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天荒地老冰与火——船行西峡湾

2025-11-11 19:49阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2124387253

“日蚀号”的房间似比我们之前乘过的其它邮轮宽敞。或者是看得见风景的阳台带来的错觉也未可知。总之这次和哥哥豆豆比邻而居，行动起来方便招呼，不至于像前两次那样船头船尾楼上楼下的捉迷藏。
今早八点醒来，邮轮已停靠西峡湾良久，好些没瞌睡的老人家都上岸逛完一圈回来了。
前几天环岛自驾特意留着西峡湾，原本为今日和哥哥豆豆一起租车同游。但是，这个微雨多雾的早晨，寒气折损了我们的兴致，感觉最适宜的交通工具，可能就是邮轮组织的大巴了。
天荒地老冰与火——船行西峡湾
天荒地老冰与火——船行西峡湾
天荒地老冰与火——船行西峡湾

“伊萨菲厄泽”是西峡湾最大的城镇，有两座教堂，两个港口，一座医院，一个超市。
离码头不远的渔村，靠近丰富的天然渔场。你可以在当地人的指导下尝试皮划艇，或者到小木屋了解原住民的日常生活，结识穿鲸鱼皮鞋的渔夫和戴兽皮兜帽的渔妇。
海鲜和羊肉是这苦寒之地的主要食物，用它们熬制出一锅浓汤，搭配新鲜的黑麦面包，是岛民们百年不变的美味正餐。如果你尝了有强烈氨水味的发酵鲨鱼干、喝了有浓重甘草味的自制老白干，能忍住作呕，并且没忙不迭地呸呸呸，那你就有十分之一成为冰岛人的胜算啦。
天荒地老冰与火——船行西峡湾
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大巴到达“特拉达霍纳镇”时，多愁善感的老天爷勉强止住眼泪，有气无力地泼了点阳光在黄绿色的草地上，让原本冷清平淡的环境多了几分大道至简的圣洁。
“霍尔教堂”孤独地伫立在海湾定居点的缓坡上，帽状雪山从后方给予它持久而冰冷的拥抱。一对来自芬兰和意大利的男女艺人，分享了他们走遍全球后定居此地的经历，称西峡湾给他们带来了真正的宁静鲜活与自在美好。末了，芬男吹黑管，意女弹钢琴，共奏数支赞美曲。我有点走神。不知同样的说词、同样的曲目，他们每天要为一批又一批陌生人重复多少遍。感觉很不自在，更非美好。
天荒地老冰与火——船行西峡湾
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“博隆加尔维克湾”头顶被悬崖青苔包裹，脚下被山体滑坡侵蚀，腰间松杉茂密瀑布清澈。
冰岛渔民跟阿勒泰牧民一样，根据季节选择居住点，靠近海滨的简易木屋相当于伊萨菲厄泽的“冬牧场”。这里的冬季海水不结冰，渔业是当地人的主要收入来源。晾晒鱼虾蟹贝的草皮木屋、存放绞盘拖绳的双层木屋，都是“冬渔场”必不可少的调性。
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天荒地老冰与火——船行西峡湾
天荒地老冰与火——船行西峡湾
“阿库雷里”，峡湾长长，城镇煌煌，号称冰岛北部之都。
阿库雷里的建筑为减少对有限资源的依赖，特别注重可持续性和能源效率的现代理念，倾向于使用火山岩加混凝土，并搭配再生材料。既赋予了建筑快速排水、双层保暖的功能，又避免了为建房砍伐树木、侵占苔原的恶果。
从前，由富裕阶层决定的文化趣味渗入普通百姓的生活细节，草皮屋美观实用，强调与自然的共生和谐。如今，建筑师必须采取特殊措施，应对活跃的火山和多动的地壳带来的不确定因素。但最打动人的内核依然柔软自然，宛若溪流与森林
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