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，养鹅、做熏鹅，照顾家用。
秋季收割后的山地田野，青草如油，那是群鹅觅食和孩子们嬉戏的天堂。我们清晨早早的就会起来，带上课本，迎着晨雾将鹅赶到溪里或是踏着秋后早晨田间小路上白白的霜，将鹅群赶到收割后的水田中，那里有残留的谷粒和收割后自己长出的新一岔绿绿的稻苗，傍晚则披着落日的余晖，寻找，吆喝，拢鹅回家……
白鹅和我就这样在乡间野趣里一天天长大。
很快的，雏鹅们就褪去了黄色或黄中透绿的绒毛，换上全身洁白的羽毛，不到一年，刚出生时柔弱的小绒球就张长成了成年白鹅。
白鹅长到足够大不难，但选鹅、熏制，才是真正的考验功夫。熏鹅工艺是村子历代传下来的“公开秘密”，母亲正是全村烧制熏鹅的一等一的好手——
挑选不肥不瘦、不嫩也不老的白鹅，宰杀洗净后，入锅加少许盐清煮，待整鹅煮至熟而不烂时取出沥干。接着，将食盐与辣椒粉和其它香料抹于鹅体内外，置锅内熏制，锅内放少量拌盐的糯米、桂叶、茶叶等，用小竹片架于锅中，并在锅内放入少许的煮鹅汤。熏制时鹅置于小竹片上，盖上锅盖，周边用报纸密封防止漏气，用中等火候慢慢熏10分钟，烤焦糯米，待锅中溢出浓烈香味时，把锅盖移开一缝，倒入米酒2两，再盖1分钟即成。此时熏鹅皮金黄透亮，油滋滑润，烟香扑鼻，味道辛辣。
我曾不止一次站在灶台磨蹭、耍赖，那扑鼻的香味对我有着莫大的吸引力。母亲总是将鹅熏制好后切好装盘，往往先捡一块放进我口中——皮脆肉鲜，熏香四溢，火辣辣的感觉让我的每一个味蕾和全身的毛孔都绽放开来……熏鹅之于我，和老家划等号。
一直到我后来上学，离开老家来京、工作、结婚生子，成立家庭。母亲也渐渐老了。老人家不爱来北京，更喜欢与哥嫂住在老家，更喜欢撒几把饲料，养几只白鹅的田间时光。
每次从老家回北京，我一定带上几只母亲熏制岚谷熏鹅，呼朋唤友，就着岚谷熏鹅，相聚把酒。每次不喝则已，一喝就多。
我要把这些年漂泊在外，欠的熏鹅，全补回来。
几次在北京，实在谗熏鹅了，就赶鸭子上架——试着让老婆学着做。
可怎么做，味儿都不对。
老家的熏鹅，还是老家的好，还是妈做的好。
竹林掩映夯土瓦屋，看见白鹅散落我们的田野。
茶田雾语，我们赶早。
白天的白鹅是放任自流的，在田间地头里寻吃。
岚谷老街，还保留着明清时候的老屋。
过一道老人家的手，武夷山的新茶，滋味才够。
她的熏鹅，每天在这条街上卖出七八十只。
开锅的一瞬间。
秋季收割后的山地田野，青草如油，那是群鹅觅食和孩子们嬉戏的天堂。我们清晨早早的就会起来，带上课本，迎着晨雾将鹅赶到溪里或是踏着秋后早晨田间小路上白白的霜，将鹅群赶到收割后的水田中，那里有残留的谷粒和收割后自己长出的新一岔绿绿的稻苗，傍晚则披着落日的余晖，寻找，吆喝，拢鹅回家……
白鹅和我就这样在乡间野趣里一天天长大。
很快的，雏鹅们就褪去了黄色或黄中透绿的绒毛，换上全身洁白的羽毛，不到一年，刚出生时柔弱的小绒球就张长成了成年白鹅。
白鹅长到足够大不难，但选鹅、熏制，才是真正的考验功夫。熏鹅工艺是村子历代传下来的“公开秘密”，母亲正是全村烧制熏鹅的一等一的好手——
挑选不肥不瘦、不嫩也不老的白鹅，宰杀洗净后，入锅加少许盐清煮，待整鹅煮至熟而不烂时取出沥干。接着，将食盐与辣椒粉和其它香料抹于鹅体内外，置锅内熏制，锅内放少量拌盐的糯米、桂叶、茶叶等，用小竹片架于锅中，并在锅内放入少许的煮鹅汤。熏制时鹅置于小竹片上，盖上锅盖，周边用报纸密封防止漏气，用中等火候慢慢熏10分钟，烤焦糯米，待锅中溢出浓烈香味时，把锅盖移开一缝，倒入米酒2两，再盖1分钟即成。此时熏鹅皮金黄透亮，油滋滑润，烟香扑鼻，味道辛辣。
我曾不止一次站在灶台磨蹭、耍赖，那扑鼻的香味对我有着莫大的吸引力。母亲总是将鹅熏制好后切好装盘，往往先捡一块放进我口中——皮脆肉鲜，熏香四溢，火辣辣的感觉让我的每一个味蕾和全身的毛孔都绽放开来……熏鹅之于我，和老家划等号。
一直到我后来上学，离开老家来京、工作、结婚生子，成立家庭。母亲也渐渐老了。老人家不爱来北京，更喜欢与哥嫂住在老家，更喜欢撒几把饲料，养几只白鹅的田间时光。
每次从老家回北京，我一定带上几只母亲熏制岚谷熏鹅，呼朋唤友，就着岚谷熏鹅，相聚把酒。每次不喝则已，一喝就多。
我要把这些年漂泊在外，欠的熏鹅，全补回来。
几次在北京，实在谗熏鹅了，就赶鸭子上架——试着让老婆学着做。
可怎么做，味儿都不对。
老家的熏鹅，还是老家的好，还是妈做的好。