簖蟹，爬不过秋天
田秀明
淡水蟹素有“南闸北簖”的说法，“南闸”指的是阳澄湖的大闸蟹，“北簖”指的是出产于苏中平原里下河水乡溱湖里的簖蟹。光是听这一个“簖”字，便觉着溱湖之蟹有些非同寻常。“簖”其实是捕蟹的一种工具，一般地方捕蟹用的是丝网或者蟹笼，在溱湖里捕蟹用的是簖。簖是将竹枝或苇秆编成栅栏直立地置入水中，顶端过去挂着马灯，现在多是电灯，蟹遇见灯光顺簖而上，能够翻越竹簖的蟹，个个肉满膏腴，只只膘肥体壮。
溱湖的水清凌凌、碧悠悠的，湖底水草茂盛，螺贝繁多，溱湖仿佛就是簖蟹生长的天堂。“秋风响，蟹脚痒。”每至金秋时节，一只只壳体饱满的螃蟹在水底脚痒难耐，四处横行。其实作痒的不只是蟹之脚，还有水乡人家心里的那一条条馋虫，也被这如龙肝凤髓般的美味勾引着，蠢蠢欲动。
秋天到了，溱湖的簖蟹也肥了，壮了。秋天是蟹的秋天，明末清初的戏剧家、美食家李渔嗜蟹如命，自诩是“蟹仙”，以为秋天的蟹“心能嗜之，口能甘之，无论终身一日，皆不能忘之。”甚至要把这膏肥蟹美的秋天，呼作为“蟹秋”。水乡人家，从来都不肯错过秋天里的每一只簖蟹，如果没有在秋天里吃上几回簖蟹，好像秋天的情趣、秋天的意境在心里就淡了许多。
过去，簖蟹不像现在这样身价不菲，受人青睐，块把钱能买上一长串，那时候的蟹都是用稻草扎成串卖的。平常人家是不怎么吃蟹的，也不是吃不起，只是受不了那股腥味，吃上一回，一连数天，锅里碗里都有浓浓的蟹腥味，久散不去。记得小时候母亲年年也会买上几回，不管大蟹小蟹，都是在面糊里拖一下，再放到油锅里炸至金黄，咬一口，脆脆的，嘴里盈满了蟹的鲜香。
也不知道从什么时候起，簖蟹这被人不屑的腥气之物，一下子身价陡涨，成了吃货们口中争相追逐的珍馐美馔。早就听闻上海人活得精致，就连吃蟹也吃得“门槛精”，一套“蟹八件”，直剔得一只蟹肉是肉，壳是壳，吃完以后，依旧能拼出一只完整的蟹。水乡人家不是这样的，约上三、五好友，蒸上一锅簖蟹，簖蟹端上桌，一人手抓一只，扒开蟹壳，一掰两半，左手持螯，右手举杯，咬上一口蟹，直嚼得嘴角流着蟹黄，再喝上一口酒，谈笑风生，好不快活。
田秀明
淡水蟹素有“南闸北簖”的说法，“南闸”指的是阳澄湖的大闸蟹，“北簖”指的是出产于苏中平原里下河水乡溱湖里的簖蟹。光是听这一个“簖”字，便觉着溱湖之蟹有些非同寻常。“簖”其实是捕蟹的一种工具，一般地方捕蟹用的是丝网或者蟹笼，在溱湖里捕蟹用的是簖。簖是将竹枝或苇秆编成栅栏直立地置入水中，顶端过去挂着马灯，现在多是电灯，蟹遇见灯光顺簖而上，能够翻越竹簖的蟹，个个肉满膏腴，只只膘肥体壮。
溱湖的水清凌凌、碧悠悠的，湖底水草茂盛，螺贝繁多，溱湖仿佛就是簖蟹生长的天堂。“秋风响，蟹脚痒。”每至金秋时节，一只只壳体饱满的螃蟹在水底脚痒难耐，四处横行。其实作痒的不只是蟹之脚，还有水乡人家心里的那一条条馋虫，也被这如龙肝凤髓般的美味勾引着，蠢蠢欲动。
秋天到了，溱湖的簖蟹也肥了，壮了。秋天是蟹的秋天，明末清初的戏剧家、美食家李渔嗜蟹如命，自诩是“蟹仙”，以为秋天的蟹“心能嗜之，口能甘之，无论终身一日，皆不能忘之。”甚至要把这膏肥蟹美的秋天，呼作为“蟹秋”。水乡人家，从来都不肯错过秋天里的每一只簖蟹，如果没有在秋天里吃上几回簖蟹，好像秋天的情趣、秋天的意境在心里就淡了许多。
过去，簖蟹不像现在这样身价不菲，受人青睐，块把钱能买上一长串，那时候的蟹都是用稻草扎成串卖的。平常人家是不怎么吃蟹的，也不是吃不起，只是受不了那股腥味，吃上一回，一连数天，锅里碗里都有浓浓的蟹腥味，久散不去。记得小时候母亲年年也会买上几回，不管大蟹小蟹，都是在面糊里拖一下，再放到油锅里炸至金黄，咬一口，脆脆的，嘴里盈满了蟹的鲜香。
也不知道从什么时候起，簖蟹这被人不屑的腥气之物，一下子身价陡涨，成了吃货们口中争相追逐的珍馐美馔。早就听闻上海人活得精致，就连吃蟹也吃得“门槛精”，一套“蟹八件”，直剔得一只蟹肉是肉，壳是壳，吃完以后，依旧能拼出一只完整的蟹。水乡人家不是这样的，约上三、五好友，蒸上一锅簖蟹，簖蟹端上桌，一人手抓一只，扒开蟹壳，一掰两半，左手持螯，右手举杯，咬上一口蟹，直嚼得嘴角流着蟹黄，再喝上一口酒，谈笑风生，好不快活。