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从上面的地图可以看出来，洛曼堂古城是一个南北走向缺了一个角的长方形，被8米高800米长的城墙围绕。它的唯一城门隐秘在东北角，不到近前都发现不了。
以前这道门是进入古城的唯一通道，晚上关闭清晨打开，除了国王，所有的人必须下马才能经过这道城门，以示尊重。
左边高大的白色墙体是王宫的北墙，右边是城门。 在土地资源有限的情况下，这里的大部分城墙不止是城墙，更与民居庙宇融为一体，与欧洲小镇的相对独立的古城墙迥然不同。也因为如此，我这个城墙控想在上面走一圈的愿望就落空了。
离城门不远就是王宫，它占地1000多平方米，有14米高，分为5层。外墙是我们熟悉的藏式锥形墙，墙体底部有1米厚，向上逐渐减少厚度，到顶层时变为半米厚的土坯砖墙。王宫由洛域王国的第一任国王阿玛贝在1430年修建。
王宫在2015年大地震中受损严重，现在人去楼空，已经关闭，不对外开放。目前德国一个基金会正在策划修复木斯塘的几个古建筑，包括洛曼堂的这个王宫，因为它们是15到16世纪木斯塘地区的传统建筑风格的杰出代表。
既然说到王宫，就不能不提及王宫的主人。木斯塘王国的最后一任国王晋美•占堆•帕尔巴（1930-2016）就是在王宫里出生长大，他是第一任国王阿玛贝的第25代直系后人。晋美•占堆•帕尔巴在西藏日喀则受到私人教育，以后又娶了日喀则的西藏贵族为妻，1964年成为国王。1995年美国人Peter Mattison与摄影师Thomas Laird游历了木斯塘和洛曼堂，并把经历写了一本书《East of Lo Monthang, in the land of Mustang》，里面有很多珍贵的历史资料。以下三张照片是用手机从他的书里翻拍的，在此向作者和摄影师致谢。
国王晋美•占堆•帕尔巴与王后赛珍•帕尔巴一辈子相敬如宾，非常恩爱。下面两张照片分别拍摄与1995和1975年。1975年那张照片，是国王与王后参加1975年尼泊尔比兰德拉国王的加冕时所拍，两个人都是盛装出行。作为西藏贵族的女儿，王后赛珍•帕尔巴年轻时绝对可以说得上貌美如花高贵宁静，而国王则气宇轩昂不怒自威自有皇家贵族的气度。
右边戴着礼帽的是国王晋美•占堆•帕尔巴，正在巡查土地。王宫的土地由当地农民耕种，丰收时把庄稼分给他们一部分作为报酬。在洛域王国，国王是至高无上的，拥有绝对权力，臣民对国王绝对是无条件服从。
国王晋美•占堆•帕尔巴很受当地人尊重，他平易近人，驯马这些事儿平时也是亲自做的，国王的职责不仅是国家大事，也要调节当地农民之间的纠纷矛盾。
2008年王位被废除后，晋美•占堆•帕尔巴和王后移居加德满都，虽然在法律层面上不被认可为国王，但他依然受到当地人的敬仰，我们在木斯塘住过的客栈，不少都挂上国王和王后的画像。老国王于2016年12月去世，
王宫的对面的这个白色建筑群包括邮局，旅行信息中心等官方机构。它的前面是小广场，也是洛曼堂每年举办TIJI年节庆典的地方。以前老国王在的时候，站在王宫的窗子前就可以看到僧人们身着锦袍，戴着象征妖魔鬼怪的面具，手持金刚法器轩然起舞，用金刚面具舞蹈驱逐邪魔，祈求神佛护佑着一方领土和人民。在西藏青海不丹信奉藏传佛教的地区都有类似的活动和庆祝。
除了王宫，古城里最重要的建筑就是三个历史永久的僧院，当年的洛域王国守卫着中世纪穿越喜马拉雅山脉最重要的贸易通道，向过往商人征收税金，因此很有经济实力，加上历任国王都是虔诚的佛教徒，因此不惜重金修建精美的寺庙。
三座僧院中，强巴寺是最古老的寺庙，它是洛域王国的第一任国王在1387年修建的，据说是仿照西藏江孜的强巴寺。寺庙高达17米，是古城内最高的建筑，供奉着15米高的弥勒佛，它的外形也是三座寺庙中最宏大最有特色的。寺庙特别的是一二楼的墙面画满精美绝伦的坛城图案，让人叹为观止，但是在2015年大地震中受损严重，亟待修复。
另一座土钦寺的入口，这座寺庙是在木斯塘的第三任国王于15世纪末建造的。木斯塘的庙宇都是红色的，与白色民居或皇宫对比鲜明。
参观木斯塘的藏庙，是禁止拍照的。在网上找到土钦寺大殿壁画的照片。这些壁画是用金银宝石磨成粉所绘画的，目前的壁画是在意大利专家培训当地人后修复过的，因此看起来色彩绚丽，佛陀和菩萨们都是栩栩如生壮观庄严，木斯塘的藏传佛教艺术在有几百年的发展过程中自有它独到之处。
三座僧庙中最年轻的是秋德寺，建于1757年，是唯一有僧人居住有小喇嘛的僧学院。藏传佛教的传承就靠他们了。
洛曼堂有着传统的藏式习俗，如果一家有两个以上的儿子都要送一个到佛学院去当喇嘛，一般是次子。在古城内外，经常看到他们红衣飘动的身影。
洛曼堂的生活深受宗教影响，这里随处可见藏传佛教的痕迹，除了三座庙宇，经幡，佛塔，玛尼墙，更是无处不在；
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