猪肉烩酸菜

猪肉烩酸菜，从我断奶以后就在吃了。这个菜不像羊肉般具有内蒙代表性，更多的是巴彦淖尔一带人们的钟爱。
说起酸菜，全国都有，东北，云贵川，潮汕，梅州等都有各自的酸菜，内蒙也不例外。
现在或许少了很多，曾经每到入冬，大白菜收获之后，我们那里家家户户都会囤积一些大白菜，有条件的会放到“凉房”或者菜窖里，更多的还是腌制酸菜。
无论是哪儿的酸菜，都以二字最佳：酸爽。
首先白菜，讲究：棵大、心满、紧实、无病害腐烂是最好的，再去了老菜梆子和根，就可以开始腌制了。方法并不难，每棵大白菜纵向一分为二，在两半切面上均匀抹上粗盐粒，朝上，一个个码在一口大大的缸里，然后用尽可能圆而无角的大石头重重的压在上面，防止酸菜在腌制过程中浮起来变质。其次，之所以要冬天腌酸菜，是因为一般腌酸菜的缸都会在家家户户阴面的地方，温度在10摄氏度左右，此时为妙。最后，3天开始，缸内水变多，酸菜下沉，好戏上演，10-15天就可以从上自下的取出食用。腌制全过程只需一杆高粱随时撇去可能产生的白沫，再滴以少许白酒，一个冬天下来的酸菜便有了保障。
内蒙烩酸菜精髓在土豆与酸菜的融合。
烩酸菜对土豆的诉求，解释成普通话大致要求是要淀粉多、口感粉、炖的烂糊且口感细腻并与酸菜紧紧挂靠，即均匀黏在酸菜上的；内蒙人讲“ran”，只有一个字，方言：吃者定不是一口