看来打架真是有钱人的游戏。
出了小镇不久，远远的就可以看到雀儿山的雪峰冰川正对着平整的马路。
路边则是四处可见的色彩斑斓的玛尼石和佛像，千百年来守候在这片雪山之下，享受着阳光和雨露。
往前走不远，一条沿路的清澈小河，一座跨在河上的小桥，再往深处看，是一汪碧蓝的湖水，在山脚下静静地盛开。
这里便是著名的新路海。
新路海并不是海，而是一个冰蚀湖，水源来由雀儿山冰川和积雪消融以及降雨，它的藏语名为玉龙拉措，“玉是心，龙是倾，拉措是神湖。相传藏族著名史诗《格萨尔王传》中的英雄格萨尔爱妃珠姆来到湖边，被秀丽的湖光山色和幽静的环境所吸引，徘徊湖边流边忘返，她那颗眷念美丽河山的心犹沉海底。后人为了纪念珠姆，取名为玉龙拉措。
我在景区门口转悠了一会儿，与住在此处的自驾驴友聊了会儿天，便继续骑行了。对于看过了太多神湖圣湖的人来说，玉龙拉措并不是那么能吸引我。倒是路边河流里五彩斑斓的玛尼石更让我青睐，它们被河流常年冲刷，带走的吉祥之水，恩泽了马尼干戈这块神奇的土地。
告别了新路海，真正开始了骑行雀儿山的漫漫山路了。
我一直担心的便是这一天，听说路上没有补给，只有几个道班，还不确定有没有工人住在那里。上坡的路更是痛苦，我也不确定自己能不能翻过雀儿山5050米的垭口，这里被称作川藏第一高。
骑了不多久，几台越野车从我身边经过，他们摇下车窗玻璃给我加油打气，问：“你是从哪里来的？”
“江苏。”
他们马上停下车，再一看车牌，原来是徐州的老乡！
我之所以把徐州人称作老乡，是因为我从小生长在徐州。我的父亲是一名煤矿工人，我两岁时就随家人一同去徐州，一直到十岁我才举家搬迁回农村老家。而自从父亲离岗后，已经有十几年不曾回去过，但说起徐州，还是满怀思念。总想着有一天还会再去小时候玩过的地方看看。
领头的越野车司机大吼一声：“下车！是徐州的老乡！”
我滴妈呀，这真让我有些受宠若惊，大家把车停靠在路边就开始了摄影大会，最后我们一起合了影。
老乡们给了我几瓶水，而后又问我有什么需要帮助的。
我厚着脸皮说：“虽然这样不太好，但我需要点吃的。”然后我又解释道，“因为今天要翻雀儿山，我怕我要是骑不过去只能在半路上露营，所以……”
老乡们也不含糊，北方人直爽的性格暴露无疑，打开后车门一股脑塞了我许多吃了，可以看出有许多是他们一路买的特产和零食。我忙说够了够了。
我也真是够了。
一伙人来去如风一辆，伸出车窗的手不停地挥舞再见，希望老乡们能够一路平安到达拉萨。
有了饮水和补给，我瞬间斗志满满，所有的压力和担忧都一扫而光，即使是到不了垭口，我也可以在沿途的道班借宿或露营。
当我骑到二道班的时候，方才下午两点半，此时下了一点小雨，我匆忙躲进道班的小楼里，一分钟后，雨停了。
我抱着怀疑的态度又等了几分钟，实在忍不住。索性心一横，死就死！
再往上，就直接是垭口了，路上再没有任何可以停留的地方。
下雨天骑行高山垭口，不是没有经历过，是经历了就永远忘不掉。
当年在川藏线最后一个米拉山口，5028米，到了山上后天气突变，大家匆忙下坡，最后还是被突如其来的冰雨冻的两只手没有了知觉，就觉得整个脸都不再是自己的。最后终于看见路边有人家，只能用身子扶着自行车把一步一步走进去烤火。
碎石路在雀儿山上来回的盘旋，道路依山而建，一边是随时可能落下的石块，一边是坡度较陡的山坡，一种是被砸死，一种是被摔死，真不知道哪一种死法更……但是能不能保证别毁容？
“无路难啊开路更难，所以后来人为你感叹。”
可以想象，当初在没有这条路的时候，那些开路的军人是怎样的胆量！
每转过一个大转就能看到山下以及远方自己走过的路，这时候我还挺佩服自己的。驮着一百斤行李，各种包把自行车武装的像坦克似的，车还出了点毛病没有解决，但就这么一米两米的把旅行的艰苦变成别样的风景。
突然眼前出现了一阵鲜艳的色彩，是风马旗！
这就到垭口了？
这就骑上雀儿山了？
不是川藏第一高么？
怎么这么轻松？
带着各种疑问，我加快速度。
果然，五彩的经幡越来越多，被山口的风吹的猎猎作响，可以通过前面的路看到天空，那就说明是下坡。
两个喇嘛在垭口的雀儿山石碑前拍照，见我骑车至此，忙加油打气，与我合影。
他们是来自甘肃拉卜楞寺的喇嘛，我记得其中一人叫做热布吉，他挎着黄色的小包，里面装着iPad，一路上与我保持着联系。
他们一路步行去拉萨，偶尔会搭车走一段，路上会到各个寺庙去朝拜。
他们走后，我独自一人在垭口拍照。
终于攻克了川藏北线上的这道鬼门关，怎么说呢？雀儿山藏名“绒麦俄扎”，意为雄鹰飞不过的山峰，主峰海拔6168米，故有“爬上雀儿山，鞭子打着天”之说。
而为了映衬“雀儿山”之名，我傻逼似的在垭口的石碑上跳了五六十次，要知道，垭口的海拔是5050米！这是我去过第三高的地方，但是我一点高原反应也没有……
经常会被问到：你骑车去西藏？那高反了怎么办？
事实上，对于骑车的人来说通常都不太容易产生高反，因为骑车爬升速度慢，而且时间跨度长，在一点一点上坡的路上你就会逐渐适应高海拔的氧气含量，相反坐火车或是自驾、骑摩托车会相对容易产生高原反应，所以我至今也不知道高反是什么感觉，不得不说这是人生的一大遗憾。
而且并不是越高的地方，高原反应就越厉害。
我记得当时骑滇藏线，东达山垭口是5008米，骑上垭口就开始脑袋胀的疼，耳朵嗡嗡的，相反在更高的地方，从来没有感觉，最后是喘口气。
我在垭口待了有一个小时之久！这造成了我之后悲惨的下坡路。
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各种原因，当初我没入住，听说这个客栈现在已经关门大吉了，不得不说是一种遗憾。
好不好已然不重要，只是觉得这个名字特别适合这里的风格。
就像这样的个场景——
风沙漫天，残阳如血。
沙漠中走来一个戴着斗笠的剑客，他的长发和衣襟随风而飘动着，脚下的黄沙被踩的“咯吱”作响。
他走上前，敲开一扇木门，“吱呀”一声，门开了，走出一个风华绝代的老板娘，再抬头一看招牌，上书四个大字：龙门客栈。
不得不说，场景与名称都完美契合。
走进客栈，我抬眼一看，几桌人已经坐定，小二招呼着客人，听到动静，忙高声对我说道：“客官里面请！”
那些坐着的人，有官爷，有土匪，表情各异，心怀鬼胎，一手端着茶碗或酒杯，一手按住桌上的剑，也转过头来看我，落单的过路人通常都难逃洗劫，一场大战似乎就要一触即发。
但他们看了一眼之后，便回过头继续与同桌人聊天，没有理会我。
我心想：这帮人定是被我的气场所威慑，被我的相貌所折服，怕与我交手罢了。
坐定之后，我才发现身后的墙上写了五个大字：要打出去打！
下面用小字写着的各种物品的赔偿价目表：
桌子500块
凳子200块
碗碟100块
酒杯50块
筷子20块
……
看来打架真是有钱人的游戏。
出了小镇不久，远远的就可以看到雀儿山的雪峰冰川正对着平整的马路。
路边则是四处可见的色彩斑斓的玛尼石和佛像，千百年来守候在这片雪山之下，享受着阳光和雨露。
往前走不远，一条沿路的清澈小河，一座跨在河上的小桥，再往深处看，是一汪碧蓝的湖水，在山脚下静静地盛开。
这里便是著名的新路海。
新路海并不是海，而是一个冰蚀湖，水源来由雀儿山冰川和积雪消融以及降雨，它的藏语名为玉龙拉措，“玉是心，龙是倾，拉措是神湖。相传藏族著名史诗《格萨尔王传》中的英雄格萨尔爱妃珠姆来到湖边，被秀丽的湖光山色和幽静的环境所吸引，徘徊湖边流边忘返，她那颗眷念美丽河山的心犹沉海底。后人为了纪念珠姆，取名为玉龙拉措。
我在景区门口转悠了一会儿，与住在此处的自驾驴友聊了会儿天，便继续骑行了。对于看过了太多神湖圣湖的人来说，玉龙拉措并不是那么能吸引我。倒是路边河流里五彩斑斓的玛尼石更让我青睐，它们被河流常年冲刷，带走的吉祥之水，恩泽了马尼干戈这块神奇的土地。
告别了新路海，真正开始了骑行雀儿山的漫漫山路了。
我一直担心的便是这一天，听说路上没有补给，只有几个道班，还不确定有没有工人住在那里。上坡的路更是痛苦，我也不确定自己能不能翻过雀儿山5050米的垭口，这里被称作川藏第一高。
骑了不多久，几台越野车从我身边经过，他们摇下车窗玻璃给我加油打气，问：“你是从哪里来的？”
“江苏。”
他们马上停下车，再一看车牌，原来是徐州的老乡！
我之所以把徐州人称作老乡，是因为我从小生长在徐州。我的父亲是一名煤矿工人，我两岁时就随家人一同去徐州，一直到十岁我才举家搬迁回农村老家。而自从父亲离岗后，已经有十几年不曾回去过，但说起徐州，还是满怀思念。总想着有一天还会再去小时候玩过的地方看看。
领头的越野车司机大吼一声：“下车！是徐州的老乡！”
我滴妈呀，这真让我有些受宠若惊，大家把车停靠在路边就开始了摄影大会，最后我们一起合了影。
老乡们给了我几瓶水，而后又问我有什么需要帮助的。
我厚着脸皮说：“虽然这样不太好，但我需要点吃的。”然后我又解释道，“因为今天要翻雀儿山，我怕我要是骑不过去只能在半路上露营，所以……”
老乡们也不含糊，北方人直爽的性格暴露无疑，打开后车门一股脑塞了我许多吃了，可以看出有许多是他们一路买的特产和零食。我忙说够了够了。
我也真是够了。
一伙人来去如风一辆，伸出车窗的手不停地挥舞再见，希望老乡们能够一路平安到达拉萨。
有了饮水和补给，我瞬间斗志满满，所有的压力和担忧都一扫而光，即使是到不了垭口，我也可以在沿途的道班借宿或露营。
当我骑到二道班的时候，方才下午两点半，此时下了一点小雨，我匆忙躲进道班的小楼里，一分钟后，雨停了。
我抱着怀疑的态度又等了几分钟，实在忍不住。索性心一横，死就死！
再往上，就直接是垭口了，路上再没有任何可以停留的地方。
下雨天骑行高山垭口，不是没有经历过，是经历了就永远忘不掉。
当年在川藏线最后一个米拉山口，5028米，到了山上后天气突变，大家匆忙下坡，最后还是被突如其来的冰雨冻的两只手没有了知觉，就觉得整个脸都不再是自己的。最后终于看见路边有人家，只能用身子扶着自行车把一步一步走进去烤火。
碎石路在雀儿山上来回的盘旋，道路依山而建，一边是随时可能落下的石块，一边是坡度较陡的山坡，一种是被砸死，一种是被摔死，真不知道哪一种死法更……但是能不能保证别毁容？
“无路难啊开路更难，所以后来人为你感叹。”
可以想象，当初在没有这条路的时候，那些开路的军人是怎样的胆量！
每转过一个大转就能看到山下以及远方自己走过的路，这时候我还挺佩服自己的。驮着一百斤行李，各种包把自行车武装的像坦克似的，车还出了点毛病没有解决，但就这么一米两米的把旅行的艰苦变成别样的风景。
突然眼前出现了一阵鲜艳的色彩，是风马旗！
这就到垭口了？
这就骑上雀儿山了？
不是川藏第一高么？
怎么这么轻松？
带着各种疑问，我加快速度。
果然，五彩的经幡越来越多，被山口的风吹的猎猎作响，可以通过前面的路看到天空，那就说明是下坡。
两个喇嘛在垭口的雀儿山石碑前拍照，见我骑车至此，忙加油打气，与我合影。
他们是来自甘肃拉卜楞寺的喇嘛，我记得其中一人叫做热布吉，他挎着黄色的小包，里面装着iPad，一路上与我保持着联系。
他们一路步行去拉萨，偶尔会搭车走一段，路上会到各个寺庙去朝拜。
他们走后，我独自一人在垭口拍照。
终于攻克了川藏北线上的这道鬼门关，怎么说呢？雀儿山藏名“绒麦俄扎”，意为雄鹰飞不过的山峰，主峰海拔6168米，故有“爬上雀儿山，鞭子打着天”之说。
而为了映衬“雀儿山”之名，我傻逼似的在垭口的石碑上跳了五六十次，要知道，垭口的海拔是5050米！这是我去过第三高的地方，但是我一点高原反应也没有……
经常会被问到：你骑车去西藏？那高反了怎么办？
事实上，对于骑车的人来说通常都不太容易产生高反，因为骑车爬升速度慢，而且时间跨度长，在一点一点上坡的路上你就会逐渐适应高海拔的氧气含量，相反坐火车或是自驾、骑摩托车会相对容易产生高原反应，所以我至今也不知道高反是什么感觉，不得不说这是人生的一大遗憾。
而且并不是越高的地方，高原反应就越厉害。
我记得当时骑滇藏线，东达山垭口是5008米，骑上垭口就开始脑袋胀的疼，耳朵嗡嗡的，相反在更高的地方，从来没有感觉，最后是喘口气。
我在垭口待了有一个小时之久！这造成了我之后悲惨的下坡路。