今天是敦煌西线一日游。这一天几乎都是在寸草不生的大漠中度过的。除了穿行其中的黝黑马路之外，几乎就只有黄沙覆盖的地面和沙尘轻扬的蓝天。绿色植物少之又少，如果不是有一辆车跟着，一定会非常缺乏安全感，因为太阳会把飞熊像黄油般地烤化。
因为沙尘的缘故，远处的雪山显得不是那么清楚。
新浪博客
今天是敦煌西线一日游。这一天几乎都是在寸草不生的大漠中度过的。除了穿行其中的黝黑马路之外，几乎就只有黄沙覆盖的地面和沙尘轻扬的蓝天。绿色植物少之又少，如果不是有一辆车跟着，一定会非常缺乏安全感，因为太阳会把飞熊像黄油般地烤化。
因为沙尘的缘故，远处的雪山显得不是那么清楚。
大漠中忽见一小卖部。虽然没有生意，老板趴着睡大觉是意料之中，但这么热的天气老板连伞都不撑真是令人佩服。是不是最经得起“烤”验的小卖部呢？呵呵。
飞熊包的车是普桑，除了价格不离谱之外，更重要一点是普叠比较皮实，在这戈壁滩中，汽车工作的稳定性和持续性很重要。在包车的时候要避免选故障率高的车。
不过路况总的来说是不错的，如果只是敦煌的西线一日游，不用越野车也可。
路边有一些小的水塘，附近自然长满了植物，而就是这一点点可怜的水塘，也被当作旅游资源进行开发，建成渡假村……难道月牙泉的例子还不够刻骨铭心么？
为了去看当地最大的一个水池——渥洼池，飞熊一行去到了阳关村，在进村的道路边有一排排有着蜂窝状墙的小屋，那就是传说中晾葡萄干的地方。
其实阳关镇就是一个面积相对较大的绿洲。飞熊惊异地发现绿洲和沙漠的边界是如此之清晰——一边是生机盎然的树林，别一边是寸草不生的沙漠，中间只有很狭窄的草带分隔了全然不同的两个世界：一边清凉而湿润，另一边干燥而炙热。如此炯然不同的生态怎么能在同一块地方共存呢？
驶入绿洲，里面是良田，种的是葡萄。据说每亩葡萄能给当地农民带来数万甚至更多的收入，因而起了一幢幢小楼。
如今这里的农民也开始打起了旅游的主意，开了些农家乐，可以吃所谓的当地的野味。由于网上说这些农家乐的收费都偏贵，不如回敦煌市区吃实惠，因此飞熊自带了干粮，没有进任何一家农家乐。个别无良司机有从农家乐捞回扣的嫌疑，所以如果不去可能会给你脸色，所以最好在包车的时候把这一点讲好。
一眼望去，这跟东部的乡村真没啥区别啊！一点没意识到自己是在巴掌大个绿洲中央，四周都是荒漠……
不一会，到了渥洼池。严格地说，这不是个景点，一般的西线一日游也不包括这个景点。只是飞熊喜欢看水坚持要来，司机才带过来了。没有正式的门票收费点，不过一个老农还是收了飞熊十元钱，就当是支援阳关建设吧！
渥洼池离敦煌市有七十公里的路程。与月牙泉的苟延残喘相比，渥洼池依然水量充足。这大概因为敦煌的过度开发抽取地下水还没有波及这么远。飞熊想，如果我们注意在开发中的保护，那渥洼池的今天就可以成为月牙泉的明天，否则，月牙泉的今天就会成为渥洼池的明天。
本来飞熊想在清泉边痛饮，没想到却是当地人的游泳池，所以只好把手浸在水里划了几下，在干燥的大西北体会了半分钟水润的感觉。由于水源稀少，这边识水性的人是少数，所以水面飘着各种各样的游泳圈。显然，这里是小朋友的乐园。
多余的泉水从池里汩汩冒出来，直接流向旁边的农田，灌溉了阳关镇（原南湖乡），这大概是绿洲和沙漠分隔如此清晰的原因之一——有灌溉或地下水的地方就有绿洲，否则只能是荒漠一片。
游玩了一天，发现今天天气不错，可以看到日落，王司机找了个开阔的地方（其实到处都很开阔）停了下来，飞熊有生第一次看到了地平线边的大漠日落。
不过，风是相当地大，弄得相机都拿不稳，只好打开出租车门作掩护。
大漠日落很美，时间很短，飞熊与周围好几个不断按快门的旅者一样也期盼了许久。这华丽丽的日落是不是也跟生命的结束一样，是每个人所期盼的“善终”？为了“善终”，每个人都用一生的时间来酝酿，却忘记关注整个生命的过程，就像忽视太阳在苍穹中所掠过的一天中的大部分时间一样？飞熊想，人的生命不应该只关注这个善终，而是要关注和把握生命中的每一天，让生命在整体上散发最多最绚丽的光彩，而不仅仅是一抹亮丽的夕阳。
看完了美景，抒发了情感，在伸手不见五指的黑暗中，飞熊返回了敦煌。
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