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馄饨、抄手和云吞，据说90%的人都分不清？

2019-11-20 06:39阅读：

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馄饨、抄手和云吞，据说90%的人都分不清？


中国有八大菜系，风格、口味也截然不同，但细细审视，也总能发现那么几个长相相仿，叫法不同的美食，比如今儿要跟大家说的馄饨，在广东叫云吞，在福建叫扁食，在四川叫抄手……


馄饨是一个汉语词汇，汉语拼音是hún tún 或者hún tun 轻声；粤语：wɐn3 tɐn1，音同“云吞”；山东话：hún dùn；英文名：Wonton、Huntun 。是起源于中国
北方的一道民间传统面食，用薄面皮包肉馅儿，下锅后煮熟，食用时一般带汤。
想必有不少朋友，至今都搞不清这几个长得很像的姐妹花吧？虽说名字迥异，但是全国各地人民对它的喜爱却是出奇的一致，不论走到哪里，都能在路边寻摸到一两家卖馄饨的店铺或小摊。


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不管是寒冷天气里一碗热乎的早餐，还是午休时分的一份午饭，亦或是忙碌加班后一碗落胃的夜宵...一碗馄饨，总能治愈无数人的心和胃...今天花吃姐姐就带大家走近它们吧！
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馄饨，挺玄乎的。中国人吃馄饨，至少有2千多年的历史，甚至比吃饺子还要早。古人认为它是一种密封的包子，没有七窍，所以叫“混沌”，后来根据造字规则，改作“馄饨”。


究竟是什么人发明馄饨？这事情谁都说不准。只要产麦子的地方，貌似都有这种用面皮包着肉、连汤带水吃下去的食物。由于历史悠久、地域广泛，馄饨的昵称多得让人头疼。江浙沪一带喜欢叫它本名“馄饨”，再往南到福建叫“扁食”，在四川叫“抄手”，在广东叫“云吞”。你以为只有名字的差异吗？那你太天真了。


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上海馄饨


在上海，馄饨按个头分大小，大馄饨重馅，小馄饨重皮。这些年来，“老上海”和“千里香”从长三角南下至珠三角。如今，广州城里一条街就有两家卖馄饨的。
第一次吃上海大馄饨，突然感到上海人也有豪气的一面。以前听说这座城市的人都精明得很，一块钱能掰两半花，但是大馄饨饱满的馅料却提供有力证明：人家才不小气！


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江浙沪大馄饨的包法。


大馄饨通常包成元宝状，面皮厚，馅料喜欢荤素搭配。上海馄饨铺要是只卖一种馄饨，那么非荠菜肉馄饨莫属。俩上海人碰面问一句“今朝吃馄饨好伐”，说的也肯定是它。


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馄饨的老式汤底里，经常加紫菜、蛋皮和虾皮，美其名曰“三鲜”。一勺清汤冲下去，几只透明虾皮浮上来，几口馄饨滑溜进嘴里，就开启神清气爽的精致一天。到夜里，馄饨摊是加班族的深夜食堂。人们离开高大上的CBD，走近一盏昏黄小灯照着的摊子前。老板一揭开锅，水汽蒸腾上来，特别有人情味和烟火气。


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在众多深夜馄饨摊里，耳光馄饨是上海最早的草根网红美食之一。20多年前，它开在肇周路，店面破破烂烂。从傍晚营业到凌晨3点，总不缺捧场客。
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耳光馄饨后来搬迁到黄阙路，又陆续开了七八家直营店，原来破破烂烂的街边小摊，升级为宽敞的店面。


苏州馄饨。魔都的馄饨拥有明星光环护体，而苏州馄饨，自己就天生一副小仙女模样。苏州泡泡馄饨，是包邮区馄饨家族里个头最娇小的，普通人单手一抓就十多个。


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一碗泡泡馄饨，再加个鲜肉或芝麻汤圆，是很多老苏州都爱的早午茶。


对于外地人来说，一头猪究竟能包多少个泡泡馄饨？这一直是个谜。这种小馄饨，吃的是一种气韵。它的馅少之又少，几乎可以忽略不计。细长的竹签沾一下红彤彤的肉酱，在皮子边上飞快地一擦，手指捏合间使馄饨里面形成气囊，泡泡馄饨也因此得名。


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有网友说：“苏州人包馄饨，猪只受了点皮外伤。”它的皮薄得不能再薄。机制的馄饨皮只不过是半成品，买回来得用空啤酒瓶来回压，到了薄如纸的程度才算过得去。


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有气泡自重小，你以为自己在包馄饨，可能是在解物理浮力题。吃小馄饨重汤。汤底一般用猪骨头或鸡架熬制，清而不浊。碗底放猪油、葱花、细盐，通常不加榨菜或蛋皮丝。


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一碗合格的泡泡馄饨，颜值要求极高。上桌时需要个个鼓着漂在汤面上，像透着嫩粉色的小水母。别看它们外形可爱，内核却是个狠角色。皮晶莹剔透，一抿即破，透出浓郁的汤和肉的鲜美。


馄饨、抄手和云吞，据说90%的人都分不清？


据说，没有被泡泡馄饨烫到过的苏州人，人生是不完整的。吃的时候，记得先吹一口，否则你肯定会被里面的热气烫得花容失色。


福建扁食。如果说泡泡馄饨是软萌妹子，那么福建扁食则是铮铮硬汉。扁食是福建版的馄饨。作为沙县小吃“镇店三宝”之一，扁食携手拌面，走南闯北，广为人知。它不仅深入福建人民的早餐回忆，而且深受全国省饭钱买球鞋的骚年喜爱。


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跟包邮区的馄饨不一样，传统扁食的馅料不用刀剁。


在外卖还没盛行的年代，逢年过节走进闽北古城，你能听到“咣咣”的敲打声，一阵紧接一阵，那是家家户户做扁肉馅的声音。


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一般先把肉绞碎，再捶打。


做扁食馅，得挑选上好的猪后腿瘦肉，用刀切成薄片，再用头槌敲打，直至其烂如绵、粘如糊，呈肉酱状。这种历经锤炼的扁食，口感脆嫩，分外有嚼劲。


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