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镇江怀古

2021-03-04 21:51阅读：

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镇江离开上海不远，大多数上海人都已经去过，追溯起来我第一次去镇江距今可能有二十年了。
宁、镇、杨三个地方连在一起，地处长江以北，地域文化相同，六朝古都的南京，盐商云集的扬州，历史上给人感觉就是纸醉金迷，风情婉约及虎踞龙盘的帝王之气。而与之相比的镇江存在感就差了好几个档次，其实抗日战争期间，镇江还一度作为江苏省的省府所在地，当然，那是汪伪政府时期。
春节到镇江亲戚家过年，闲来无事，也不想窝在屋里，百度地图，搜寻附近的景点，权当闲逛。 镇江怀古
（位于演军巷16号的明清建筑五柳堂）
亲戚家在镇江人民医院附近，距离3公里处就是赛珍珠纪念馆。
镇江怀古

（赛珍珠纪念馆）
赛珍珠可能很多人比较陌生，不过她就是因为以中国农村社会为体裁的一系列作品，获得了1938年的诺贝尔文学奖。
赛珍珠是个美国人，从小跟随传教士父亲到中国来，赛珍珠在中国生活了近40年，并以这段时间的生活经历和所见所闻为素材，创作了日后闻名世界的反映中国农民生活的《大地》三部曲，并同时获得了普利策小说奖和诺贝尔文学奖。她还是至今唯一一个同时获得普利策奖和诺贝尔奖的女作家。据说，赛珍珠与被称为“中国拜伦”的徐志摩还有一段异国情缘。 镇江怀古
（广场上的赛珍珠雕像）
赛珍珠故居在润州山路16号，故居和门前的赛珍珠广场是2002年美国政府和镇江市政府共同出资恢复修建的。广场上是一尊黑色的赛珍珠坐像，娴静典雅，深邃的目光凝视前方。
镇江怀古
（赛珍珠广场）
通过广场，从依山而建的石阶上到故居和纪念馆。故居是一幢东印度风格的二层楼房，掩映在一片绿荫中，里面再现了赛珍珠当时的日常起居格局。 镇江怀古
(东印度风格的建筑）
镇江怀古
（赛珍珠故居）
纪念馆展示了赛珍珠的生平经历，用多媒体播出了根据她的作品《大地》改编的电影。赛珍珠在中国40年，其中在镇江就生活了18年，她把镇江称为'中国故乡'。1935年赛珍珠回到美国，致力于中西文化交流，晚年她还想到第二故乡，可是因为政治原因被中国就拒绝，1973年病逝。
纪念馆不远的镇江崇实女中是赛珍珠执教的学校，里面有她的故居，不过那里正在装修，而且假日期间也关闭着。
早上到了大西路的宴春楼喝早茶。宴春楼建于1890年，这家百年老字号，不仅有高大上的“三鱼两头”即清蒸鲥鱼、清蒸刀鱼、白汁回鱼、拆烩鲢鱼头、清炖蟹粉狮子头等长江系列特色菜肴，水晶肴蹄、蟹黄汤包、熟制蟹油等小吃也是名声在外。不过就是因为那块黄金招牌，所以食客如云，即使早茶，价格也不便宜，我们7个人，也要400多元。
镇江怀古
（宴春楼旧址）
点了镇江三大怪之一的锅盖面，才知道，那面不时在锅盖上煮的，而是在锅里放一块木锅盖。相传很早以前，镇江城内有一家面店，有一天，店主在忙碌中误将灶台上一只汤罐盖子放入了面锅中，可是煮出来的面条不硬不烂，清润爽口，客人们都说特别好吃。店主人边听边想，终于悟出了一个道理：大锅盖盖在面锅上，捂住了锅里的面条，不透气也不散热，面条黏在一起，当然不好吃；小锅盖漂浮在锅里，既透气又散热，面条不黏结。加上下面时，生面条逐份投入面锅中，小锅盖往面条上一盖，汤沸时面条不会被冲散，也不会结成团，一份一份地漂浮在小锅盖下面，便于迅速准确地逐份捞入面碗。面汤上有浮沫时，清除起来方便，不会使锅里的面汤浑浊，这种面锅里煮锅盖的面条自然好吃了。
从此，这家面店把大锅盖换成了小锅盖，首创了面锅里煮锅盖的“锅盖面”。
西津渡几年前就知道了，原来以为离开镇江有点距离，实际上离开金山寺也不远。作为一个长江边上的渡口，三国时代东吴训练水军就在此地。唐宋时候更是作为南来北往的主要渡口，即使建国后，也是一个水陆中转站，沪宁铁路专门在这里有一条货运支线。
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（作为长江边上的一个小镇，西津渡口三国时就存在了）
不过岁月荏苒,沧海桑田，泥沙的淤积，西津渡从一个长江岸边的渡口成为只是濒临长江绿洲的水岸，离开长江有300米距离。虽然古街有1000多米，但现在以此开发成一大片的西津渡景区。我们就从古街西面的镇江博物馆开始西津渡之旅。
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（龙飞新春）
镇江怀古
伯先路是全国不多的以人名命名的道路，但后来这里成了英国租界，直到英国人撤出租界，才由镇江商会接盘管理。所以那里的建筑糅合着欧式与中式民居的风格。现在开辟成镇江民国风情街。
作为曾经的租界、民国时期江苏省政府所在地，这条路上的一砖一瓦，都嵌藏着一段尘封的历史和难忘的故事。
镇江博物馆位于伯先路85号，是在原英国领事馆旧址的基础上于1058年扩建而成的，免费开放，只是领事馆原址的老馆区没对外开放。
镇江怀古
博物馆广场前名为“强吴雄风”的喷水群雕蛮有特点，雕塑中心是一根圆柱，顶部是镇江三千年文字史代表的宜侯夨（ze）簋（gui）（是西周时期的重器），周围辅以两男两女的土著居民，四个人物和石柱、簋，分别名为《簋》、《根》、《祀》、《戎》、《耕》、《织》。它们表现了2000多年前镇江的先民们围绕在宜侯夨簋之下祭祀祖先时情景。馆名是著名文物鉴定家谢稚柳先生题写的。
镇江怀古 （镇江英国领事馆旧址的主楼是古印度建筑） 镇江怀古
（1889年，英人殴打小贩，国人愤而焚烧镇江领事馆。英国人用清政府的赔款重建了这座楼） 博物馆对面是围墙高筑、庭院深深的广肇公所，据说孙中山下野后，应邀来镇江考察，在公所中，一张油画再现了伟人在此演讲，畅叙镇江发展的蓝图，并在此下榻。 镇江怀古 （1912年，孙中山辞去大总统后，第二次来镇江，在此演讲）
往南走，那幢红砖夹着绿瓦，拱形门窗，石柱花饰门楼直至楼顶建筑是蒋怀仁诊所，这家诊所是镇江第一家西医医院，创建诊所的是曾参加过辛亥革命，任江浙联军军医部长的著名的西医蒋怀仁。据传，1927年5月，春风得意的蒋介石到镇江休假，在这里确定了与宋美龄的联姻。但抗战期间，他的儿子却投靠日本人，后被处决。诊所也改成花园饭店，成了当时达官贵人云集之地。
隔壁的是国民党政府苏、浙、皖邮政受理处处长屠家骅的公馆。
金山饭店则是当年显要的后花园，他们在首都上班，假日则回到后花园寻欢作乐。
还有建于1929年的镇江商会旧址。租界收回后，缺少管理能力的租界就由商会代管。
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（镇江总商会。英国人撤出租界后，由总商会负责一切事物）
还有镇江老邮政局、世界红十字会江苏省会等中西合璧建筑，散发着古朴的沧桑感。
镇江怀古
（德士古火油公司旧址）
最后我们来到伯先公园，赵伯先是辛亥革命斗士，参与指挥过黄花岗起义（即黄花岗起义总指挥赵声）。最后积劳成疾、幽怨过度，年仅30岁过世。
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（镇江大港人赵伯先是黄花岗起义的总指挥）
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（为纪念辛亥革命先烈赵伯先而建的公园）
进入公园，正对着门的是一身戎装的赵伯先铜像，表现了他在黄花岗指挥作战的那一瞬间。其实在黄花岗起义失败半年后的武昌起义，就推翻了腐朽没落的清政府，先烈没有看到革命胜利的那一天，出师未捷身先死。
公园依云台山而建，沿着步道登上山顶，来到制高点云台阁登高望远，可以看到镇江的市容，只是因为雾霾较重，看出去云遮雾锁，一片灰蒙蒙。山下的西津渡古街鳞次栉比的青砖黛瓦建筑密密匝匝布满从山脚到近江边的小径上，如织的游人在游玩中欢度新春佳节。
沿着登山道，从云台山可以直接下到西津渡。
“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山，春风又绿江南岸，明月何时照我还”。这首王安石的《泊船瓜洲》中的那句“春风又绿江南岸”道尽了江南草长莺飞、勃勃生机的春天景色，其中那个“绿”字是全诗的点睛之字，而写诗的地方倒被人忽略了。瓜州是长江的一个渡口，随着长江岸线的北移，清朝时，已不复存在。王安石因变法失败而被罢相之后，一直住在瓜州。他打算先坐船横渡长江在西津度上岸，然后连夜赶路回钟山（南京）的寓所。
此外，李白、孟浩然、张祜、王安石、苏轼、米芾、陆游、马可.波罗等也曾在此候船或登岸，并留下了许多为后人传诵的诗篇。据说赤壁之战虽然发生在湖北，但其实策划地和出发地都在西津渡附近。

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