巴尔干之旅（2）——克罗地亚

2015-11-02 15:34阅读：

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克罗地亚位于亚得里亚海东岸，有着很长的海岸线，隔亚得里亚海与意大利相望。克罗地亚的四邻是：西北部的斯洛文尼亚，东北角的匈牙利，东面的塞尔维亚，南面的波黑。
克罗地亚与斯洛文尼亚是关系最为密切的近邻，因为有着较长的边境线，同时也是一对难兄难弟，哥儿俩曾经为脱离前南斯拉夫并肩作战。继斯洛文尼亚1990年12月的公投之后，克罗地亚也在1991年5月19日举行了公投，而赞同独立的一方以绝对优势胜出。比较戏剧化的是，克罗地亚在6月25日与斯洛文尼亚同时宣布独立。很显然，这哥儿俩是商量好了，共同行动，互相壮胆。
然而，与斯洛文尼亚只经历了10天的战乱不同的是，克罗地亚的独立引发了长年战争。克罗地亚没有斯洛文尼亚那么幸运，主要是因为紧靠着塞尔维亚。仅就独立一事而言，是克罗地亚境内的克族人赞成独立，而塞族人反对独立，但克族与塞族两个民族之间的矛盾却是由来已久，独立问题只不过是一个导火索而已。刚开始只是克罗地亚境内克塞二族之间的流血冲突，最后演化为克罗地亚与塞尔维亚两国正规军之间的战争。

在克罗地亚境内的塞族人主要群居在克罗地亚与塞尔维亚边境地带，以及克罗地亚与波黑边境地带。1991年12月19日，克罗地亚与波黑边境的塞族地区正式成立“塞尔维亚克拉伊纳共和国”。与此同时，在克罗地亚与塞尔维亚边境的塞族地区也成立了相应的自治组织。这样的局面真够热闹的，先是克罗地亚从前南斯拉夫独立出来，继而是克罗地亚一分为三。
克罗地亚战争一直持续到1995年。该年8月，克罗地亚政府军占领了塞族共和国部分地区，12月双方签署岱顿协定，战争正式结束。1998年，所有塞族地区重归克罗地亚。这场战争使克罗地亚人口从1992年到1995年之间从475万人减少到440万人，2003年开始则大约维持在440万人，迄今没有回复到战前的人口数。查看网上的数据：比较南斯拉夫1991年最后的国情调查和2001年克罗地亚最初的国情调查，克罗地亚国内克罗地亚人的比率从78.1%上升到89.63%，另外塞尔维亚人则从12.2%下降到4.54%。也就是说，战后人口减少的35万人和塞尔维亚减少的8%几乎相当。这意味着，克罗地亚国内的塞尔维亚人大批逃到国外。相比较，地接导游娜娜提供的数据是，1991年克罗地亚境内的塞族人占40％。不知这些数据到底哪个正确，反正都在述说一个事实，即克罗地亚战争促使国内的塞族人移民国外，总之克塞两个民族水火不相容。
结束战争之后，克罗地亚的经济逐步复苏，并在2003年终于回复到战前1990年的经济水平，之后逐年提高，经济发展水平始终位居前南斯拉夫联邦各国中第二，仅次于斯洛文尼亚。听娜娜介绍：克罗地亚人的月平均收入是700多欧元，退休金是400多欧元；斯洛文尼亚这两个数据分别是1千多，和600多。关于斯洛文尼亚的平均收入，两个地接导游说得有较大出入。听莫妮卡的介绍，斯洛文尼亚人的月平均收入是300欧元。我觉得娜娜说的数据似乎更合理一些，因为斯洛文尼亚既然是比较发达的国家，月平均收入300多欧元实在是太少了。不过也许是莫妮卡说错了，或者是我听错了，如果是周平均工资300欧元，月平均工资正好是娜娜所说的1千多欧元。好在我只是写游记，不是写论文，数据的对错与否并不重要。
娜娜在解说中提到，克罗地亚的失业率很高，幸亏克罗地亚加入了欧盟，这使年轻人出国找工作变得比以前容易多了。我对娜娜的这段介绍特别感兴趣：“克罗地亚在铁托的社会主义时代，所有的人都有工作，也有房子和车，而独立之后，因为工厂和企业都走向私有化了，大批工人失业，即使没失业的也只有很低的收入。所以，克罗地亚人非常怀念铁托时代的社会主义生活。”
从斯洛文尼亚的布莱德到克罗地亚的首都萨格勒布是200公里，在萨格勒布的游览内容主要包括：圣史蒂芬大教堂、石门、圣马克教堂、总督广场、古城。
圣史蒂芬大教堂是克罗地亚的宗教中心，教堂内的一面墙上有公园9世纪的文字，教堂里还有二战期间萨格勒布大主教的墓。在圣史蒂芬大教堂附近有个“多拉兹市场”，这是个农贸市场，据娜娜介绍，这是萨格勒布最有名的市场。我看到市场里很脏，到处都是苍蝇。这个游览内容真是接地气，看到了当地人的实际生活。
萨格勒布整个城市由三部分组成：其一是由教堂、市政厅等古建筑组成的老城，也称上城区；其二是由广场、商业区、歌剧院组成的新区，又称下城区；其三是二战后发展起来的现代化市区。
在圣马克广场上的教堂是圣马克教堂，建于16世纪，这是克罗地亚的政治中心。面对圣马克教堂，左手是政府大楼，右手是议会大楼。从圣马克教堂广场走到一个制高点，可以从上城俯瞰下城。在逛古城时，看到街边有家领带店，橱窗广告展示的是一条超大领带。据娜娜的解说，领带是克罗地亚人在17世纪的时候发明的。
石门是老城仅存的一座城门，建于古罗马时代，现在看着像个洞穴，里面很小，但却珍藏着17世纪的圣母像。
总督广场上的塑像是克罗地亚的民族英雄，19世纪的总督，当年带兵与入侵的匈牙利军队打仗。总督广场是萨格勒布市中心最繁华的地带，按照娜娜的说法，总督广场是萨格勒布市中心的中心。我对总督广场印象比较深，因为我们在那里解散，然后自由逛街，最后再在那里集合。
以往出国旅游我都希望能有充裕的自由逛街时间，这样即可以逛商店，也可以拍街景。然而，在萨格勒布的大街上发现没啥可逛的，商店里卖的东西也没啥吸引人的，不过物价还是挺低的，至少比波罗的海那三小国的物价要低很多。以前总是觉得自由活动时间太少，这还是头一次让我觉得时间太多了，我决定找一家咖啡馆消磨剩下的时光。
当时我已经远离繁华地带，走到比较偏远的地方，周围似乎没有临街的咖啡馆，所以，当我一看到路边墙上有咖啡馆的字样，就顺着箭头指引的方向走进小巷。拐了两道弯儿，我才在小巷深处发现了一个非常袖珍的咖啡馆，在门外就能一览无余地看到两张小咖啡桌旁坐着两个老头，估计70岁左右。我进门之后才看清吧台后的黑暗处站着瘦小的女店主，看样子70岁都不止了。
我不爱喝咖啡，想喝点别的，但得知这里除了咖啡没别的饮料，只得决定喝最小杯的咖啡。老板娘始终一脸冷漠，连一丝待客的热情都没有。我问一杯最小量的咖啡多少钱，她回答：7库纳。克罗地亚的货币是“库纳”，1欧元等于7.5库纳，也就是说一杯咖啡还不到1欧元。于是我一边暗喜真便宜！一边递给她1欧元说：我只有欧元。可老太太不接钱，而且根本没搭理我。正在我不知所措时，坐在咖啡桌旁的一个老头起身过来解释：如果你给欧元，那就是2欧元。这时我才突然意识到，原来欧洲人也知道宰客，以前我一直以为只有咱们中国商人才精于此道。
尽管我觉得不太合理，但却不想离开，因为此时我的腿出现疼痛，这意味着我眼下必须坐下来休息。何况即使2个欧元一杯咖啡，听着也不算贵。可等我看到那超级袖珍的咖啡杯时，才发现这杯咖啡还真不便宜，袖珍小杯子的直径也就跟2 欧元硬币的尺寸差不多，说白了，还不够半口的量。真没想到，居然还有这么“迷你”的咖啡杯！等我像品茶一样抿了一点“迷你”杯子里的咖啡后不禁眉头紧皱，天呢！真难喝！可以说，我这辈子都没喝过这么难喝的咖啡！
我守着难喝的半口咖啡，一边发呆一边观察这个小店。与以往见过的咖啡馆相比，这里非常简陋，也没什么装潢。我正对的墙上高高悬挂着一台老式电视机，画面上居然是中国的风光介绍，有江南的园林，还有云南的石林，不过只有画面没声音。店里坐着的那两老头始终不语，跟发呆也差不多。作为店主的那位老太太不但不招呼客人，还一直在用手机和不知什么人大声聊天，可惜用的都是克罗地亚语，我什么都听不懂，要不然还能写出点故事来。
其实，这就是当地人的原生态咖啡馆，所展现的就是当地普通人的生活。要论旅游的目的，至少对我来说，除了游览名胜古迹和观赏异域风情，还应该包括了解当地普通人的生活。实际上，对于我们这些跑马观花的游客，如果不是深入小巷，这最后一条还真是不太容易实现。
从地图上看，克罗地亚的版图显得很奇特，我看有点像壁虎：一块正常的面积如同身首，后面连接着一条细长的尾巴，这条细长的尾巴就是沿着亚得里亚海的海岸线的一条极为狭长地带。我们在克罗地亚的行程分为两部分，其一是克罗地亚的首都萨格勒布，位于克罗地亚版图的首部，其二是克罗地亚的港口城市杜布罗夫尼克，该市位于克罗地亚版图那条细长尾巴的末端。克罗地亚这壁虎型的版图致使该国同属于东欧与南欧，克罗地亚的北部属于东欧，南部则属于南欧，以Sada河为分界线。
杜布罗夫尼克古城位于克罗地亚南部，建于公元7世纪。杜布罗夫尼克不仅依山傍海，风景优美，而且是欧洲中世纪建筑保存比较完好的一座城市，古城中至今仍矗立着14至16世纪建的古城堡，而且是分别体现了罗马式、哥特式、文艺复兴式和巴洛克式等不同的建筑风格。由此，杜布罗夫尼克古城享有“城市博物馆”的美称，并于1979年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
在克罗地亚战争期间，杜布罗夫尼克曾经被列入世界文化遗产濒危城市的名单，直到战争结束三年后的1998年才从黑名单上撤下来，感叹克罗地亚现在的局势平稳、社会安定来之不易！由于地处海边，所以杜布罗夫尼克既是一个可供人们循古、观光的文化古城，也是一个休闲、度假的疗养胜地。游客主要是欧美人，很少看到亚洲人的面孔，也难得见到中国游客。此外，到杜布罗夫尼克度假的本国人也很少，因为这里的物价高，克罗地亚本国的普通人一般消费不起。杜布罗夫尼克给我留下的第一印象就是游人太多，再美的景点，人一多就容易令人心烦。
克罗地亚至少有6个世界文化遗产，主要集中在亚得里亚海的沿海地带，杜布罗夫尼克只是其中之一。别看克罗地亚是个不起眼的小国，旅游资源却相当丰富。欧洲人历来就喜欢到海边去度假，而克罗地亚的海岸线长达5300多公里，因此，克罗地亚的旅游业一直非常兴旺发达，而亚得里亚海沿岸的旅游业始终是克罗地亚的主要产业之一。

萨格勒布的圣·马克教堂

石门内珍藏着17世纪的圣母像

萨格勒布的圣史蒂芬大教堂

圣史蒂芬大教堂墙上有公元9世纪的文字

与大教堂为邻的农贸市场

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萨格勒布古城街景

萨格勒布市区街景

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