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去年德累斯顿:易北河畔

2024-08-16 01:29阅读:
慕尼黑中央车站是德国最为繁忙的开放式交通枢纽。几十条火车轨道、地铁线路、宾馆酒店、商场超市,把庞大的三层空间塞得满满当当。然而,从慕尼黑到德累斯顿,距离不到五百公里,直达班车却少得要命,行车时间和中转等待时间加起来,最长需10小时,最短也得4.5小时,价格从30欧到300欧不等。我们以时间成本斟酌 损益,选择在莱比锡转车。
23号站台的乘客不多不少,上座率刚刚过半,存放大件行李的货架有富裕。问题是,德国火车并非传说中那样准到掐分掐秒,莫名晚点是常事,起点站到点不发车的情况也不新鲜。没人解释,无人抱怨。
因为发车晚点半个钟,我们在莱比锡没能赶上联票匹配的那班到德累斯顿的快车。检票员说没关系啦,车次多的是,这班没赶上赶下班而已嘛。是呀,快车变慢车,60分钟变90分钟而已嘛。
去年德累斯顿:易北河畔
去年德累斯顿:易北河畔
去年德累斯顿:易北河畔

德累斯顿气温比慕尼黑低,阳光比慕尼黑好。市内交通工具除了有轨电车,就靠两条腿了。自驾的时候不觉得拉杆箱有何不妥,这回不得不承认欧洲穷游更适合背包。想想,由成百长千年坑坑洼洼的石桩构成的地面,行李箱轮子再抗打,也经不起这般折磨啊!所以你看,歪果仁无论男女都背只70L的旅行包。你问东西多放不下咋办?那就前面搂一只,后面背一只呗。总之像我们这种拖着箱子跟石桩斗狠的,一看就是外哈儿噻。
希尔顿酒店位置不错。放下行李,仍持自绘地图出门查看地形。
度娘讲:德累斯顿曾是萨克森王国的首都,拥有数百年繁荣史和灿烂的文化,号称“易北河上的佛罗伦萨”。二战前,德累斯顿是欧洲消费水平最高的城市。二战中,是在盟军的地毯式轰炸中被摧毁得最彻底的城市。二战后,大部分老建筑在市民的热切期盼下涅槃重生。
去年德累斯顿:易北河畔
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当盟军的炮弹几乎将德累斯顿夷为平地时,唯有躲在圣母广场与宫殿广场之间的《王侯出征图》毫发无伤,神奇度劫。
这幅用2.5万块迈森瓷砖制作的瓷器壁画,展示了从1127年到1876年间,萨克森王国的35位统治者骑马出行的图像,从12世纪的康拉德侯爵,到20世纪初的乔治国王,各自携带着不同年代的武器:砍刀、长矛、匕首、短剑;战锤、手枪、霰弹枪、步枪,跟随其左右的有科学家、艺术家、工匠、士兵、农民。有人戴头巾,有人留胡须;有的亲昵交谈,有的疏远沉默。
壁画下方,从早到晚都在表演“我们都是木偶人”。三岁孩儿不懂啥是“假作真来真亦假,真做假时假亦真”,对眼前纹丝不动的两女一男心存疑惑。年轻母亲怂恿他上前放块硬币试试。镍元叮当,两女维持缄默,一男佯装苏醒,收腿曲腰,谄笑致谢,忙个不停。孩子重重吁出一口气,飞跑着离去。
去年德累斯顿:易北河畔
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去年德累斯顿:易北河畔
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希尔顿离宫殿广场很近,华灯初放时,可以去广场尽头的奥古斯特大桥看看易北河夜景。说实话,颜值一般。
有女子在塔楼阴影下吹萨克斯,有男子在夜色阑珊处弹木吉他。过客放慢脚步,鼓起耳廓。一曲终了,广场前后左右传来渐行渐远的零星掌声。路人不劳而获,艺人徒劳无功。
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创建于15世纪的宫殿广场,之所以成为德累斯顿老城的亮点,皆因周边全是声名显赫的历史建筑。这张1820 年的素描,画的是二战前的广场全景:宫廷教堂、奥斯曼塔、剧院广场、布吕尔阳台。人欢狗跳,一派融洽。
战后重建的广场虽竭力想恢复原貌,仍觉差半口气,也许须得上帝之手点拨一下,才能魂魄归位。
去年德累斯顿:易北河畔
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宫廷教堂是彼时的萨克森选帝侯从基督新教皈依天主教的见证。这座醒目的巴洛克建筑在1945年的空袭中多次遭炸弹命中,拱顶倒塌,外墙遭严重破坏。修复痕迹从颜色各异的中殿石墙、重新设计的四角小堂、后期添加的天花壁画中,略见一斑。
疫情期间,趁着游人稀少,教堂干脆闭门谢客,进行新一轮的大规模翻建。现在,修复过的天花、除污后的墙壁、升级了的照明,青铜镀金的洗礼池、天使环绕的布道台、耶稣升天的祭坛画、三位一体的主轴线、满怀崇敬的圣约翰、谦卑跪拜的圣约瑟……通通洁净新鲜,远观似有千言,近瞧实无一策。
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去年德累斯顿:易北河畔
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宫廷教堂的右边是剧院广场,它高于易北河,与老城区前面的拱门斜坡接壤。
辽阔河谷横亘前方,萨克森国王骑马像立于正中,作曲家韦伯纪念碑藏在角落,森佩尔歌剧院、茨温格尔宫、德累斯顿宫,环绕四周。
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历史悠久的老城与文化繁荣的新城,由横跨易北河的奥古斯特大桥连接。大桥下面宽敞的河滩公园,为市民营造了一片黄昏散步的舒适空间。
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