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[转载]盘点国内外服装制版的九种原型

2018-01-21 15:39阅读:

日本新文化式服装原型与中国原型比较
http://www.doc88.com/p-9196600050284.html

盘点国内外服装制版的九种原型

转自:​http://sanwen8.cn/p/1b7V5np.html,请大家可以去原地址查阅

1.日本文化式原型

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日本文化式原型设计需测量人体的胸围及背长,并以其为参数,按比例分割胸围尺寸,推算出胸宽、背宽、袖笼深、领口大小、肩宽等等,并适当加减定数进行调整,绘制成右半身原型;以上身原型的袖窿及袖长为参数设计出袖子原型。
日本文化式原型测量人体部位少,设计过程简单,易记易掌握。上身原型的后领深向上升,符合人体外形;但上身原型的胸省尺寸,在实际运用时各个部位均需有所增减,这些变动的量基本依靠经验而定,这对初学者来说是难以把握的。

2.日本伊东式原型

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这是以测量人体胸围、背长尺寸为依据,按公式求出半度,以半度为参数,计算出其他各个部位尺寸绘制而成的原型。
伊东式原型简单明了,测量部位少(仅测量胸围及背长),易于掌握。但后领深向下降,不符合人体外形,缝合后穿着不够舒适。

3.日本登丽美式原型

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英式女装原型是根据人体各部位测量的尺寸,如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制而成。因此必须掌握准确测量人体尺寸的方法,否则制出的原型是不能用的,初学者较难掌握。

4.英式女装原型

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英式女装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。参数的部位包括:胸围、背长、袖窿身、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。这是在充分进行人体测量的基础上绘制而成的。在熟练掌握人体测量技术的前提下,用这种方法设计处的原型是标准无误的。然而对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。

5.美式女装原型

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美式女装原型的设计需测量人体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺寸。这是在充分测量人体的基础上绘制的,因此有较高的精准度。在熟练掌握人体测量技术后,可制出标准的原型。但某些部位,如落肩、袖笼深等式较难准确测量的,因此对于初学者不大适用。

6.标准基本纸样

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标准基础纸样是在日本文化式原型的基础上,根据中国人的体型特征加以修正的,其设计方法与日本文化式原型大同小异(参见中国纺织出版社的《女装纸样设计原理与技巧》,刘瑞璞、刘维和编著)。

7.马林基型

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马林基型的算依据是加放松量的胸围尺寸。测量人体的部位也仅此一个,其余各部位均由此胸围数据,以百分比的方法推算得出,这在测量工作上更为简便。基型的设计同样参照了日本文化式原型的比例分割方法,掌握之后运用起来较为方便。然而,与其他原型不同的是,马林基型仅是胸围线以上部分,而且各部位尺寸都是定数,在实际运用时各处调整的数据也为定数(参见中国纺织出版社出版的《服装基型裁剪与基型模板操作技法》,马林编著)。

8.蒋锡根母型

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蒋锡根母型的设计吸取了日本文化式原型按比例分割方法的好处,需测量人体的身高、胸围、肩宽、领围等4个尺寸,以这些数值为依据,首先绘制出母型的框架,然后根据一系列母型的变化原理,结合具体款式要求作灵活变化。这需要熟练掌握人体测量的技术,以获取准确到位的尺寸,否则制出的母型便不标准(参见上海科技出版社出版的《服装结构设计——服装母型裁剪法》,蒋锡根编著)。

9.基础样板

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基础版样的设计吸取了日本文化式原型的特点,所不同的是人体测量部位多了一个前胸长,而且基础样板中的胸宽、背宽、袖笼深、领口等处都是以实际成品的胸围尺寸为参数,按比例分割,加适当定数调整而形成的,前腰长是从肩颈点经乳点至腰围线的长度。前腰长与背腰长之差便是胸部应收省的量。
基础样板缝合之后是实际衣服的尺寸,运用基础样板设计服装结构时,只要取与实际成品所需胸围相同的基样,加出衣长尺寸即可,其余部位若没有特殊要求变无需变更,因此初学者便于掌握。
但基样法结构设计有一个问题值得注意,即肩宽会随胸围的增大而加宽,这不太符合人体生长的规律。因此,在为特体设计服装结构时,需以实际测量的肩宽为依据,对基样中的肩宽进行调整(参见中国纺织出版社出版的《服装结构原理与制版推板技术》,魏雪晶、魏丽编著)。
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