到巴黎的第一站先去了圣心教堂，蒙马特高地的这个巴黎的制高点。
刚到巴黎的那两天，我识巴黎是以气味。第一天巴黎到酒店之前，先去了圣心教堂。车停在教堂所在的高地脚下，最后一段需要步行上去。教堂所在地隆起成小山，掩映在绿坡中的台阶颇陡。气喘吁吁往上走时，突然一股刺鼻的气味，忙掩鼻屏息，是尿骚。花都巴黎，双脚刚落在这个城市中心区的土地上，不是想象中的妙曼芬芳，先被这股感官刺激给了下马威。
第二天到蓬皮杜中心，长长的自动扶梯上，被馥郁的气味又一次刺激了感官
新浪博客
到巴黎的第一站先去了圣心教堂，蒙马特高地的这个巴黎的制高点。
刚到巴黎的那两天，我识巴黎是以气味。第一天巴黎到酒店之前，先去了圣心教堂。车停在教堂所在的高地脚下，最后一段需要步行上去。教堂所在地隆起成小山，掩映在绿坡中的台阶颇陡。气喘吁吁往上走时，突然一股刺鼻的气味，忙掩鼻屏息，是尿骚。花都巴黎，双脚刚落在这个城市中心区的土地上，不是想象中的妙曼芬芳，先被这股感官刺激给了下马威。
第二天到蓬皮杜中心，长长的自动扶梯上，被馥郁的气味又一次刺激了感官
。这次是磅礴霸道温暖的香气，那种庞大繁复留香持久的老香。自欧盟在千禧年初对香水天然成分进行限制后，很多老香不得不改变配方或停产。年轻几代习惯了调性简单的小清新香气，如今还能闻到老香，多数是在欧美老年女性身上。果不其然身前两位衣着得体举止优雅的老妇人并肩，我在她们身后一直深吸气，那是旧世界、是老巴黎的味道。
初到巴黎，气味先声夺人，如这座大城一般充满复杂与对立。
圣心教堂，这座用以纪念巴黎公社保卫战中的牺牲者所兴建的天主教大教堂，不知为何选了罗曼-拜占庭风格。它的历史不算久远，1870年代开始兴建，至1919年竣工，前后历时四十多年。这座教堂，历经了从古典走向现代的时代，它在形式上仍属古典建筑。但如同许多这个时代兴建的古典大教堂，特征一眼可辨，它们与此前各流派的古典大教堂比例形制材料构建方式上类似，但装饰细节已经简化，具有时代印记。
年少时读西蒙波娃回忆录，其中《少女时代》一卷中，西蒙波娃提到圣心教堂，她的年少时代，经常与同伴或是独自坐在圣心教堂门口的大台阶上，俯瞰整个巴黎。她说，面对这座美丽而无用的城市，她会忍不住落下泪来。读这本书时也是我的少女时代，巴黎的美丽有口皆碑，但巴黎的无用，我无从理解。
多年以后，我来到圣心教堂脚下，巴黎的美丽毋庸置疑，我想看看我能否体会到西蒙波娃所说的无用。
圣心教堂踞于蒙马特高低制高点，车停在山坡脚下，步行的捷径是颇陡的台阶。气喘吁吁之际，还要掩鼻避过周边刺鼻的味道。
教堂主入口。仰视，端然中正的立面。法国是新古典主义中心，新古典崇尚理性，表现到建筑上是对古希腊罗马的复兴，深受专制王朝的追捧。这种理性的古典主义一直影响到近现代，圣心教堂看上去年代久远，其实落成不过百年，灰白大理石表面已经有了岁月的痕迹。仔细分辨它与文艺复兴甚至更早的古典大教堂还是有区别的，直线和圆弧替代了从前的复合曲线和自由曲线，装饰简单许多。
大教堂室内，一如古典大教堂的幽暗高阔。穹顶的耶稣张开双臂拥抱众生。从众多照片中选了两张周正的，发现我的镜头中，第一张只见耶稣的身躯，第二张耶稣探出了头，两张放到一起看也不失完整。
教堂中的彩色玻璃最体现兴建年代的时代特色，已经不是一味的古典了。
有信徒跪在在祭坛的栏杆外祈祷，人来人往的游客潮中兀自岿然不动。教堂中面对教士和信徒，我总不太好意思将镜头对准他们，室内幽暗需要手持时间长，匆匆按了一下快门，最后只得恍惚的成像。圣心教堂，于身处其中的大多数人是景点，但对心有所属的人，周边的一切嘈杂恍若无物。
圣心教堂前的小广场和大台阶，是俯瞰巴黎最好的场所之一。虽然远处也有齐刷刷的现代主义高层建筑，但市区的限高和城市肌理基本还是维持住了。不知眼前这副场景在艳阳下是何样貌，阴云下，满城浅灰的屋面和天空很衬，天生自带大城气质。青铜路灯顶上的鸽子比我们视角更高更无遮挡。满目的灰调中，巴黎圣母院仍是一眼可辨的，它的深灰色屋面比其他屋面的灰调更重面积更大，哥特式大教堂标志性的扶壁也清晰可见。越过巴黎圣母院的屋顶隐约可见先贤祠的大穹顶。后来在查看巴黎的卫星地图时，偶然发现圣心教堂的长轴是正对着西堤岛和巴黎圣母院的，二者的连线继续延长，向南最终收束于有八条辐射状道路的圆形意大利广场Place
D’Italie，而先贤祠、吕特斯竞技场、巴黎大清真寺几处名胜都在这条轴线附近。我不太相信这完全是巧合。城市发展进程中这些一脉相承最为可贵。
俯瞰城市时我刻意寻找蒙帕纳斯大厦，一点没有困难，即片中最右这座灰黑色的高层建筑。除铁塔外全巴黎最高的这座摩天楼恶名在外，209米的突兀与老城格格不入。看巴黎最美的地方应该是在它的屋顶，因为看不到它本身。高层超高层建筑在历史悠久的老城中的建设一直极具话题性，蒙帕纳斯大厦已经成为教科书级的反例。相比之下，伦敦的碎片大厦The
Shard的处理十分出色。同样有争议的是北京的中国尊，在CBD和相当范围内看这座大厦确实是地标，可是当某个黄昏我在故宫西南角楼的护城河边向东边望去，中国尊赫然出现在故宫城墙和东南角楼顶上，我内心还是充满了深深的失望。
反倒是蓬皮杜中心那组彩色的金属架子并不突兀，它的尺度尊重了老城。巴黎铅灰的屋顶伸出许多砖红色的排气道和风帽，密密麻麻如鸽子一般。这在色彩上与欧洲其他老城呈镜像关系，多数欧洲的老城，砖红色屋顶上经常栖息着密密麻麻灰白色的鸽子。这点点滴滴细细密密的色彩给巴黎的铅灰平添了些许烟火气。
正想凝神细辨路灯旁基座上这尊雕塑是何方大神，突然发现他会动，脚下还有一个圆钵。原来是街头艺人。以巴黎整座大城为背景，这位艺人从头到脚白色，宛若大理石雕塑，这个行为艺术玩得高大上。
此人颇具明星气质，跟游客互动良好，仿佛出来拉选票的政客，将高高在上与亲和力拿捏得恰到好处。
圣心教堂后身的蒙马特高地街巷。我端详这面红砖墙许久，很是纳罕这两道颜色浅些弯弯曲曲宛若疤痕的砌筑是为什么。想了一会，又看到墙边有断口，觉得是出屋顶的排气道。很可能相邻两户共用排气道，房子拆了一半，原来的分户墙现在的山墙上排气道暴露出来，用异型砌块将排气道封闭。然后拆掉的这一边，再也没有重新盖到那个高度。
教堂大门一侧，灰白色大理石顶端，青铜骑士策马执剑面向着铅灰的天空、铅灰的这座大城，他在守护这座城？亦或只是这座教堂？遥远的天边有异样的光亮，是整个画面唯一一点暖调，然而亦是清冷的。想起西蒙波娃说的无用，高处不胜寒的那份决绝与坚守，是否有些许无力感？
圣心教堂前的巴黎，褪去仅有的那一点点颜色，与近百年前西蒙波娃眼中的巴黎差距缩小了很多，这座城不管如何变化，气韵一脉相承。我不自觉用了“她”，她的美丽依旧；她的无用---哪一座大城没有倾颓的一面呢？大抵因为拥有得太多，才能放纵这份无用。
初到巴黎，气味先声夺人，如这座大城一般充满复杂与对立。
圣心教堂，这座用以纪念巴黎公社保卫战中的牺牲者所兴建的天主教大教堂，不知为何选了罗曼-拜占庭风格。它的历史不算久远，1870年代开始兴建，至1919年竣工，前后历时四十多年。这座教堂，历经了从古典走向现代的时代，它在形式上仍属古典建筑。但如同许多这个时代兴建的古典大教堂，特征一眼可辨，它们与此前各流派的古典大教堂比例形制材料构建方式上类似，但装饰细节已经简化，具有时代印记。
年少时读西蒙波娃回忆录，其中《少女时代》一卷中，西蒙波娃提到圣心教堂，她的年少时代，经常与同伴或是独自坐在圣心教堂门口的大台阶上，俯瞰整个巴黎。她说，面对这座美丽而无用的城市，她会忍不住落下泪来。读这本书时也是我的少女时代，巴黎的美丽有口皆碑，但巴黎的无用，我无从理解。
多年以后，我来到圣心教堂脚下，巴黎的美丽毋庸置疑，我想看看我能否体会到西蒙波娃所说的无用。
有信徒跪在在祭坛的栏杆外祈祷，人来人往的游客潮中兀自岿然不动。教堂中面对教士和信徒，我总不太好意思将镜头对准他们，室内幽暗需要手持时间长，匆匆按了一下快门，最后只得恍惚的成像。圣心教堂，于身处其中的大多数人是景点，但对心有所属的人，周边的一切嘈杂恍若无物。
圣心教堂后身的蒙马特高地街巷。我端详这面红砖墙许久，很是纳罕这两道颜色浅些弯弯曲曲宛若疤痕的砌筑是为什么。想了一会，又看到墙边有断口，觉得是出屋顶的排气道。很可能相邻两户共用排气道，房子拆了一半，原来的分户墙现在的山墙上排气道暴露出来，用异型砌块将排气道封闭。然后拆掉的这一边，再也没有重新盖到那个高度。