大酱蘸菜
李丹崖
有些菜属于“母亲菜”，譬如，那些精致的菜肴，费工费时，做出来也散发着母爱的味道。而也有一些菜，简单大方，机智美味，做法上十分简单，我们把这些菜称之为“父亲菜”。
“母亲菜”数不胜数，“父亲菜”却并不多见，“大酱蘸菜”就属于其中一种。
大酱蘸菜，这道菜听起来很霸气，有千军万马奔腾之势头，端上来，却显得小家碧玉。
大酱，即甜酱。古人以“甜”为大，足以证明对甜美生活的向往。
菜，即青菜。小香葱、生菜、黄瓜，偶尔也有朝天椒，这些小清新的青菜，都是可以直接生吃的，爽口得很，让你看了就口舌生津。
除却大酱与青菜，外面还穿着一件“豆腐衣”。豆腐是皖北地区土法做出的薄豆腐皮，比千张稍微厚一些的那种。
大酱蘸菜，几乎不需要做。用流水冲掉菜上尘埃和残叶，保留青菜最鲜嫩的部分，把菜分门别类装在小筐子里，小香葱一根根捋好，倒上一碟甜酱。甜酱好比君王，青菜是臣子，大酱蘸菜好不好吃，全看甜酱的“脸
色”。
世间菜肴千万种，唯有大酱蘸菜最接近食物的原香。无需烹饪，无需佐料，无需人为加工，简单的食材，吃出别样的味道。这与西餐中的蔬菜沙拉有着异曲同工之妙，与之相比，大酱蘸菜更简单，甚至都不需要刀切，伸手去拿，卷好豆腐皮，蘸酱即食，好不快活。
犹记当年，我和妹妹年龄尚小，母亲每每回娘家，若季节适宜，父亲都要给我们做这道大酱蘸菜。然后，我们边吃边听父亲讲故事。
父亲说，大酱蘸菜的发明者是一位吝啬的小财主。财主精于算计，看到自己府上的长工们吃东西花销太厉害，为了从长工嘴里抠银子，安排厨子，无需开火，只用生菜招待长工们。厨子就发明了大酱蘸菜，孰料，大酱蘸菜一上桌，长工们吃得胃口大开，仅仅是馒头米饭比原来足足超了一倍还多。小财主的如意算盘打错了，但是，从美食的诞生上来说，倒是裨益天下食客的好事。
大酱蘸菜，在有些地方，也称之为“小葱蘸大酱”，这种菜理应属于农家菜的范畴。从地里归来的农人们，疲乏得不想动弹，索性不开火了，端上一盘馒头，两三小筐子蔬菜，自家制作的甜酱舀出来一勺子，一家人围着桌子边蘸边吃，酷嚓酷嚓的声音，在甜美的咀嚼里，日子活色生香。
（861字）
《安徽商报》2015年6月4日“岁食记”专栏
