红杉和国王峡谷国家公园--加州自驾之旅

2016-04-26 21:58阅读：

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2016年3月24日，今天的旅程是到红杉国家公园，拜见那些饱经风霜、德高望重的的红杉“世界爷”。

早上从图莱里出发走137号公路转198号高速，10点钟到了卡威亚湖（Lake Kaweah）。

红杉和国王峡谷国家公园--加州自驾之旅

br> 很多美国家庭都同时拥有皮卡车和游艇，高速公路上经常能看见皮卡车拉着游艇，到海边，湖泊或水库度假，这也是美国中产阶级以上家庭的生活方式之一。

两位黑人在旁边悠闲地垂钓，钓没钓到看来并不重要，重要的是享受这里的宁静和仿佛被净化过的空气。

远处白雪皑皑的山峰就是我们此行的目的地红杉和国王峡谷国家公园。

198号高速公路沿着卡威亚河向国王峡谷延伸，不到半小时到了三河镇的收费站，红杉国家公园门票30元，比三年前上涨10元，涨幅不小。我们是年票，验票后继续前进。

红杉国家公园的印第安人酋长(SEQUOIA)头像的标志牌，提示这里曾经是早期印第安人居住的家园。

公路沿着卡威亚河继续前行，远处的雪山时隐时现，山谷里小溪流水潺潺，峡谷渐渐边的深奥莫测。

野花野草也有春天，在春光明媚的季节里，它们也可以绚丽多彩，争奇斗艳。

这是小提琴颈部花，因花蕾部分与小提琴头部相似而得名。

公园的将军高速路（Generals Highway）实际上是早期修筑的双向单车道山区公路，沿着卡威亚河陡峭的山谷一路弯曲向上，坡陡弯急，对驾驶技术有一定的挑战性。

远处看到的就是美国本土最高峰惠特尼峰（Mount Whithney），海拔4418米，就在红杉国家公园内。

四十多公里的山路走走停停，随心所欲，这是路边的一块“隧道石”，也有游览停车位。

据说佛陀晚年曾经单手举起万吨巨石，也来体验一把“力推山兮”的感觉。

时代不同了，男女都一样，男人一只手能办到的事，女人两只手也能办得到，似乎更轻松。

河水从高高的雪山，顺着蜿蜒曲折的峡谷静静流淌，在这里形成一小段深潭，看着清澈见底的河水，有了掬起一捧一饮而尽的自然冲动。

路旁一棵美国紫荆开的正艳。除了中国的紫荆外，目前发现还有另外三种紫荆：加拿大紫荆、西方紫荆（产美国西南部）和南欧紫荆。其中，南欧紫荆又叫犹大树，传说南欧紫荆花原本是白色的，因为出卖耶稣的犹大吊死在这种树上，树木感到羞耻，致使白花全部变成紫红色，这种树也因而被称为“犹大树”。沿途山里有许多美国紫荆的紫粉色花点缀在青山绿水之间。

远处高山那个垭口是我们的必经之路，要爬坡绕很多弯路才能到达。

垭口观景点

上面是海拔2050米的莫洛岩（Moro Rock），下面是将军盘山公路如彩带般环绕在山间。

转过垭口观景点，就算真正进入北美红杉森林王国了，路边参天红杉树比比皆是、目不暇接。

穿行在巨杉林中，穿越时空的感觉油然而生。韩剧《千年之爱》，也只不过穿越了千年而已，在这里你时刻都实实在在依偎在这些苍劲挺拔、繁茂蔽日的几千岁“世界爷”身边。

公路在这里被四棵红杉分成上下两条车道。

巨大的红杉树下，过往的汽车像童话世界里的玩具模型。

人们路过这里，大都会停车下来，比较一下自己和汽车在这些世界爷脚下是多么渺小。

红杉国家公园的游客中心

整个公园就像是童话世界里的森林王国，儿童最容易体会其中的乐趣。

这里常有熊出没，带有食品的游客在夜晚露营须注意防范熊的侵扰。

红杉学名叫巨杉（Sequoiadendron giganteum），是杉科巨杉属的唯一物种。主要分布在加州内华达山脉的西部。早期发现的最高红杉高达110米，胸径超过10米。树皮褐色厚25厘米，海绵状深纵裂，是世界上最高、最粗、最长寿的树种，没有之一。

红杉木材虽然抗腐朽但易碎裂。由于其巨大的重量和易碎裂性，在砍倒时经常会损失大部分。而其早期主要用途仅用做木屋的屋顶和木栅栏，并不宜做其它建筑用材，其工业价值远不及旅游观光价值，这也是这些世界爷能存活至今的重要原因之一吧。

天然野生的红杉林仅仅分布在加州内华达山脉西部长约400多公里，海拔1400-2200米的狭长区域内，除优胜美地以北及俄勒冈州部分地区有零散种群分布外，绝大多数红杉树分布于红杉和国王峡谷国王公园，以及邻近的国家森林保护区内。中国的水杉是红杉的近亲，同是植物界的“活化石”。

红杉之所以被称为“世界爷”，是因为他们的年龄足够人类延续很多代。这里的许多红杉树在耶稣出生前的很多世纪，就已经屹立在这里经风雨见世面了。没到过红杉树林，没见过巨型红杉树，你就难以体会那种触动心灵的震撼。

北美红杉这一与恐龙同代的珍稀物种，千百万年来藏在深山人未识，但在欧洲人到美洲之前，印第安原住民世世代代一直与北美红杉和谐相处了几千年。

直到十八世纪末北美红杉才被一位西班牙人发现，并首次有了详细记载。后来一位苏格兰人把红杉的果球、枝叶和种子标本带回欧洲，由英国植物学家兰伯特1823年鉴定为落羽杉属的新品种，取名常绿落羽杉。24年后奥地利植物学家安德尼奇重新鉴定，并以北美基洛奇族首领（S. sempervirens）的名字来命名北美红杉的新属名。

置身于这些几千岁的”世界爷”的环抱之中，感慨宇宙洪荒，感慨沧海桑田，感慨时光飞逝，感慨流水华年。

如果没有十九世纪末和二十世纪初西方淘金者的人为砍伐破坏，加州本来还会有更多更老的寿星世界爷存活在世。

红杉有极强的天然更新能力，砍倒一棵红杉，其并未死亡的广泛根部可以萌发 5-10倍的新生幼苗，而其自身的也有突出的根基萌蘖，这种萌孽在遇到森林火灾或其他自然灾害时，也会萌发新的幼株并吸收母株养分快速生长，这也是北美红杉存活和快速生长保护种群数量的重要原因之一。

这棵红杉树于1917年倒下，已经在这里静卧一个世纪，返璞归真是大自然永恒的旋律。

站在莫洛岩（Moro Rock）顶，远处北美最高峰惠特尼峰（Whitney, Mount ）清晰可见。

想起一代伟人的满江红，也来体验下蚍蜉之力的感觉。

记录下千古不落的巨石之谜

这块巨石不知被哪位游客调皮地粘上两块石片，画龙点睛的效果，一只巨大的癞蛤蟆（鳄鱼）就活灵活现地蹲卧在莫洛岩，注视着山下来来往往的车辆。

极目远眺

红杉和国王峡谷公园里到处都是巨大无比的“世界爷”红杉树，也有许多因各种原因倒地死亡。

这是路边一棵倒下的大树。这棵红杉树高82米，直径6.1米，经历了2300多年的风风雨雨，在1959年 6月 3日傍晚时分，没有任何征兆的情况下轰然倒下。看看美洲红杉的根系很浅，而原始森林中阴暗潮湿的环境，很容易感染霉菌产生霉变，久而久之就发生了这样的悲剧。

通过树横断面的年轮看看“世界爷”高寿几何

红杉国家公园的这8棵红杉树被命名为美军第84骑兵师中帕克家族的8名成员，这并不掩饰这些红杉“世界爷”的历史风范。

这些红杉的根部都被大火烧过，可它们仿佛烈火中的金刚，总能平安渡过难关。如果有什么地方会让你觉得很渺小的话，那就是这里了。

1937年，这棵高275英尺（83.82米），直径21英尺（6.4米）的红杉倒在公路上，公园另辟蹊径，在它根部掏了一个高8英尺（2.44米），宽17英尺（5.18米）的树洞。

从此这里就成为公园最受欢迎的拍摄地之一。

这是专门设置的单行道，今天不是周末，只有几辆车等候通过木隧道，通过隧道后可以从另一面转回来。

轮到我们车通过

虽然是单行道，但在车不多的情况下，还是可以走次回头路，摆个PS拍个照。

人们到这里体验大自然、享受生活。

停车场在一条岔路口的里面，有一条Trail，700米就可以到达谢尔曼将军树，需要走十几分钟。

简洁有特色的路标，旁边一个小孩心不在焉，边走边抱怨“怎么这么远啊”。

美国红杉是世界上体积（蓄材量）最大的树。很期待能看见世界最大的红杉树。

这就是红杉森林公园的招牌“谢尔曼将军树”。威廉•库赛特•谢尔曼这位美国南北战争中饱受争议的铁血将军，名字与这株红杉合为一体，成为人们心中永不磨灭的记忆，成为有生命的历史丰碑。

谢尔曼将军树，是目前世界上公认的巨杉之王，据考证，树龄3500多岁，树高83米，树围31米，树干大约要20个人才能合围，根部直径超过11米，在树高30米处的直径仍有6米，甚至在40米处的一根枝杈的直径就有2米，其总重量超过2800吨，是世界现存最大的独立生命体，而且还在继续生长。

2006年2月，谢尔曼将军树的最大树枝从上半部自然掉落，这在当时成为人们茶余饭后的重要话题。这根树枝长度超过30米，直径超过 2米，这样的树枝甚至超过许多大树的树干。如此巨大的树枝掉落丝毫不影响谢尔门将军树“世界树王”的荣誉称号。

红杉国家公园厚厚的积雪

下午四点半我们向国王峡谷前进，雪墙顺路延伸，冬天这里是雪的世界。

沿着将军公路从红杉国家公园到国王峡谷国家公园大约需要一小时，从海拔2800米的高处要下到1500多米的山谷。

山路弯弯，汽车在云雾中穿行了半个多小时。此时如果在山下看，这里一定是云遮雾罩。

再往前开，终于拨云见日，又见到了久违的阳光。

依旧穿行在雪墙公路继续前行，厚厚的雪墙非常壮观。

红杉和国王峡谷两个公园85%以上的地区属于未被探索的荒野之地，受到严格的保护。

蓝天之下，白云环绕着雪山，苍杉劲松矗立在雪地之上。这里的自然之美，就在于它的原始。

一片云雾中的公路边观景点

曾经有人居住的独木树屋，面积很大，在里面居住一定是不错的享受。

拥抱巨杉，沾沾世界爷的福气和灵气，就像依偎在饱经风霜的老爷爷身边。

格兰特将军树与其他许多红杉一样，根部也经历过森林大火的考验，显得有些斑驳。

格兰特将军树的树龄大约3420岁，树高81.4米，底部周长32.6米。比谢尔曼将军树还要长1米多，但从重量和体积上，格兰特将军树排名世界第二位。

现今世界上已经很少能看见如此巨大的红杉树和如此壮观的红杉森林了，这是恐龙时代孑遗给人类不可多得的自然瑰宝。

1956年，时任美国总统艾森豪威尔将格兰特将军树指定为国家圣树，以此为丰碑，纪念那些为国捐躯的人们。

烈火焚烧后的红杉树，如凤凰涅槃般顽强地屹立在内华达山脉西侧的丛山峻岭之中。

修建于1872年的红杉木屋在阴暗的原始森林中，不腐不霉，至今保存完好，由此可见红衫木优秀的防腐特性。

据说国王峡谷又新发现了一棵高达130米的新红杉树王，但尚有待于证实。

被命名为密西根的红杉树于1931年倒下，在阴暗潮湿的环境之中，历经过八十余载而不朽。

天色渐晚，我们离开国王峡谷国家公园。

最后的留恋--国王峡谷的日落。如果说红杉和国王峡谷的公路是对驾驶技术的考验，那么剩下这五个半小时到桑尼维尔的回程则是对驾驶员耐力的考验。

太阳渐渐隐没在群山之中，国王峡谷归于一片沉寂。我们今天能有机会看到如此健壮的红杉树“世界爷”，除了敬畏神奇的大自然之外，还要感谢那些为保护这些自然遗产做出杰出贡献的人们，愿他们和“世界爷”一道永远留在人们的记忆里。

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