有几个城市，仅凭发音就对我有莫名的吸引力。已经去过、写过的伊斯坦布尔Istanbul、耶路撒冷Jerusalem，还有年初才去过的里斯
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有几个城市，仅凭发音就对我有莫名的吸引力。已经去过、写过的伊斯坦布尔Istanbul、耶路撒冷Jerusalem，还有年初才去过的里斯
本Lisbon，不出所料地，实地所见它们的魅力，一一当得起它们的发音对我的吸引。安特卫普Antwerp，很奇怪，并不似其他几个城市实景与念想高度契合。并不是说它不好，只是若从没这番念想，安特卫普也不失为一座魅力十足的城市；偏是有了这番念想，才总觉得缺了点什么。我只能把此归结于我在这城待的时间太短，只在圣母大教堂附近的街区逡巡，来不及去寻那些秘境。
对安特卫普最初的印象，是著名的“安特卫普六君子”。来自安特卫普皇家艺术学院的这六位设计师，在上世纪八十年代初，还是穷学生的时候，开着租来的破卡车，在伦敦时装周秀场外开了自己的时装发布会，震惊整个时尚界，一炮成名。他们的才华、创意与元气，如今已成为时尚界的传奇。中文将The Antwerp Six译成“安特卫普六君子”，我猜以他们的纵横才气和鬼马不羁，是完全不在乎什么君子不君子的，不如直译“安特卫普六”更符合他们的气质。
安特卫普原本以钻石和古董著名，这里是全球最大的钻石加工和交易市场，同时也是古董商的目的地。因安特卫普六君子，这城又逐渐有了时尚之都的盛名，此处男装尤其出色，是全世界男装买手的青睐之地。这样一座城，应该不是传统的以景点为主旅行方式，漫游那些古董店、买手店才是正确的解读方式，更不消说，这城还有鲁本斯、有新艺术建筑一条街Zurenborg。
安特卫普之行，短短时间内，从圣母大教堂开始，走到中央火车站截至。始于精神，终于世俗，历久弥新，恒久远的不止是钻石。
安特卫普之旅从圣母大教堂开始。这座哥特式大教堂单侧钟楼，很让我想起斯特拉斯堡大教堂，不知是否也因财政原因只建了一个钟塔。这种不对称却从众多哥特式大教堂的严谨中正中跳脱出来，别具一格。两座石材砌筑的大教堂一白一红，正门前都有街道可以对景。此次行程中正是对基督教教堂审美疲劳之时，一路走下去大部分教堂都没有入内，包括这座有鲁本斯绘画的大教堂。
远近高低各不同
哥特教堂繁糜的大门
大教堂外墙上的死亡头骨图案，MAS博物馆门口的马赛克广场上的图案正是来自于此。
大教堂外一角，有一段新砌的墙，一组青铜雕塑，不知与大教堂建设是何关系。
市集市场Grote
Markt是个热闹地方，西欧城市常见的连排建筑，在此地都格外巍峨，多是石材砌筑的精美立面。
广场上有古典双层马车拉乘客做城市观光，连车身广告都古香古色。拉车的马不知是何品种，粗壮的马腿被长毛覆盖，穿了靴子一样。
广场上的青铜喷泉覆满了铜绿，投掷者的手中竟是一只断手，不知又是何典故。
市政厅就在广场旁边，墙身插满万国旗。浴在阳光中的乐手，轻快的乐音从噪杂的市集声中升起，回荡在广场间。
市集和大教堂周边的橱窗，城市影响和橱窗陈设糅杂到一处。蕾丝织品到了安特卫普这种大城看上去更精美了些，价格也高了很多，越发庆幸在根特及时出手。这里是Delvaux的原产地，这个比利时王室御用的皮具品牌，我爱它的经典优雅，到了国内却橱窗风格大变，颜色粉嫩充满少女感，不知是为了适应市场还是这几季潮流变化快。
旁若无人的喵星人，太会躲清闲了。它一动不动几乎令我觉得就是个橱窗摆设，直到它懒洋洋挥了挥爪子我才确认这是一只惬意的活物。
隔了距离我看着这个老爷爷缓慢地克服高差，又慢慢前行。他的脊背几乎已经弯成龙虾状，还是坚持不肯用拐杖，坚持自己行走。此地的老龄化也十分严重，所幸欧洲的老年人看上去较其他地方更有尊严些，至少衣饰整齐，不失体面。
看城市，看人。
走街串巷间偶遇这个住宅区，这组集合住宅尝试着去保持安特卫普老城城市规划的文脉，采用现代的设计理念和技术，对底层公共空间的考虑很周到。看上去建设年代不会太久远，也不会太近，有某个时代的痕迹。
欧洲的住宅橱窗，从来都是一道风景。
安特卫普不乏新建筑
刚刚落成的这栋白色建筑，简直纤尘不染。
这个角度看上去，空气都是透明的。
老城中，圣母大教堂无处不在。教堂附近的步行街尽头是跨河的老桥，桥上看大教堂，狮子倨傲在一角。
最后，安特卫普火车站。这个火车站，常年占据“XX个最美火车站”榜单，实至名归。
令人屏息的前厅，一个方正的古典大厅。如同几乎欧洲所有火车站，安特卫普火车站也是地面层进出，不似国内，三四五线城市的火车站也要分出进站层和出站层，火车站内外永远有拖着行李狂奔的人群。这里的火车站就是一个公共建筑，随意进出，站内的店铺餐厅等公共设施为所有人共享，它是属于城市的。
前厅穹顶恢弘华丽宛若宫殿。这个火车站建于十九世纪末到二十世纪初，欧洲已经完成工业革命，正是古典走向现代的前夕，古典的比例形制之外，开始有了如这个穹顶上的玻璃天窗一类的新材料和技术。轻盈的玻璃天窗打破了古典建筑室内的幽暗，给火车站这个当时的新建筑类型带来了明快和充盈。
此刻正是傍晚时分，前厅人并不多，除了行色匆匆的乘客，还有一部分人在此驻足仰望，多是慕名来参观的。斜阳破西侧门窗洞口而入，如一束舞台聚光，这幅场景，有若油画。这是在国内永远见不到的场景。欧洲的火车站，自诞生时起，便定义了它的公共性。国内火车站的令人种种不愉悦，观念的、管理的、行为习惯的。。。各种原因。近年开始的安检制度加剧了火车站的拥挤。老欧洲素来是没有这个考量的，但近年来欧洲公共场所暴力事件频发，安全与便捷舒适之间，如何选择？但是否二者不可得兼？
沿华美的大理石楼梯拾阶而上，拱门之后便是站台大厅。
工业时代的钢结构玻璃窗拱形站台大厅明亮宽敞，有节律的朱红色使得这里生机勃勃。欧洲的火车站，很少有候车大厅概念，候车区都小，但交通空间普遍宽敞明亮，旅客不滞留，随到随走。这与火车站和整个城市交通的管理观念和水平有关。
站台大厅和古典前厅之间的立面。许是因为在室内，少经风霜洗礼，又或是因为华灯初上，这个面的华美甚至更胜于车站正立面。
出得门来，夕阳中的火车站前广场，没有拥塞嘈杂与脏乱，那份溢彩流光恒久远。
对安特卫普最初的印象，是著名的“安特卫普六君子”。来自安特卫普皇家艺术学院的这六位设计师，在上世纪八十年代初，还是穷学生的时候，开着租来的破卡车，在伦敦时装周秀场外开了自己的时装发布会，震惊整个时尚界，一炮成名。他们的才华、创意与元气，如今已成为时尚界的传奇。中文将The Antwerp Six译成“安特卫普六君子”，我猜以他们的纵横才气和鬼马不羁，是完全不在乎什么君子不君子的，不如直译“安特卫普六”更符合他们的气质。
安特卫普原本以钻石和古董著名，这里是全球最大的钻石加工和交易市场，同时也是古董商的目的地。因安特卫普六君子，这城又逐渐有了时尚之都的盛名，此处男装尤其出色，是全世界男装买手的青睐之地。这样一座城，应该不是传统的以景点为主旅行方式，漫游那些古董店、买手店才是正确的解读方式，更不消说，这城还有鲁本斯、有新艺术建筑一条街Zurenborg。
安特卫普之行，短短时间内，从圣母大教堂开始，走到中央火车站截至。始于精神，终于世俗，历久弥新，恒久远的不止是钻石。
安特卫普之旅从圣母大教堂开始。这座哥特式大教堂单侧钟楼，很让我想起斯特拉斯堡大教堂，不知是否也因财政原因只建了一个钟塔。这种不对称却从众多哥特式大教堂的严谨中正中跳脱出来，别具一格。两座石材砌筑的大教堂一白一红，正门前都有街道可以对景。此次行程中正是对基督教教堂审美疲劳之时，一路走下去大部分教堂都没有入内，包括这座有鲁本斯绘画的大教堂。
远近高低各不同
市集和大教堂周边的橱窗，城市影响和橱窗陈设糅杂到一处。蕾丝织品到了安特卫普这种大城看上去更精美了些，价格也高了很多，越发庆幸在根特及时出手。这里是Delvaux的原产地，这个比利时王室御用的皮具品牌，我爱它的经典优雅，到了国内却橱窗风格大变，颜色粉嫩充满少女感，不知是为了适应市场还是这几季潮流变化快。
隔了距离我看着这个老爷爷缓慢地克服高差，又慢慢前行。他的脊背几乎已经弯成龙虾状，还是坚持不肯用拐杖，坚持自己行走。此地的老龄化也十分严重，所幸欧洲的老年人看上去较其他地方更有尊严些，至少衣饰整齐，不失体面。
看城市，看人。
走街串巷间偶遇这个住宅区，这组集合住宅尝试着去保持安特卫普老城城市规划的文脉，采用现代的设计理念和技术，对底层公共空间的考虑很周到。看上去建设年代不会太久远，也不会太近，有某个时代的痕迹。
安特卫普不乏新建筑
出得门来，夕阳中的火车站前广场，没有拥塞嘈杂与脏乱，那份溢彩流光恒久远。