咸菜头之味
自古而今，能把菜根吃出名堂的人，大概非明代的洪应明莫属。洪应明有“傻菜根”之名，昔时居住在南京秦淮河一带，常以菜根腌制咸菜，色泽黑亮，咸香爽脆。
友人于孔兼到访，洪应明以菜根咸菜和米粥相待，于孔兼食后叹曰，“性定菜根香”。 菜根本是弃物，而菜根之香，恐怕只有心性澹泊沉静的人，才能领会其中的真味。不仅会吃，洪应明还能说出许多道道来，《菜根谭》里藏着一双透视人世的慧眼。
在我的家乡，也有一道以菜根腌制的小菜——咸菜头。家乡是一个水乡小镇，小镇上的人家吃的都是土生土长的本地青菜。青菜是小镇人家冬天的主要菜蔬，尤以霜打雪埋后的青菜，味道最是上佳，干炒或是烧汤，菜叶油绿，菜茎嫩鲜，清香中透着一股甜丝丝的味道，小镇上有“腊月的青菜赛羊肉”之说。
一到农历的九、十月份，母亲就会在门前菜园子里栽上几畦青菜秧子，个把月的时间，菜园子里一片葱绿，小青菜秧子已经长成了大青菜。家乡的青菜叶宽且圆，茎短而肥，小镇上的人喜欢称之为“矮腿青”，乌油油的青菜匍匐于地上，像极了一朵朵盛开的墨菊。
数九寒天的冬日，小镇人家的餐桌上少不了一碗炒青菜或是青菜汤，母亲每天也会从菜园子里挖上几棵，油爆水烹，肉孜孜的菜叶，甜津津的菜茎，总是让我难以释怀。一直游离在我的舌尖，最是不能忘却的美味，还是母亲做的“咸菜头”。
咸菜头是青菜的菜根以及坯叶的菜茎部分，母亲舍不得扔掉，剁成寸段，洗净晾干，装入坛中，撒上适量的精盐，再舀上几勺陈年老卤，密封保存两三天便可以起坛食用了。咸菜头无需另锅烧煮，从坛中抓出后放在小盆里，淋上些许的香油，放入饭锅内与米饭一同蒸煮，饭熟了，咸菜头也就熟了。
刚起锅的咸菜头，闻起来臭哄哄的，一入口中，菜茎嫩若水滑，菜根糯香甜润，其味妙不可言，佐饭佐粥都是绝佳的菜品。邻居有一老者，每天少不了要喝上二两，菜不讲究，每至腌咸菜头的季节，都不能少了咸菜头。
自古而今，能把菜根吃出名堂的人，大概非明代的洪应明莫属。洪应明有“傻菜根”之名，昔时居住在南京秦淮河一带，常以菜根腌制咸菜，色泽黑亮，咸香爽脆。
友人于孔兼到访，洪应明以菜根咸菜和米粥相待，于孔兼食后叹曰，“性定菜根香”。 菜根本是弃物，而菜根之香，恐怕只有心性澹泊沉静的人，才能领会其中的真味。不仅会吃，洪应明还能说出许多道道来，《菜根谭》里藏着一双透视人世的慧眼。
在我的家乡，也有一道以菜根腌制的小菜——咸菜头。家乡是一个水乡小镇，小镇上的人家吃的都是土生土长的本地青菜。青菜是小镇人家冬天的主要菜蔬，尤以霜打雪埋后的青菜，味道最是上佳，干炒或是烧汤，菜叶油绿，菜茎嫩鲜，清香中透着一股甜丝丝的味道，小镇上有“腊月的青菜赛羊肉”之说。
一到农历的九、十月份，母亲就会在门前菜园子里栽上几畦青菜秧子，个把月的时间，菜园子里一片葱绿，小青菜秧子已经长成了大青菜。家乡的青菜叶宽且圆，茎短而肥，小镇上的人喜欢称之为“矮腿青”，乌油油的青菜匍匐于地上，像极了一朵朵盛开的墨菊。
数九寒天的冬日，小镇人家的餐桌上少不了一碗炒青菜或是青菜汤，母亲每天也会从菜园子里挖上几棵，油爆水烹，肉孜孜的菜叶，甜津津的菜茎，总是让我难以释怀。一直游离在我的舌尖，最是不能忘却的美味，还是母亲做的“咸菜头”。
咸菜头是青菜的菜根以及坯叶的菜茎部分，母亲舍不得扔掉，剁成寸段，洗净晾干，装入坛中，撒上适量的精盐，再舀上几勺陈年老卤，密封保存两三天便可以起坛食用了。咸菜头无需另锅烧煮，从坛中抓出后放在小盆里，淋上些许的香油，放入饭锅内与米饭一同蒸煮，饭熟了，咸菜头也就熟了。
刚起锅的咸菜头，闻起来臭哄哄的，一入口中，菜茎嫩若水滑，菜根糯香甜润，其味妙不可言，佐饭佐粥都是绝佳的菜品。邻居有一老者，每天少不了要喝上二两，菜不讲究，每至腌咸菜头的季节，都不能少了咸菜头。