亚丁三怙主神山的转山路，开始于清晨的马帮。
马铃叮咚，很像清晨的松林里降下一场露水，我在海拔4000多米的山区，感受着一种远古的温馨。耳边响起最多的一句话就是：马来了，马来了......接受旭日初升的冰川在晨雾和含混马声中醒转。
来亚丁之前，我对这里一切的观感，都源于洛克关于蓝月山谷的笔记。亚丁正是与神山关系最为密切的村落。雪山在这里，就好象天上的云朵，漂浮.....
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亚丁三怙主神山的转山路，开始于清晨的马帮。
马铃叮咚，很像清晨的松林里降下一场露水，我在海拔4000多米的山区，感受着一种远古的温馨。耳边响起最多的一句话就是：马来了，马来了......接受旭日初升的冰川在晨雾和含混马声中醒转。
来亚丁之前，我对这里一切的观感，都源于洛克关于蓝月山谷的笔记。亚丁正是与神山关系最为密切的村落。雪山在这里，就好象天上的云朵，漂浮.....
一路相伴的五菱荣光的小面包，携我们穿越了崇山峻岭后，在这里终于阶段性的宣布暂时下岗。在横断山脉的核心地区，车道嘎然而止，我们只能自己带着干粮，随着马队用双脚参拜贡嘎日松贡布——传说中的三怙主神山。
所谓念青贡嘎日松贡布是指横断山脉深处，亚丁的三怙主神山，仙乃日、央迈勇和夏诺多吉。藏民们都相信，有佛缘的众生敬奉朝拜三怙主雪山，能实现今生来生的事业，正如此，贡嘎日松贡布的宗教气氛比其他地方更多了几分庄重。
道路艰险，但藏民们却从未退却。有的人，年老了，走不动了，也会出钱请别人代为转山。借用别人的身体，维系着自己与神山的联系。
林中有数不清的玛尼堆，牵马的藏民，路过时，会顺手放一块石头作为祈福。横断山，路难行，可这些藏民们，一双解放鞋，就一走走了这么多年。
牵马的藏族姑娘，利落、俏皮、一直笑着。一蹦一跳，发辫在风中扬起，随着山路起伏，在我眼中不堪忍受的负累，在她，就是自由和快乐。
在亚丁行走的两天里，我跟很多马帮的藏民在一起，发觉大多数的人生是平凡的，可是他们就是在转山、牵马、煮饭的细节中消耗了一生。可是我却可以从他们言谈中的每一个细节，揣摩着他们的自由和快乐，比如爱山、爱动物、懂得关怀别人、让人在他们的世界了感到安全和温暖。
在神山的庇佑下，波澜不惊的生活本身就是个奇迹。
冲古寺不像邦普寺那么壮丽，只是大块的石头垒起围墙，有点像普通的民居，不着痕迹的隐在深山，以至于我们擦肩而过，甚至欠奉一张照片。与那些金光闪闪的庙宇相比，朴素的外形、更显得宗教庄严的底蕴和内敛温和的气质。藏地的寺院，不是要信徒们匍匐在地，顶礼神前。寺院与信徒的关系，更像是家人，是生活的一部分，不动声色的照料着我们，内里却蕴藏着征服的力量。
转过冲古寺，有7公里的山路，转过密林，沿着水花迸溅的溪流而上，洛绒牛场尽头便有雪山巍峨。
过了牛场，就是一路向上的跋涉，5个小时后之后，抬头仰望，发现自己已经站在人类和一座雪山、一片大冰川绝域最近的距离。寒气从眼前生气，头顶上可以想见的冻结在往血管深处渗透。高原反应带来的症状：眩晕、心跳、气喘，开始变成很严重的危险。中途，我亲眼见到自己的五指不停的颤抖，几次说话却听不见自己嘴唇发出的声音，风大到几乎要把脸上的皮吹破，前一日的脚伤一直肿胀难支。两天的时间，我们徒步近20公里。
三座神山向我展示着他们最美的一面，远方的最开阔处，便是洛克笔下最美丽的雪山——央迈勇。晶莹的冰雪搭在山顶，细长的瀑布参差挂在山岩。
海子是雪山中的明珠，恐怕也是亚丁向导给我们这些圆梦者设定的目标。一个一个的拜访，才算做圆满。卓玛拉错、牛奶海、五色海、散落在雪山深处，他们不会连缀成一片大湖，只是在幽深的山谷中天各一方。
丝绸一般光滑的卓玛拉错好像一面镜子，只有仙乃日巨大的投影，在水面上漂浮。