D21.
9月28日周四~经过前两天比较轻松的行程之后，今天小周终于有所提速，好歹在8:45出发开始了墨脱县之旅(其实按照我原来的设想，能在8:00出发最好了，也许后面就能赶在前一波通过嘎隆拉隧道早点到达墨脱县了，那么再后面的景点也能参观到了，不过小周已经表现得比之前好多了，不能过高要求了)。从波密进入墨脱的扎墨公路目前仍实施双进单出(即双号日只放行波密到墨脱的车辆，单号日只放行墨脱到波密的车辆)的限行政策，按照
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原来的《行程表》是在双数日到达波密县，所以原计划是转天在波密休整一天，去周围的倾多镇(距波密县城约43公里)等景点转转，隔日再前往墨脱县，但现在行程调整压缩后，正好是昨天单数日到达了波密县，这样今天就可以动身前往墨脱县了。
目前前往墨脱县，有扎墨公路和新开通不久的派墨公路两条路线。扎墨公路是最传统的进入墨脱县的线路，就是从波密县扎木镇到墨脱县墨脱镇总里程为117公里的公路, 耗时4小时。派墨线是从派镇出发，经拉格—汗密到背崩乡解放大桥，再到墨脱县城的线路，也是墨脱通公路以前最为经典的一条徒步线路。解放大桥，位于墨脱县背崩乡，这里是派墨公路的终点，也是墨脱徒步线路的终点，从这里到墨脱县城将全程沿雅鲁藏布江而行。不幸的是：就在今年春节前的2023年1月17日19时50分，米林县派镇至墨脱公路多雄拉隧道出口(墨脱方向)发生雪崩，导致八人遇难。所以，为了安全起见，我们还是决定走传统的扎墨公路路线进入墨脱县。本次往返墨脱县的行程是本次川滇藏之旅中路段最为艰险的路段，不仅对车辆是极大的考验，更需要驾驶者集中全部精力谨慎驾驶。从海拔几千米短时间内降低到只有几百米，坡度的下降程度可想而知，仅有一辆车宽度的盘山公路一面是悬崖绝壁以及连绵不断的之字弯和发卡弯同时还要陡坡急降，另一面是深谷中奔腾咆哮的江水，一个疏忽大意和操作失误就可能跌落山谷或者撞上山体和路上的巨石车毁人亡。很多路段错车非常困难，这也是目前墨脱公路实行双进单出单向限行规定的主要原因。
墨脱县作为中国最后一个通公路的县，扎墨公路是第一条进墨脱县的公路，这条路修建了近半个世纪，牺牲伤亡了过百人才在2013年10月31日正式建成通车，也标志着墨脱正式摆脱“全国唯一不通公路县”的历史，可见这条公路的修建难度多么的艰巨。这条公路分为两部分，从扎木镇到嘎隆拉隧道是按三级公路建设(7.5米宽)，隧道出口到墨脱县城的道路按四级公路建设，其中80K到县城最窄路段(经常发生塌方和泥石流)是4.5米宽。过去这条公路基本上只能越野车才能通过，普通轿车都会被劝返的，现在路况已经好了很多，从我们这次亲身感受的经历看，墨脱公路炮弹坑路甚至比国道318川藏南线比例少得多，主要是砂石路段、搓板路和涉水路段(涉水可不是一般的深度而是瀑布激流奔腾而下)较多，对普通轿车还是极大的考验，建议去墨脱还是尽可能驾驶SUV车型前往。去墨脱是要检查边防证的，几年前在距离墨脱很远的检查站就要收取210元的门票了，之前收费是160元，后来在2017年6月取消了，但2020年5月5日又公告恢复并且价格涨到了210元，确实有点没道理。不过，目前该收费已经彻底取消了。如果是打算自助游墨脱的话，从林芝市坐班车到了波密县后，扎墨公路桥头民政宾馆对面有很多从事墨脱拼车的车辆，基本都是清一色的丰田普拉多，拼车的话一个人300-400元，这要看你的砍价能力了，都是常年跑这条线的司机。
我们9:15到了著名的嘎隆拉隧道处时被截停了，前面还有一辆车在排队(说明前面的车辆已经过去了，否则不可能这个时间点了只有这一辆车，要是能再早点出发也就过去了)，据说是由于这几天的连续降雨，导致隧道出口那边的道路由于山体滑坡正在抢修。等待了一个小时，隧道终于放行了。不仅是道路与其它地方不同，即使是3360米长的嘎隆拉雪山隧道也与众不同，隧道里黑咕隆咚没有任何照明设施，应该不是相关施工方不想安装而是用电及日常维护等在条件恶劣和冬季大雪封山的环境下无法实现。驶出隧道，前面是一段长达百米带顶棚的人造长廊，大概是为了防止山体落石和雪崩而建的。再继续前行，前面的景象令人震惊，嘎隆拉隧道两边真的是两个世界，不仅道路立刻就变得狭窄异常仅能容一辆车辆通行，而且下坡的坡度异常之大同时伴随着数不清的之字形回头弯和发卡弯，必须要及其小心地缓慢行驶，否则速度过快一个操作失误就可能冲出道路跌落到下面的万丈深谷中。道路两旁就是泥石流过后的景象，数不清的巨石和塌方后滑落的泥土堆积在道路两边，我们驾车小心翼翼地穿行在挖掘机抢修出来的坑洼不平的泥泞土路中，真切感受到了墨脱公路的巨大艰险和修建维护的难度，更担心山上的石头会随时再次落下，恨不得赶紧逃离这个危险之地。
临近中午12:00时，前方道路又由于交通管制而封闭了，又等待了大约1小时才又放行了，13:40终于进入了向往已久的墨脱县城。墨脱一词在藏语中意为“花朵”，历史上有“博隅白玛岗”之称，藏语意为“隐藏的莲花”。墨脱县是雅鲁藏布江进入印度阿萨姆平原前，流经中国境内的最后一个县。墨脱县有世界顶级的峡谷景观和雪山景观，境内的雅鲁藏布大峡谷全长504.6公里，极值深度6009米，核心地段平均深度2673米，是地球上最雄奇壮观的大峡谷景观。大峡谷中最具特色的景观是位于旁辛乡的雅鲁藏布江“马蹄”形大拐弯，以及雅江两岸的南迦巴瓦峰和加拉白垒峰。墨脱县是西藏高原海拔最低，最温和，雨量最充沛，生态保存最完好的地方。墨脱出产的石锅知名度较高，用材为雅鲁藏布江沿岸独有的稀有的天然岩石-皂石，经人工打制而成。墨脱出产的香蕉，虽个头较小，但口感滑腻，香甜可口，且淀粉含量十分丰富。和之前气候类似的亚东县有所不同，墨脱县境内的居民主要为门巴族和珞巴族。之前看到网上视频中说墨脱县城的宾馆价格只有180元，但实际查询时报价却动辄高达五六百元，我们住宿的这家酒店也是在反复查询比较后才确定性价比稍微高点的，即使如此价格也超过了四百元。所以任何事情还是耳听为虚眼见为实，不要轻信网上的宣传特别是收了人家好处的很多自媒体的宣传软文。当然了，墨脱的这种情况也是可以理解的。墨脱县每年的旅游季节也就半年左右，从十月底开始通往墨脱县的道路沿线就开始下雪了，道路会变得极其危险经常处于封闭状态，游客自然也就变得很少了，一直要到来年春天才能复苏，旅游行业的人自然也就希望在半年的时间里把全年的收入挣出来，价格自然就涨的厉害了。
在酒店安顿好行李，赶紧步行到了墨脱县政务服务中心。目前墨脱县政府为了大力发展旅游产业提高知名度和客流量，不仅取消了之前的门票收费，而且还组织了专门的旅游大巴车往返于著名景点果果塘大拐弯和县城之间，大大方便了游客出行，对没有开车的自助游的游客也是一大利好。果果塘雅鲁藏布江大拐弯位于墨脱县德兴乡，距墨脱县城约12公里，距德兴乡政府约4公里，由于目前德兴大桥正在维修不能通行，自己驾车的话到了德兴大桥后就只能徒步前往果果塘雅鲁藏布江大拐弯了，而政府组织的旅游团则可以在桥对岸换乘另外的车辆行驶约半小时即可抵达观景台。沿途的道路到处都在维修，错车非常困难，行驶速度也极其缓慢，途中还遇到了一条小蟒蛇吞吃其它蛇类的场景。在人工修建的观景台上居高俯瞰，感观和之前在公路边看到的林多大拐弯完全不同，奔涌而来的雅鲁藏布江水如蛇形般突然转向，令人震撼的景观令人叹为观止。峡谷间云雾缭绕，繁茂的植被掩映在云雾之间，美不胜收。估计在不久的将来，德兴大桥和相关道路维修完毕后，景点肯定会变为收费景点。
D22. 9月29日周五中秋节~今天是中秋佳节，也是要返回波密然后沿国道318川藏南线和滇藏线最后到达四川成都旅程的正式开始。早起先去了莲花广场转了转，这里是晚上进行民族风情表演的场地还是房车营地，但现在停放的房车只有两辆，其中一辆还是拖挂式房车，真佩服这辆房车的主人，在如此艰险难行拐弯如此困难的墨脱公路上，居然能把拖挂式房车开进墨脱，也算是艺高人胆大了。由于昨天晚上很晚才回到墨脱县城，路途艰险极大地耗费了体力精力，加上今天又是中秋节，所以就没对时间节奏上做过多安排，等到小周也起来了很晚才出去吃了早点。离开墨脱县城前去了墨脱门珞历史文化遗产博物馆，位于墨脱县城边的一座山顶上，又叫“莲花阁”，它是墨脱的地标性建筑，具有浓厚的门珞民族特色。博物馆门前正在修路车子无法开上去只能停在下面，步行了几百米远上去参观了。馆内设地理位置、狩猎、民俗文化、生产生活及交通、服饰及手工艺品等6个展区，详细地展示了门巴族与珞巴族的历史、文化、风俗、饮食等各个方面，是深入了解墨脱的好去处。站在楼顶能够无死角的看到整个墨脱县城，是墨脱的最佳观景点和拍摄点。莲花阁除了能够看到墨脱县城全景以外，还能看到峡谷里的雅鲁藏布江。
从门珞历史博物馆出来坐上车要离开时，小周发现车子的左后胎再次胎压不足了，要知道昨天晚上才刚刚打足了气，可见问题已经非常严重必须马上彻底解决不能再得过且过了，否则返程的时候在墨脱公路这样艰险的道路上，万一途中轮胎发生问题后果不堪设想！可是找了五六家当地的汽车修理部，都因为今天中秋节放假员工都回家去了无人接待，只好先在中国石油的加油站加了295元的油，正郁闷地准备踏上归途待返回波密县城后再彻底检查维修时，突然发现路过的这家汽车修理部的员工正无所事事，真是吉人天相，赶紧把车子开进了修理部做了全面检查。果不其然，左后胎被一颗钉子扎了，难怪这么久以来一直慢撒气，补胎又花了60块钱。
补胎完毕已经是中午的12:05了，虽然时间又晚了，但心情还是轻松的，因为长久以来的轮胎隐患总算是彻底解除了，也就意味着驾车风险降低了。但还没高兴多久，烦恼就又接踵而至。返程走到分界线嘎隆拉隧道墨脱一侧入口的山脚下时，车子又被截停了，原因和昨天来的时候一样，还是因为道路损毁紧急抢修导致道路临时封闭管制。大概是因为上天想加深人们对墨脱公路艰险性的印象，所以往返两次都在这个危险地段做了长时间停留。至少两个小时之后，山脚下排成长龙的车队终于被放行了。等到回到波密县城吃过午饭，时间已经指向了16:00整。原本今天的行程安排是前往然乌镇的途中游览米堆冰川和然乌湖，但显然时间来不及了。我们路过米堆冰川景区门口时是17:45，景区关门的时间是18:00，景区工作人员坚称此时无法安排观光车前往景点了，没办法只能明天再来了。在快到然乌镇时路过了然乌湖观景台，此时已经是黄昏时分，拍照效果较差，所以决定明天和米堆冰川一起返回来游览。
D23. 9月30日周六~今天是9月份的最后一天了，也是十一假期的第二天，人们在家过完中秋节后大多数开始外出游览了。早晨的然乌镇异常安静，远处的群山在秋日朝阳的照耀下轮廓异常清晰，山脚下的森林色彩斑斓秋意盎然，牧民家门前篱笆围起来的院子里绿草如茵，为过冬准备的草料堆积如山，一幅再完美不过的田园牧歌的场景。不知道什么原因，早晨突然镇子里就停电了，酒店餐厅的早餐也没办法吃了。由于昨天的道路交通管制导致没能按计划游览米堆冰川和然乌湖，只能在今天走回头路了，所以我们8:36的出发时间相对之前还是比较早的。然乌镇到米堆冰川景区大门口只有30公里，沿着帕龙藏布江顺流而下，开车应该很快就到了，谁想到就在距离景区还有几公里的地方连续第三天又遇到了交通管制，足足等待了近50分钟，成语接二连三说的还确实不假，等到达米堆冰川景区大门口时已经是10:00整了，真的是起大早赶晚集让人无奈。
米堆冰川位于西藏波密县玉普乡米美、米堆两村旁，米堆村位于西藏八宿县然乌镇与波密县城之间，虽然米堆属于波密县，但从然乌镇前往比从波密县城要近得多。冰川景区大门和游客服务中心就在国道318川藏南线的道路旁，路过便能看到。米堆冰川门票是50元，观光车36元。小周嫌门票价格高再一次选择了放弃游览，我就自己独自前行了。从景区门口到冰川还有约7公里路程，乘景区观光车20分钟即到米堆村，自驾车已经不被允许进入了，这一段路路况很差。从米堆村前往观景台还有大约2.5公里，可以步行也可以骑马，骑马的话往返要100元。其他同车来的游客都选择了骑马，我对自己平时的锻炼基础还是有自信的，之前海拔5200米的卡若拉冰川都登顶成功了，何况这个海拔远低于卡若拉冰川的米堆冰川，所以选择了步行前往，不过去时走的是骑马的道路，开始的时候和我同行的还有一位当地的藏族大妈。行走在秋天色彩斑斓的森林中，路边的潺潺溪流，远处的皑皑雪山，静谧无声的道路前后都无人只能听到鸟鸣，心情无比平静安宁。10:50到达了冰川观景台，这才发现实际到冰川还有好几公里的距离，但已经无法继续往前了。米堆冰川主峰海拔6800米，雪线海拔只有4600米，末端海拔2400米，米堆冰川由世界级的冰瀑布汇流而成，每条瀑布高800多米，宽1000多米，两条瀑布之间还分布着一片原始森林。米堆冰川是西藏最重要的海洋型冰川，也是世界上海拔最低的冰川，被《中国国家地理》评为中国最美的六大冰川之一。冰川周边山花烂漫，林海葱茏。冰川下段穿行于针阔叶混交林带，两侧大山巍峨峻峭，鬼斧神工，雪山和云雾交织在一起，如梦似幻。虽然到达观景台后，较近距离观赏到的冰川确实非常壮观，使人感叹在大自然面前人类的渺小。但没能亲自到达冰川脚下还是略有遗憾，这也成为下午游览来古冰川时坚持不懈不肯放弃最后终于成功的一大动力。
返程时走的是步行道，11:25回到了观光车乘车点，11:43回到了景区大门口，驾车返回然乌镇吃午饭的途中游览了然乌湖观景台。然乌湖在昌都地区八宿县境内西南角，距离县城白马镇约90公里的然乌乡。然乌湖没有门票，在国道318川藏南线路旁就能看到。然乌湖是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖，在地质运动活跃的藏东南一带有很多这样形成的堰塞湖，然乌湖因为紧靠川藏公路而为许多行走川藏南线旅行的旅行者所熟知。然乌湖面积为22平方千米，湖面的海拔高度为3850米。湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭，四周雪山的冰雪融水构成了然乌湖主要的补给水源，并使湖水向西倾泻形成西藏著名河流雅鲁藏布江重要支流帕隆藏布江的上源之一。然乌湖全长22公里，分上中下游三段，由三个梯级形相连的湖泊组成，它们分别是阳措湖、傍措湖和安目措湖，三个湖泊虽一脉相承但各美其美，上湖最美，中湖次之，下湖再次。以然乌乡为界，往察隅方向叫然乌湖，或者叫上然乌。在前往察隅的路上，大概十几分钟就能看到中然乌。往波密方向也叫下然乌，也是大多数人在318国道边看到的然乌湖。
然乌湖周围高山危耸峻峭，众多海拔5000米以上的高峰皆有冰川发育；而山下近湖坡地则长满了青翠苍劲的松柏等针叶林丛，秋天来临色彩斑斓，在这群山绿影环抱之中的然乌湖显得格外静谧而妩媚，再加上湖畔绿茵般的草滩上成群的牛羊以及一块块生长着青稞、豌豆、油菜等作物的农田点缀其间，构成了一幅既有青藏高原独特的壮丽风貌、又有藏区田园牧歌般风韵的风情画卷。随季节的不同，湖水也呈现出或碧蓝或青绿等数种颜色。我之所以选择在金秋九月进藏，就是为了尽可能欣赏到湛蓝的湖水美景，可惜的是，由于这几天连日的降雨，导致大量洪水冲入然乌湖，呈现在我们眼前的然乌湖全然没有了清澈碧蓝，只有浑浊不堪的湖水，景色逊色了很多。
16:09到达了东嘎冰川山脚下，在这里游客们就要做出选择了，要么徒步或者骑马(往返100元)登山去观赏东嘎冰川，要么包当地村民的越野车前往另外两个冰洞游览，游览时间有限无法兼顾。当地村民讲，他们自己攀登东嘎冰川的话最快也要两小时往返四个小时，我们这些外地人最快也要往返五小时。面对不见尽头的攀登路线，游客中有的人选择了放弃打道回府，有的人选择了包车前往冰洞游览，只有我一个人选择了徒步前往东嘎冰川。上山的路确实异常艰险，登山的坡度很陡而且根本没有任何人工修建的道路完全是马匹上山踩踏出来的蜿蜒曲折的羊肠小道，沿途冰川融化的雪水形成溪流沿着山谷顺势而下，路上很多地方都是松垮的砂石，向上攀登时一不小心就会脚下打滑非常危险，到了下山时就更加危险了，来时忘了带登山杖只好找了根木棍作为助力。登山过程中只遇到了一个从山上骑马下来的女生，她告诉我说骑马的好处在于后面可以骑马趟过溪流。毕竟这是在海拔四千多米的高原，加上陡峭的道路如此崎岖难行，到了后面每向上走一步都要付出极大的体力，有几次确实心里也生出了放弃的念头，但最后还是以绝不轻言放弃的一贯理念咬牙坚持下来了，终于登上了山顶，冰川就在目视可及的大约一公里开外的地方了，但要想到达冰川近前还需要过五关斩六将，首先就是要在乱石堆中自己选好通往冰川的路，这样的条件骑马也很困难，因为一不小心马腿别在乱石缝隙中的话很容易就折断了！过了乱石堆还要设法度过若干条溪流，这里没有桥也没有任何捷径，需要自己小心翼翼地踩着河滩上的烂泥和乱石，沿着湍急的溪流岸边寻找合适的过河点。确如之前的女孩所说骑马过河更容易些，我寻找了半天才在一处有多处露出水面的石头的地方又搬来一块较大的石头放在水中，踩着石头才过了溪流。17:43终于到达了东嘎冰川跟前，这是平生第一次在站在冰川触手可及的地方。冰川融水从冰洞中源源涌出奔腾而去，而这就是那些最后浩荡无边的大江大河的源泉。这次的登山经历可以说已经完全不是旅行了而是探险了，而且很自豪的是自己顽强坚持到了最后并获得了回报。
返程途中麻烦更多，来时在溪流中放置的石头被急流冲走了，在岸边逡巡了半个小时才设法过了河。上山容易下山难，陡峭的砂石小道上山时难走下山时更难走，需要时刻小心防止滑倒跌落山谷，否则根本不可能有人来及时救援。18:54终于回到了东嘎冰川山脚下，往返总共用时不到三小时，就连当地村民都感到惊奇。回到观光车乘车点，因为司机要等待其他人凑齐最后一拨游客，又等待了一段时间，等到回到景区大门口时已经是20:00了，此时天已经完全黑了，小周也等着急了，赶紧出发前往今天晚上的住宿地八宿县城。然乌镇距八宿县城约90公里，中途需要翻越没有难度的安久拉山，然而途中再次遭遇了道路抢修交通管制封闭，等待了大约两个小时，直到深更半夜的23:15才到达了八宿县城住宿的酒店。一天下来一早一晚遭遇了两次交通管制，完美诠释了起大早赶晚集这句俗语的含义。八宿不仅是4120米的海拔高度够高物价更高，这里92#汽油的油价高达9.60元，比邻近的四川省高了10%不止，加了390元的油才把车子的油箱加满。之前网上都说昌都地区的物价是整个西藏最高的，果然名不虚传。
D24. 10月1日周日~今天是10月份的第一天了，由于昨晚到的确实太晚了，所以今天9:59才出发也算是合情合理。今天的行程是八宿-邦达-左贡-如美，途中要经过怒江大桥和怒江72拐，全程307公里，正常行驶时间在7个小时左右，加上中午吃饭和休息时间，到达如美镇差不多正好是黄昏时分的18:00左右。
都说再一再二不能再三再四，但上天偏偏就要让你验证墨菲定律，刚开出八宿县城没多远，就又堵在了业拉山著名的怒江72拐上了。怒江72拐是近年318川藏南线上最火爆的打卡点之一，但在走过珠峰大本营的108拐特别是墨脱公路后，怒江72拐真的算不上什么险峻之地了，但是它留给我的印象却十分深刻，原因无它，只因为它道路破烂的程度和对车辆的损毁伤害让人无法忘怀。怒江72拐上砂石路、搓板路、炮弹坑路、台阶路比比皆是，尤其是后两者对车的损伤很大，普通的家用轿车自不必说了，就连我们开的长城哈弗H6这种中型SUV车型一不小心也中招了数次，后来在成都市办理还车手续时发现车子的底盘有轻微损伤，回想了一下应该就是在怒江72拐的烂路行驶时中招导致的。当然了，这也和小周的开车习惯有关，他总是喜欢急加速超车然后又在弯道前紧急减速，这样一来由于车子速度太快就容易看不清前方的道路状况或者即使看到了也来不及采取规避措施了。
在堵车了两个多小时之后终于可以继续前行了，长达几公里长的车队都争先恐后地赶路，所以也没办法在怒江大桥和怒江72拐的观景台拍照留念了。到达业拉山垭口海拔已经4658米了，在垭口一侧可以远眺到邦达草原的一望无际，也可以看到怒江河谷穿插而下的险峻。到达左贡县城已经接近17:00了，在这里吃了饭也不知道该算是午饭还是晚饭了。过了左贡县城又翻越了海拔5008米的东达山垭口，在路上远远就可以眺望到前方的雪山群，慢慢的积雪开始在道路两侧开始出现。作为有“生命禁区”之称的东达山，一年四季都有雪在山上，两排高山加着一条狭长的谷地，而公路只是在一侧的山体上笔直而上，东达山的上山公路是川藏线上最长的了，一条一眼望不到边的公路，缓缓的通向东达山垭口。
最后要翻越的是鼎鼎有名的觉巴山，由于澜沧江千百年来的侵蚀，江岸两侧会给你一片荒凉和山高谷深的感觉，由于落差高达2000米，这里也被自驾者们认为是川藏线上最难爬、最费时的一座高山。在上山的入口处立了很多警示牌提醒注意一路飞石、塌方、泥石流，更让人充满了畏惧心理。公路在绝壁上延伸，既没有护栏也没有路标，不少地方都是紧靠坚硬的花岗岩山体硬生生地开凿出来的，路面窄而陡急弯特别多，头顶上松动的岩石感觉风吹动都要掉下来，上依绝壁，下临深渊，让人望而生畏。在觉巴山垭口的观景台可以看到盘山而上的公路，也可以看到澜沧江如影随形又保持着必要的距离，还可以看到成片绿色的山林，远眺更有覆盖了皑皑白雪的雪山，在阳光的映照下蓝天白云也显得更为接近了。现在觉巴山隧道正在紧张地施工中，不久的将来就将通车，到时候通行难度将大大降低，当然也会少了一些站在垭口上欣赏山川美景的机会。
D25. 10月2日周一~清晨的如美小镇，脚下的澜沧江安静地流淌，朝阳照耀在四周的群山上，小镇还处在阴影之中，小牛犊就已经准时打卡横过马路了，山脚下它的母亲已经在等着它的到来一起吃草了。已经有勤劳的游客早早出发动身前往新的目的地了，我们也在8:29动身出发前往芒康县城了。出了如美镇，道路两边的景色像极了不久前去的甘南，到了拉乌山观景台上极目远眺，白云蓝天之下，远处的群山峰顶被云雾笼罩，山坡上遍布雪杉云松，近处是金色的田野绿色的草甸成群的牛羊，318国道穿梭其中蜿蜒而行，如此美景让人心旷神怡。
芒康古盐井距芒康县城120多公里，位于西藏芒康县盐井镇澜沧江东西两岸，已有1300年历史，是我国唯一保持完整最原始手工晒盐方式的地方。两次海南环岛自驾游时都曾在儋州参观过千年古盐田，不过那里产的盐是海水在石坑中晾晒而成的海盐，而芒康这里的古盐田却是井盐。丧尽天良的日本人向海洋排放核污水后，海盐肯定会销声匿迹了，井盐将成为主要的食用盐。站在这里往下看便是汹涌奔腾的澜沧江，澜沧江靠近江边的位置有很多鹅卵石砌起来的巨型水井。据介绍，这些水井就是他们晒盐的原材料卤水，他们需要用抽水泵把这井里的卤水上来倒在盐田里，经过强烈的日光照射，水份逐步蒸发，最后形成盐粒，晒干运入市场进行商品交易。每块盐田产盐约十几斤，三至五天扫一次，天气不好的时候十五天左右扫一次，桃花盛开的季节也就是农历二、三月份时的盐产量最高，质量最好，价格也比平常高。卖盐的妇女介绍说，她们这边基本每家都在这里有盐田，一年收入好像也不高，也就一万多元。由于地质、土壤等的条件差异，盐井生产的盐以澜沧江为界，有很大的差别，我们参观的是江西岸的藏族加达、曲孜卡盐田，西岸地势低缓，盐田较宽，所产的盐为淡红色，因采盐高峰期多在3-5月，俗称桃花盐，又名红盐；江东岸的是纳西、上盐井的纳西族盐田，江东地势较窄，盐田不成块，一处一处的，但产的盐却是纯白色，称为白盐。红盐产量高但价格低；白盐多在江东高地筑田晒得，量少略贵。
离开千年古盐田沿着国道214滇藏线继续往南前往梅里雪山/飞来寺，古盐田到梅里雪山107公里，国道214滇藏线的道路状况相比国道318川藏南线好的太多了，一路之上车辆也不是很多，开起来还是很顺畅的。14:40过了芒康公安检查站不远就到了与云南省德钦县的交界处，再往前就意味着告别了西藏进入云南境内了，这次川滇藏之旅中最主要的重头戏西藏部分也就告一段落了。沿着国道214滇藏线从千年古盐田到梅里雪山的这一路几乎都是伴着澜沧江而行，澜沧江大峡谷也就无需门票供游人尽情参观了。17:00到了距离飞来寺景区16.5公里的一处观景台，上面的指示牌告诉我们这里是去往明永冰川和雨崩村的岔路口，但是我们这一路走来已经看过不少冰川了，所以也就没必要再花费不菲的门票专门去看另一座代表性不强的冰川了，何况时间也有限，所以就选择了沿着滇藏线继续前往梅里雪山/飞来寺了，黄昏时分终于到了飞来寺景区。由于正是十一旅游高峰期，景区观景台上的游客摩肩接踵，停车场里也是车满为患。黄昏时分的梅里雪山笼罩在落日余晖的光芒下，雪山的峰顶在茫茫云海中若隐若现。这里要说一下，就在不久前，梅里雪山的很多景点还是收费的，其中门票有150元套票(含飞来寺观景台60元、雾浓顶观景台60元、金沙江大湾60元)，在6月份被网上媒体广泛批评后，这三处景点改为了免费向游人开放，目前梅里雪山景区中还有三处收费景点(飞来寺40元，雨崩村55元，明永冰川55元，观光车费另收)。这样本次行程在出发前相继赶上了珠峰大本营取消了320元的环保费，墨脱县取消了210元的门票后，又再次至少节省了150元的门票支出。所以，本次旅程尽管有遗憾的地方和多次的运气不佳，但也不全都是坏运气，福祸相依有得有失才是人生的常态。
飞来寺位于距离德钦县城约13公里处的滇藏公路边，正对梅里雪山主峰卡瓦格博，是拍摄“日照金山”的绝佳地点。由于特殊的地理位置，这里已经成为滇藏线旁的一处游客集散地，客栈餐馆一应俱全。其实这里真的有一座很小的寺庙，平时只有一个喇嘛和一只猫还有一只大公鸡为伴。飞来寺观景台就在国道214滇藏线路边，但是拍“日照金山”并不一定非得到观景台，国道边其他地方也可以拍到。这次之所以专门跑到梅里雪山/飞来寺来，是因为2018金秋为期一个月的第二次云南之行的时候，虽然包车游览了迪庆藏族自治州香格里拉(县)的虎跳峡、纳帕海、普达措、松赞林寺、独克宗古城，但因为时间和费用关系未到德钦县的梅里雪山、飞来寺风景区。德钦县位于云南省与西藏和四川省交界的西北角，境内的主要景点就是梅里雪山/飞来寺，不论是从云南省会昆明还是四川省会成都亦或是西藏首府拉萨单独前往游览路途都是非常遥远的，所花的时间和费用都会很大，这次利用到西藏自驾游之后返程成都的机会顺路到德钦县游览正当其时。沿滇藏线从西藏的芒康到飞来寺只有207公里车程4.5小时，还是很方便的。另外，之前在西藏的珠峰大本营未能看到日照金山的景观，这次到了以日照金山景观知名的梅里雪山也是想再碰碰运气(事后的事实让墨菲定律再次应验，坏运气总是接二连三)！
我这次在梅里雪山景区住宿的酒店想特别提一下。这家名为德钦观景天堂大酒店的酒店修建时间很久了，在网上也经常被人提到。当年建成的时候硬件设施应该是一流的，不然当年也不会被人频繁地提到并推荐。当然了，最主要的原因还是该酒店的地理位置绝佳，是观赏梅里雪山日照金山景观的最佳地点，虽然说梅里雪山景区建有飞来寺观景台，同时其他的地方也可以拍到这个景观。但在梅里雪山这样的地方，6月份的夏天都可能下雪寒冷异常，何况是已经到了十一的晚秋呢！你要想完美观看到梅里雪山日照金山的景观，就必须在大清早天还不亮就冒着刺骨的寒风出门跑到户外的飞来寺观景平台上去和众多的人争抢观看日照金山景观的最佳位置，还要等待上一段不短的时间，肯定是一件非常痛苦的事情！而这家酒店足不出户在温暖的屋内隔着全景窗户就能全方位地观赏到这一绝世美景，这就是这家酒店的独特优势所在！周围的其它酒店先不论价格和服务如何，但至少目前都没有这家酒店的位置好，这家酒店也最大程度地利用了这一得天独厚的短期垄断性资源的优势，尽管之前查询酒店时在该酒店的评论区看到了无数的吐槽该酒店硬件设施已经陈旧不堪的评论，但也都承认该酒店的地理位置绝佳是观赏日照金山景观的最佳地点，仅此一点就足够抵消或者说忽略其他劣势了！所以，该酒店也是无所畏惧，价格长期在同行中居高不下，之前的行程中预订的是9月底入住，A栋180度全景梅里雪山全观景标间(1.3米双床，42平米)价格就已经达到了718元的五星级酒店价。后来因为意外原因导致行程变更，只能办理了退单手续，等到再次重新预订时正好赶上了十一旅游最高峰，房间价格就飙涨到了1332元。人生很多时候就是取舍，舍得舍得有舍才有得，想到我们千里迢迢而来为的就是能欣赏到日照金山的绝世美景，所以最后还是咬牙下单了。这次在梅里雪山的住宿也是整个川滇藏之行中上最奢侈的一次了，但是后来的事实却证明这次付出的代价过于沉重了。房间设施陈旧早在预料之中也就罢了，就连WiFi也无法正常使用也不让人感到惊奇，但超过五星级酒店的价格早餐居然还向每位顾客收取20元的费用就实在有点说不过去了，两个人早餐费不过是房价的末尾零头数，所占房费的比例更是可以几乎忽略不计，该酒店却仍如此锱铢必较，吃相就有点太难看了。
D26. 10月3日周二~早晨7:00起来，天刚亮，来到窗前放眼望去，下面的飞来寺观景台上已经聚集了众多的人群，都在对日照金山翘首以盼。可惜的是天公不作美，浓厚的云层再次笼罩了雪山的山顶。等到了8:00之后，众人看到日照金山已经彻底无望了于是纷纷散去。我们今天的行程也是比较紧张的，要赶到四川省甘孜藏族自治州的理塘县，全程435公里，所以也不能再等了，9:34动身出发，出发前加了188元的油，这里92#汽油的油价只有8.87元，比区区只有200公里之隔的芒康县9.60元的油价便宜太多了。从飞来观景台到德钦县城大概13公里，到雾浓顶观景台大约18公里，德钦县城位于一条狭长的山谷中，国道214在这里分为新214和老214两条，去雾浓顶观景台要走老214国道。10:04到达了梅里雪山雾浓顶观景台，这里现在也免费开放了(之前收费60元)，雾浓顶观景台又叫十三白塔迎宾台，位于雾浓顶村，距白马雪山垭口23公里，雾浓顶观景台距离梅里雪山较远，但视野更开阔角度也更大，从此处看到的梅里雪山更加大气磅礴。梅里雪山平均海拔在6000米以上的有十三座山峰，俗称“太子十三峰”。主峰卡瓦格博峰，海拔6740米，为云南第一峰。站在雾浓顶观景台上，观景台上十三座白塔的对面，是一字排开的梅里十三峰，远看梅里群峰波澜壮阔气吞山河，近观白塔经幡风情浓郁底蕴深厚，峡谷对面的飞来寺也清晰可见。这里到处都在大兴土木，未来很可能成为飞来寺观景台后的又一个住宿热门地点。
离开雾浓顶观景台沿着214国道继续向东南方向前行，12:10到达了金沙江大湾观景台，这里现在也是免费向游人开放了(之前也是收费60元)。观景台地处德钦县奔子栏镇，金沙江峡谷在这里掉头拐了一个大大的Ω形状的弯，所以称为金沙江大湾。不过，相比于之前在西藏墨脱县看到的雅鲁藏布江大拐弯，由于海拔较高，拐弯四周的山体都是荒山秃岭，植被稀疏，色彩单一，观赏性相对逊色了很多。
12:52离开金沙江大拐弯观景台，沿着214国道继续向东南方向前行不远就到了奔子栏镇，在通过金沙江上的金沙湾大桥后就离开了云南德钦县进入到了四川省甘孜藏族自治州得荣县境内。之后沿着国道215和金沙江东岸掉头一路向北，在古学乡(属得荣县)右拐到县道上直奔乡城县(属甘孜州)，15:00在香格里拉(县)的东旺乡吃了午饭，短暂地回到了云南省境内，进入乡城县后就再次进入到四川省境内。从乡城县沿着国道549向东北方前行，在稻城县的桑堆镇转到国道227上，此地差不多位于理塘县和稻城亚丁景区的中间位置，向南距离稻城县城只有27公里了，距离香格里拉镇101公里，距离稻城亚丁景区107公里，向北距离理塘县城125公里。此次旅程原本计划就是要从飞来寺去稻城亚丁的，但因为各种意外因素行程临时更改压缩，这次只能从桑堆镇一路向北直奔理塘县而与稻城亚丁擦肩而过留给以后了。前往理塘县的路上，沿途经过了海子山保护区和兔儿山，海子山国家级自然保护区位于四川省甘孜州理塘县、稻城县境内，保护区总面积459161公顷，属于湿地和野生动物类型保护区，保护对象为高寒湿地和麝类野生动物。保护区内湿地是青藏高原面积最大的高寒湿地之一，是金沙江和雅砻江的水源涵养地和水源补给地。同时是中国麝类种群密度最大的区域之一。兔儿山，位于海子山自然保护区的北部，公路在一望无际的乱石荒原上穿行，几乎找不到一棵树木，植被也非常稀少，了无生机，宛如人类消失后的末日星球般的苍凉和悲壮。
越往东走时差越小，天黑的时间也越来越早了，19:30到达理塘县住宿的酒店时天色已经完全黑了下来。理塘县城地处国道318川藏南线和理亚公路的交汇点上，是去往这几年红透半边天的川西著名景区稻城亚丁的必经之路，但住宿的条件却较简陋。个中原因也是明摆着的，理塘县海拔4014米，号称是世界高城，有天空之城的美誉，但很多从318川藏南线自驾游进藏的游客出于对高原反应的恐惧，通常都会把住宿地安排在理塘县之前的海拔2632米的雅江县城，或者安排在理塘县之后的海拔2580米的巴塘县城而刻意避开高海拔的理塘县，只有像我们这种对高原反应无感的人才敢于选择理塘。所以这里的酒店宾馆的投资建设也就不那么兴旺，住宿条件相对较差也就可以理解了。
D27.10月4日周三~清晨，金色的阳光照耀在世界高城理塘的牌楼上熠熠生辉，就真实情况而言，本次旅程我住宿过的拉萨市下属的当雄县城海拔高度至少有4200米，而藏北的那曲市的海拔更是有4500米以上而且还是地级市，都高于海拔4014米的理塘县，但理塘世界高城的知名度已经叫响了，看来主动宣传先下手为强的意义很重要。不过，不论如何，理塘县都是本次川滇藏之旅值得记住的一站。今天十一假期已经过半了，虽然从芒康开始我们就离开了西藏，但不管是后面去的云南省的迪庆州德钦县、香格里拉(县)东旺乡还是目前为止在四川省甘孜州内的行程都还是在藏区，只不过是行政区划的不同，各地的地理风貌、景色特点乃至当地人的风俗习惯都大同小异，但今天之后就是真的彻底离开藏区了，包括后面的旅行方式也将告别自驾游恢复为传统的自助游模式。理塘也成为本次川滇藏之旅中住宿的最后一座藏区县城，值得拍照留念。
因为之前意外因素行程更改的原因，不仅这次稻城亚丁的行程取消了，本应该从理塘县-雅江县-新都桥镇(195公里)或康定市(272公里)，再从康定-泸定-雅安-成都东站(278公里)的两天行程压缩为了一天之内从理塘直接赶到成都东站，全程550公里至少要用时九个小时。今天的行程也是本次旅程中路程最长用时最多也最辛苦的一天，这种情况下本应该早点出发，但小周再次发挥了拖延症的一贯作风，墨迹到了8:55才动身。开了差不多1小时到了海拔4718米的卡子拉山垭口(停车场收费10元)，进入雅江县地界后又经过了剪子弯山的天路十八弯，这时道路周围的山体环境成了主要以冷杉、云杉、高山松等为主的森林，森林里秋意正浓色彩斑斓多了些诗情画意。13:00过后到达了新都桥镇，新都桥镇地处康定市折多山以西，海拔3460米，附近有墨石公园、塔公草原等景点，号称摄影家的天堂。这里距离成都市340公里，大部分路段可以走高速公路，与成都市之间也有直达的长途班车，所以平时双休日和短期节假日就有很多成都和附近地区的游客到此游玩，更是很多成都和重庆方向到川西或西藏旅游的自驾游爱好者们首选的住宿地和落脚点，所以这里的酒店宾馆很多包括豪华级别的各种档次的也都有，十一期间这种旅游最高峰的住宿价格更是居高不下，这也是我们选了理塘而没有选择新都桥作为住宿地的原因。在新都桥镇吃了午饭又加了油，这里92#汽油的价格只有8.67元，比不久前经过的西藏八宿县(属昌都市)9.60元的油价足足便宜了10%。
离开了新都桥镇，下一站是甘孜藏族自治州的首府康定市。新都桥镇到康定市78公里，中间要翻越折多山。折多山既是大渡河、雅砻江流域的分水岭，也是汉藏文化的分界线，从成都方向往西翻过了折多山，就正式进入了康巴藏区。折多山垭口海拔4298米，与康定市的海拔落差达1800米，是国道318川藏南线上第一个需要翻越的高山垭口，因此有“康巴第一关”之称。但上天仿佛不舍得让我们就这样离开藏区，在自驾游即将结束的末尾还要再来最后一击加深记忆，我们在漫天云海的折多山上又遇到了堵车而且整整堵了四个多小时之久。等到离开折多山时，虽然后面的车队长度有几公里，但对向进藏方向的堵车长度更是至少长达十几公里，对很多从成都和重庆方向过来到川西游玩的人们来说，宝贵的十一假期就这样毫无意义地白白浪费在了路上。
从折多山上下来到达康定市时已经是黄昏时分了，康定市是甘孜藏族自治州首府，位于甘孜州东部，大渡河从康定市内穿城而过，是川藏咽喉、茶马古道重镇、藏汉交汇中心，自古以来就是康巴藏区政治、经济、文化、商贸、信息中心和交通枢纽。很多人知道康定都是因为著名的《康定情歌》，小周开着车在情歌广场附近的大渡河两岸绕了一圈想找个停车场，可惜所有停车场都满了，最后只能无奈地离开直奔成都了。18:53在康定市上了雅叶高速，康定-成都东站278公里，可以全程都走高速公路(雅叶高速转京昆高速)，用时3.5小时，正好赶上十一期间高速公路免费通行。让人印象特别深刻的是：康定到雅安的这段高速公路几乎80%的时间都穿行在隧道中，10.9公里的喇叭河隧道群和30公里的泸康隧道群令人目不暇接，全程桥隧比达到82%，其中泸康段高达96%，出了一座隧道马上就进入下一座隧道或者马上就过桥然后接着进隧道，可以说是“脚不沾地”。全线隧道数量没有几十也至少有十几座了，长达几公里的隧道司空见惯，二郎山隧道更是长达13.4公里，是四川高海拔地区最长高速公路隧道，充分见证了一回基建狂魔的实力。不过，由于隧道都是限速80，十一旅游高峰出行/返程的人和车又实在太多了，加上途中又开始下雨，所以途中在若干路段也遭遇了堵车，成都东站又在成都市的东部距离更远，到达成都东站已经是午夜零点了。在成都东站附近找了一处自助洗车点，花了30元的洗车费和6元停车费把车子彻底清洗了一遍，等到入住到成都东站附近的住所时已经是凌晨一点多了，原计划在晚上21:00前到达成都办理还车手续，现在只能转天办理了。真没想到这自驾游旅程的最后一天是以这样的方式结束，也是拼了。2020年秋天第三次到成都的时候住宿的成都东站附近的那家条件不错的商务酒店，十一期间的价格已经涨的让人瞠目结舌了，而我们到达成都东站的时间很晚，就只是简单地住宿一晚上转天早晨就乘火车离开了，也就没必要再付出太高昂的代价了，所以就另外选择了成都东站附近的一家公寓。说是公寓，其实就在成都东站附近的居民区的居民楼里，房间面积很小仅有两张床条件也很简陋，停车场也是收费的，但即使如此价格都高达数百元了，没办法，赶上了十一出行高峰期就是这样何况是全国十大高铁站之一的成都东站附近呢！
目前前往墨脱县，有扎墨公路和新开通不久的派墨公路两条路线。扎墨公路是最传统的进入墨脱县的线路，就是从波密县扎木镇到墨脱县墨脱镇总里程为117公里的公路, 耗时4小时。派墨线是从派镇出发，经拉格—汗密到背崩乡解放大桥，再到墨脱县城的线路，也是墨脱通公路以前最为经典的一条徒步线路。解放大桥，位于墨脱县背崩乡，这里是派墨公路的终点，也是墨脱徒步线路的终点，从这里到墨脱县城将全程沿雅鲁藏布江而行。不幸的是：就在今年春节前的2023年1月17日19时50分，米林县派镇至墨脱公路多雄拉隧道出口(墨脱方向)发生雪崩，导致八人遇难。所以，为了安全起见，我们还是决定走传统的扎墨公路路线进入墨脱县。本次往返墨脱县的行程是本次川滇藏之旅中路段最为艰险的路段，不仅对车辆是极大的考验，更需要驾驶者集中全部精力谨慎驾驶。从海拔几千米短时间内降低到只有几百米，坡度的下降程度可想而知，仅有一辆车宽度的盘山公路一面是悬崖绝壁以及连绵不断的之字弯和发卡弯同时还要陡坡急降，另一面是深谷中奔腾咆哮的江水，一个疏忽大意和操作失误就可能跌落山谷或者撞上山体和路上的巨石车毁人亡。很多路段错车非常困难，这也是目前墨脱公路实行双进单出单向限行规定的主要原因。
墨脱县作为中国最后一个通公路的县，扎墨公路是第一条进墨脱县的公路，这条路修建了近半个世纪，牺牲伤亡了过百人才在2013年10月31日正式建成通车，也标志着墨脱正式摆脱“全国唯一不通公路县”的历史，可见这条公路的修建难度多么的艰巨。这条公路分为两部分，从扎木镇到嘎隆拉隧道是按三级公路建设(7.5米宽)，隧道出口到墨脱县城的道路按四级公路建设，其中80K到县城最窄路段(经常发生塌方和泥石流)是4.5米宽。过去这条公路基本上只能越野车才能通过，普通轿车都会被劝返的，现在路况已经好了很多，从我们这次亲身感受的经历看，墨脱公路炮弹坑路甚至比国道318川藏南线比例少得多，主要是砂石路段、搓板路和涉水路段(涉水可不是一般的深度而是瀑布激流奔腾而下)较多，对普通轿车还是极大的考验，建议去墨脱还是尽可能驾驶SUV车型前往。去墨脱是要检查边防证的，几年前在距离墨脱很远的检查站就要收取210元的门票了，之前收费是160元，后来在2017年6月取消了，但2020年5月5日又公告恢复并且价格涨到了210元，确实有点没道理。不过，目前该收费已经彻底取消了。如果是打算自助游墨脱的话，从林芝市坐班车到了波密县后，扎墨公路桥头民政宾馆对面有很多从事墨脱拼车的车辆，基本都是清一色的丰田普拉多，拼车的话一个人300-400元，这要看你的砍价能力了，都是常年跑这条线的司机。
我们9:15到了著名的嘎隆拉隧道处时被截停了，前面还有一辆车在排队(说明前面的车辆已经过去了，否则不可能这个时间点了只有这一辆车，要是能再早点出发也就过去了)，据说是由于这几天的连续降雨，导致隧道出口那边的道路由于山体滑坡正在抢修。等待了一个小时，隧道终于放行了。不仅是道路与其它地方不同，即使是3360米长的嘎隆拉雪山隧道也与众不同，隧道里黑咕隆咚没有任何照明设施，应该不是相关施工方不想安装而是用电及日常维护等在条件恶劣和冬季大雪封山的环境下无法实现。驶出隧道，前面是一段长达百米带顶棚的人造长廊，大概是为了防止山体落石和雪崩而建的。再继续前行，前面的景象令人震惊，嘎隆拉隧道两边真的是两个世界，不仅道路立刻就变得狭窄异常仅能容一辆车辆通行，而且下坡的坡度异常之大同时伴随着数不清的之字形回头弯和发卡弯，必须要及其小心地缓慢行驶，否则速度过快一个操作失误就可能冲出道路跌落到下面的万丈深谷中。道路两旁就是泥石流过后的景象，数不清的巨石和塌方后滑落的泥土堆积在道路两边，我们驾车小心翼翼地穿行在挖掘机抢修出来的坑洼不平的泥泞土路中，真切感受到了墨脱公路的巨大艰险和修建维护的难度，更担心山上的石头会随时再次落下，恨不得赶紧逃离这个危险之地。
临近中午12:00时，前方道路又由于交通管制而封闭了，又等待了大约1小时才又放行了，13:40终于进入了向往已久的墨脱县城。墨脱一词在藏语中意为“花朵”，历史上有“博隅白玛岗”之称，藏语意为“隐藏的莲花”。墨脱县是雅鲁藏布江进入印度阿萨姆平原前，流经中国境内的最后一个县。墨脱县有世界顶级的峡谷景观和雪山景观，境内的雅鲁藏布大峡谷全长504.6公里，极值深度6009米，核心地段平均深度2673米，是地球上最雄奇壮观的大峡谷景观。大峡谷中最具特色的景观是位于旁辛乡的雅鲁藏布江“马蹄”形大拐弯，以及雅江两岸的南迦巴瓦峰和加拉白垒峰。墨脱县是西藏高原海拔最低，最温和，雨量最充沛，生态保存最完好的地方。墨脱出产的石锅知名度较高，用材为雅鲁藏布江沿岸独有的稀有的天然岩石-皂石，经人工打制而成。墨脱出产的香蕉，虽个头较小，但口感滑腻，香甜可口，且淀粉含量十分丰富。和之前气候类似的亚东县有所不同，墨脱县境内的居民主要为门巴族和珞巴族。之前看到网上视频中说墨脱县城的宾馆价格只有180元，但实际查询时报价却动辄高达五六百元，我们住宿的这家酒店也是在反复查询比较后才确定性价比稍微高点的，即使如此价格也超过了四百元。所以任何事情还是耳听为虚眼见为实，不要轻信网上的宣传特别是收了人家好处的很多自媒体的宣传软文。当然了，墨脱的这种情况也是可以理解的。墨脱县每年的旅游季节也就半年左右，从十月底开始通往墨脱县的道路沿线就开始下雪了，道路会变得极其危险经常处于封闭状态，游客自然也就变得很少了，一直要到来年春天才能复苏，旅游行业的人自然也就希望在半年的时间里把全年的收入挣出来，价格自然就涨的厉害了。
在酒店安顿好行李，赶紧步行到了墨脱县政务服务中心。目前墨脱县政府为了大力发展旅游产业提高知名度和客流量，不仅取消了之前的门票收费，而且还组织了专门的旅游大巴车往返于著名景点果果塘大拐弯和县城之间，大大方便了游客出行，对没有开车的自助游的游客也是一大利好。果果塘雅鲁藏布江大拐弯位于墨脱县德兴乡，距墨脱县城约12公里，距德兴乡政府约4公里，由于目前德兴大桥正在维修不能通行，自己驾车的话到了德兴大桥后就只能徒步前往果果塘雅鲁藏布江大拐弯了，而政府组织的旅游团则可以在桥对岸换乘另外的车辆行驶约半小时即可抵达观景台。沿途的道路到处都在维修，错车非常困难，行驶速度也极其缓慢，途中还遇到了一条小蟒蛇吞吃其它蛇类的场景。在人工修建的观景台上居高俯瞰，感观和之前在公路边看到的林多大拐弯完全不同，奔涌而来的雅鲁藏布江水如蛇形般突然转向，令人震撼的景观令人叹为观止。峡谷间云雾缭绕，繁茂的植被掩映在云雾之间，美不胜收。估计在不久的将来，德兴大桥和相关道路维修完毕后，景点肯定会变为收费景点。
D22. 9月29日周五中秋节~今天是中秋佳节，也是要返回波密然后沿国道318川藏南线和滇藏线最后到达四川成都旅程的正式开始。早起先去了莲花广场转了转，这里是晚上进行民族风情表演的场地还是房车营地，但现在停放的房车只有两辆，其中一辆还是拖挂式房车，真佩服这辆房车的主人，在如此艰险难行拐弯如此困难的墨脱公路上，居然能把拖挂式房车开进墨脱，也算是艺高人胆大了。由于昨天晚上很晚才回到墨脱县城，路途艰险极大地耗费了体力精力，加上今天又是中秋节，所以就没对时间节奏上做过多安排，等到小周也起来了很晚才出去吃了早点。离开墨脱县城前去了墨脱门珞历史文化遗产博物馆，位于墨脱县城边的一座山顶上，又叫“莲花阁”，它是墨脱的地标性建筑，具有浓厚的门珞民族特色。博物馆门前正在修路车子无法开上去只能停在下面，步行了几百米远上去参观了。馆内设地理位置、狩猎、民俗文化、生产生活及交通、服饰及手工艺品等6个展区，详细地展示了门巴族与珞巴族的历史、文化、风俗、饮食等各个方面，是深入了解墨脱的好去处。站在楼顶能够无死角的看到整个墨脱县城，是墨脱的最佳观景点和拍摄点。莲花阁除了能够看到墨脱县城全景以外，还能看到峡谷里的雅鲁藏布江。
从门珞历史博物馆出来坐上车要离开时，小周发现车子的左后胎再次胎压不足了，要知道昨天晚上才刚刚打足了气，可见问题已经非常严重必须马上彻底解决不能再得过且过了，否则返程的时候在墨脱公路这样艰险的道路上，万一途中轮胎发生问题后果不堪设想！可是找了五六家当地的汽车修理部，都因为今天中秋节放假员工都回家去了无人接待，只好先在中国石油的加油站加了295元的油，正郁闷地准备踏上归途待返回波密县城后再彻底检查维修时，突然发现路过的这家汽车修理部的员工正无所事事，真是吉人天相，赶紧把车子开进了修理部做了全面检查。果不其然，左后胎被一颗钉子扎了，难怪这么久以来一直慢撒气，补胎又花了60块钱。
补胎完毕已经是中午的12:05了，虽然时间又晚了，但心情还是轻松的，因为长久以来的轮胎隐患总算是彻底解除了，也就意味着驾车风险降低了。但还没高兴多久，烦恼就又接踵而至。返程走到分界线嘎隆拉隧道墨脱一侧入口的山脚下时，车子又被截停了，原因和昨天来的时候一样，还是因为道路损毁紧急抢修导致道路临时封闭管制。大概是因为上天想加深人们对墨脱公路艰险性的印象，所以往返两次都在这个危险地段做了长时间停留。至少两个小时之后，山脚下排成长龙的车队终于被放行了。等到回到波密县城吃过午饭，时间已经指向了16:00整。原本今天的行程安排是前往然乌镇的途中游览米堆冰川和然乌湖，但显然时间来不及了。我们路过米堆冰川景区门口时是17:45，景区关门的时间是18:00，景区工作人员坚称此时无法安排观光车前往景点了，没办法只能明天再来了。在快到然乌镇时路过了然乌湖观景台，此时已经是黄昏时分，拍照效果较差，所以决定明天和米堆冰川一起返回来游览。
D23. 9月30日周六~今天是9月份的最后一天了，也是十一假期的第二天，人们在家过完中秋节后大多数开始外出游览了。早晨的然乌镇异常安静，远处的群山在秋日朝阳的照耀下轮廓异常清晰，山脚下的森林色彩斑斓秋意盎然，牧民家门前篱笆围起来的院子里绿草如茵，为过冬准备的草料堆积如山，一幅再完美不过的田园牧歌的场景。不知道什么原因，早晨突然镇子里就停电了，酒店餐厅的早餐也没办法吃了。由于昨天的道路交通管制导致没能按计划游览米堆冰川和然乌湖，只能在今天走回头路了，所以我们8:36的出发时间相对之前还是比较早的。然乌镇到米堆冰川景区大门口只有30公里，沿着帕龙藏布江顺流而下，开车应该很快就到了，谁想到就在距离景区还有几公里的地方连续第三天又遇到了交通管制，足足等待了近50分钟，成语接二连三说的还确实不假，等到达米堆冰川景区大门口时已经是10:00整了，真的是起大早赶晚集让人无奈。
米堆冰川位于西藏波密县玉普乡米美、米堆两村旁，米堆村位于西藏八宿县然乌镇与波密县城之间，虽然米堆属于波密县，但从然乌镇前往比从波密县城要近得多。冰川景区大门和游客服务中心就在国道318川藏南线的道路旁，路过便能看到。米堆冰川门票是50元，观光车36元。小周嫌门票价格高再一次选择了放弃游览，我就自己独自前行了。从景区门口到冰川还有约7公里路程，乘景区观光车20分钟即到米堆村，自驾车已经不被允许进入了，这一段路路况很差。从米堆村前往观景台还有大约2.5公里，可以步行也可以骑马，骑马的话往返要100元。其他同车来的游客都选择了骑马，我对自己平时的锻炼基础还是有自信的，之前海拔5200米的卡若拉冰川都登顶成功了，何况这个海拔远低于卡若拉冰川的米堆冰川，所以选择了步行前往，不过去时走的是骑马的道路，开始的时候和我同行的还有一位当地的藏族大妈。行走在秋天色彩斑斓的森林中，路边的潺潺溪流，远处的皑皑雪山，静谧无声的道路前后都无人只能听到鸟鸣，心情无比平静安宁。10:50到达了冰川观景台，这才发现实际到冰川还有好几公里的距离，但已经无法继续往前了。米堆冰川主峰海拔6800米，雪线海拔只有4600米，末端海拔2400米，米堆冰川由世界级的冰瀑布汇流而成，每条瀑布高800多米，宽1000多米，两条瀑布之间还分布着一片原始森林。米堆冰川是西藏最重要的海洋型冰川，也是世界上海拔最低的冰川，被《中国国家地理》评为中国最美的六大冰川之一。冰川周边山花烂漫，林海葱茏。冰川下段穿行于针阔叶混交林带，两侧大山巍峨峻峭，鬼斧神工，雪山和云雾交织在一起，如梦似幻。虽然到达观景台后，较近距离观赏到的冰川确实非常壮观，使人感叹在大自然面前人类的渺小。但没能亲自到达冰川脚下还是略有遗憾，这也成为下午游览来古冰川时坚持不懈不肯放弃最后终于成功的一大动力。
返程时走的是步行道，11:25回到了观光车乘车点，11:43回到了景区大门口，驾车返回然乌镇吃午饭的途中游览了然乌湖观景台。然乌湖在昌都地区八宿县境内西南角，距离县城白马镇约90公里的然乌乡。然乌湖没有门票，在国道318川藏南线路旁就能看到。然乌湖是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖，在地质运动活跃的藏东南一带有很多这样形成的堰塞湖，然乌湖因为紧靠川藏公路而为许多行走川藏南线旅行的旅行者所熟知。然乌湖面积为22平方千米，湖面的海拔高度为3850米。湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭，四周雪山的冰雪融水构成了然乌湖主要的补给水源，并使湖水向西倾泻形成西藏著名河流雅鲁藏布江重要支流帕隆藏布江的上源之一。然乌湖全长22公里，分上中下游三段，由三个梯级形相连的湖泊组成，它们分别是阳措湖、傍措湖和安目措湖，三个湖泊虽一脉相承但各美其美，上湖最美，中湖次之，下湖再次。以然乌乡为界，往察隅方向叫然乌湖，或者叫上然乌。在前往察隅的路上，大概十几分钟就能看到中然乌。往波密方向也叫下然乌，也是大多数人在318国道边看到的然乌湖。
然乌湖周围高山危耸峻峭，众多海拔5000米以上的高峰皆有冰川发育；而山下近湖坡地则长满了青翠苍劲的松柏等针叶林丛，秋天来临色彩斑斓，在这群山绿影环抱之中的然乌湖显得格外静谧而妩媚，再加上湖畔绿茵般的草滩上成群的牛羊以及一块块生长着青稞、豌豆、油菜等作物的农田点缀其间，构成了一幅既有青藏高原独特的壮丽风貌、又有藏区田园牧歌般风韵的风情画卷。随季节的不同，湖水也呈现出或碧蓝或青绿等数种颜色。我之所以选择在金秋九月进藏，就是为了尽可能欣赏到湛蓝的湖水美景，可惜的是，由于这几天连日的降雨，导致大量洪水冲入然乌湖，呈现在我们眼前的然乌湖全然没有了清澈碧蓝，只有浑浊不堪的湖水，景色逊色了很多。
16:09到达了东嘎冰川山脚下，在这里游客们就要做出选择了，要么徒步或者骑马(往返100元)登山去观赏东嘎冰川，要么包当地村民的越野车前往另外两个冰洞游览，游览时间有限无法兼顾。当地村民讲，他们自己攀登东嘎冰川的话最快也要两小时往返四个小时，我们这些外地人最快也要往返五小时。面对不见尽头的攀登路线，游客中有的人选择了放弃打道回府，有的人选择了包车前往冰洞游览，只有我一个人选择了徒步前往东嘎冰川。上山的路确实异常艰险，登山的坡度很陡而且根本没有任何人工修建的道路完全是马匹上山踩踏出来的蜿蜒曲折的羊肠小道，沿途冰川融化的雪水形成溪流沿着山谷顺势而下，路上很多地方都是松垮的砂石，向上攀登时一不小心就会脚下打滑非常危险，到了下山时就更加危险了，来时忘了带登山杖只好找了根木棍作为助力。登山过程中只遇到了一个从山上骑马下来的女生，她告诉我说骑马的好处在于后面可以骑马趟过溪流。毕竟这是在海拔四千多米的高原，加上陡峭的道路如此崎岖难行，到了后面每向上走一步都要付出极大的体力，有几次确实心里也生出了放弃的念头，但最后还是以绝不轻言放弃的一贯理念咬牙坚持下来了，终于登上了山顶，冰川就在目视可及的大约一公里开外的地方了，但要想到达冰川近前还需要过五关斩六将，首先就是要在乱石堆中自己选好通往冰川的路，这样的条件骑马也很困难，因为一不小心马腿别在乱石缝隙中的话很容易就折断了！过了乱石堆还要设法度过若干条溪流，这里没有桥也没有任何捷径，需要自己小心翼翼地踩着河滩上的烂泥和乱石，沿着湍急的溪流岸边寻找合适的过河点。确如之前的女孩所说骑马过河更容易些，我寻找了半天才在一处有多处露出水面的石头的地方又搬来一块较大的石头放在水中，踩着石头才过了溪流。17:43终于到达了东嘎冰川跟前，这是平生第一次在站在冰川触手可及的地方。冰川融水从冰洞中源源涌出奔腾而去，而这就是那些最后浩荡无边的大江大河的源泉。这次的登山经历可以说已经完全不是旅行了而是探险了，而且很自豪的是自己顽强坚持到了最后并获得了回报。
返程途中麻烦更多，来时在溪流中放置的石头被急流冲走了，在岸边逡巡了半个小时才设法过了河。上山容易下山难，陡峭的砂石小道上山时难走下山时更难走，需要时刻小心防止滑倒跌落山谷，否则根本不可能有人来及时救援。18:54终于回到了东嘎冰川山脚下，往返总共用时不到三小时，就连当地村民都感到惊奇。回到观光车乘车点，因为司机要等待其他人凑齐最后一拨游客，又等待了一段时间，等到回到景区大门口时已经是20:00了，此时天已经完全黑了，小周也等着急了，赶紧出发前往今天晚上的住宿地八宿县城。然乌镇距八宿县城约90公里，中途需要翻越没有难度的安久拉山，然而途中再次遭遇了道路抢修交通管制封闭，等待了大约两个小时，直到深更半夜的23:15才到达了八宿县城住宿的酒店。一天下来一早一晚遭遇了两次交通管制，完美诠释了起大早赶晚集这句俗语的含义。八宿不仅是4120米的海拔高度够高物价更高，这里92#汽油的油价高达9.60元，比邻近的四川省高了10%不止，加了390元的油才把车子的油箱加满。之前网上都说昌都地区的物价是整个西藏最高的，果然名不虚传。
D24. 10月1日周日~今天是10月份的第一天了，由于昨晚到的确实太晚了，所以今天9:59才出发也算是合情合理。今天的行程是八宿-邦达-左贡-如美，途中要经过怒江大桥和怒江72拐，全程307公里，正常行驶时间在7个小时左右，加上中午吃饭和休息时间，到达如美镇差不多正好是黄昏时分的18:00左右。
都说再一再二不能再三再四，但上天偏偏就要让你验证墨菲定律，刚开出八宿县城没多远，就又堵在了业拉山著名的怒江72拐上了。怒江72拐是近年318川藏南线上最火爆的打卡点之一，但在走过珠峰大本营的108拐特别是墨脱公路后，怒江72拐真的算不上什么险峻之地了，但是它留给我的印象却十分深刻，原因无它，只因为它道路破烂的程度和对车辆的损毁伤害让人无法忘怀。怒江72拐上砂石路、搓板路、炮弹坑路、台阶路比比皆是，尤其是后两者对车的损伤很大，普通的家用轿车自不必说了，就连我们开的长城哈弗H6这种中型SUV车型一不小心也中招了数次，后来在成都市办理还车手续时发现车子的底盘有轻微损伤，回想了一下应该就是在怒江72拐的烂路行驶时中招导致的。当然了，这也和小周的开车习惯有关，他总是喜欢急加速超车然后又在弯道前紧急减速，这样一来由于车子速度太快就容易看不清前方的道路状况或者即使看到了也来不及采取规避措施了。
在堵车了两个多小时之后终于可以继续前行了，长达几公里长的车队都争先恐后地赶路，所以也没办法在怒江大桥和怒江72拐的观景台拍照留念了。到达业拉山垭口海拔已经4658米了，在垭口一侧可以远眺到邦达草原的一望无际，也可以看到怒江河谷穿插而下的险峻。到达左贡县城已经接近17:00了，在这里吃了饭也不知道该算是午饭还是晚饭了。过了左贡县城又翻越了海拔5008米的东达山垭口，在路上远远就可以眺望到前方的雪山群，慢慢的积雪开始在道路两侧开始出现。作为有“生命禁区”之称的东达山，一年四季都有雪在山上，两排高山加着一条狭长的谷地，而公路只是在一侧的山体上笔直而上，东达山的上山公路是川藏线上最长的了，一条一眼望不到边的公路，缓缓的通向东达山垭口。
最后要翻越的是鼎鼎有名的觉巴山，由于澜沧江千百年来的侵蚀，江岸两侧会给你一片荒凉和山高谷深的感觉，由于落差高达2000米，这里也被自驾者们认为是川藏线上最难爬、最费时的一座高山。在上山的入口处立了很多警示牌提醒注意一路飞石、塌方、泥石流，更让人充满了畏惧心理。公路在绝壁上延伸，既没有护栏也没有路标，不少地方都是紧靠坚硬的花岗岩山体硬生生地开凿出来的，路面窄而陡急弯特别多，头顶上松动的岩石感觉风吹动都要掉下来，上依绝壁，下临深渊，让人望而生畏。在觉巴山垭口的观景台可以看到盘山而上的公路，也可以看到澜沧江如影随形又保持着必要的距离，还可以看到成片绿色的山林，远眺更有覆盖了皑皑白雪的雪山，在阳光的映照下蓝天白云也显得更为接近了。现在觉巴山隧道正在紧张地施工中，不久的将来就将通车，到时候通行难度将大大降低，当然也会少了一些站在垭口上欣赏山川美景的机会。
D25. 10月2日周一~清晨的如美小镇，脚下的澜沧江安静地流淌，朝阳照耀在四周的群山上，小镇还处在阴影之中，小牛犊就已经准时打卡横过马路了，山脚下它的母亲已经在等着它的到来一起吃草了。已经有勤劳的游客早早出发动身前往新的目的地了，我们也在8:29动身出发前往芒康县城了。出了如美镇，道路两边的景色像极了不久前去的甘南，到了拉乌山观景台上极目远眺，白云蓝天之下，远处的群山峰顶被云雾笼罩，山坡上遍布雪杉云松，近处是金色的田野绿色的草甸成群的牛羊，318国道穿梭其中蜿蜒而行，如此美景让人心旷神怡。
芒康古盐井距芒康县城120多公里，位于西藏芒康县盐井镇澜沧江东西两岸，已有1300年历史，是我国唯一保持完整最原始手工晒盐方式的地方。两次海南环岛自驾游时都曾在儋州参观过千年古盐田，不过那里产的盐是海水在石坑中晾晒而成的海盐，而芒康这里的古盐田却是井盐。丧尽天良的日本人向海洋排放核污水后，海盐肯定会销声匿迹了，井盐将成为主要的食用盐。站在这里往下看便是汹涌奔腾的澜沧江，澜沧江靠近江边的位置有很多鹅卵石砌起来的巨型水井。据介绍，这些水井就是他们晒盐的原材料卤水，他们需要用抽水泵把这井里的卤水上来倒在盐田里，经过强烈的日光照射，水份逐步蒸发，最后形成盐粒，晒干运入市场进行商品交易。每块盐田产盐约十几斤，三至五天扫一次，天气不好的时候十五天左右扫一次，桃花盛开的季节也就是农历二、三月份时的盐产量最高，质量最好，价格也比平常高。卖盐的妇女介绍说，她们这边基本每家都在这里有盐田，一年收入好像也不高，也就一万多元。由于地质、土壤等的条件差异，盐井生产的盐以澜沧江为界，有很大的差别，我们参观的是江西岸的藏族加达、曲孜卡盐田，西岸地势低缓，盐田较宽，所产的盐为淡红色，因采盐高峰期多在3-5月，俗称桃花盐，又名红盐；江东岸的是纳西、上盐井的纳西族盐田，江东地势较窄，盐田不成块，一处一处的，但产的盐却是纯白色，称为白盐。红盐产量高但价格低；白盐多在江东高地筑田晒得，量少略贵。
离开千年古盐田沿着国道214滇藏线继续往南前往梅里雪山/飞来寺，古盐田到梅里雪山107公里，国道214滇藏线的道路状况相比国道318川藏南线好的太多了，一路之上车辆也不是很多，开起来还是很顺畅的。14:40过了芒康公安检查站不远就到了与云南省德钦县的交界处，再往前就意味着告别了西藏进入云南境内了，这次川滇藏之旅中最主要的重头戏西藏部分也就告一段落了。沿着国道214滇藏线从千年古盐田到梅里雪山的这一路几乎都是伴着澜沧江而行，澜沧江大峡谷也就无需门票供游人尽情参观了。17:00到了距离飞来寺景区16.5公里的一处观景台，上面的指示牌告诉我们这里是去往明永冰川和雨崩村的岔路口，但是我们这一路走来已经看过不少冰川了，所以也就没必要再花费不菲的门票专门去看另一座代表性不强的冰川了，何况时间也有限，所以就选择了沿着滇藏线继续前往梅里雪山/飞来寺了，黄昏时分终于到了飞来寺景区。由于正是十一旅游高峰期，景区观景台上的游客摩肩接踵，停车场里也是车满为患。黄昏时分的梅里雪山笼罩在落日余晖的光芒下，雪山的峰顶在茫茫云海中若隐若现。这里要说一下，就在不久前，梅里雪山的很多景点还是收费的，其中门票有150元套票(含飞来寺观景台60元、雾浓顶观景台60元、金沙江大湾60元)，在6月份被网上媒体广泛批评后，这三处景点改为了免费向游人开放，目前梅里雪山景区中还有三处收费景点(飞来寺40元，雨崩村55元，明永冰川55元，观光车费另收)。这样本次行程在出发前相继赶上了珠峰大本营取消了320元的环保费，墨脱县取消了210元的门票后，又再次至少节省了150元的门票支出。所以，本次旅程尽管有遗憾的地方和多次的运气不佳，但也不全都是坏运气，福祸相依有得有失才是人生的常态。
飞来寺位于距离德钦县城约13公里处的滇藏公路边，正对梅里雪山主峰卡瓦格博，是拍摄“日照金山”的绝佳地点。由于特殊的地理位置，这里已经成为滇藏线旁的一处游客集散地，客栈餐馆一应俱全。其实这里真的有一座很小的寺庙，平时只有一个喇嘛和一只猫还有一只大公鸡为伴。飞来寺观景台就在国道214滇藏线路边，但是拍“日照金山”并不一定非得到观景台，国道边其他地方也可以拍到。这次之所以专门跑到梅里雪山/飞来寺来，是因为2018金秋为期一个月的第二次云南之行的时候，虽然包车游览了迪庆藏族自治州香格里拉(县)的虎跳峡、纳帕海、普达措、松赞林寺、独克宗古城，但因为时间和费用关系未到德钦县的梅里雪山、飞来寺风景区。德钦县位于云南省与西藏和四川省交界的西北角，境内的主要景点就是梅里雪山/飞来寺，不论是从云南省会昆明还是四川省会成都亦或是西藏首府拉萨单独前往游览路途都是非常遥远的，所花的时间和费用都会很大，这次利用到西藏自驾游之后返程成都的机会顺路到德钦县游览正当其时。沿滇藏线从西藏的芒康到飞来寺只有207公里车程4.5小时，还是很方便的。另外，之前在西藏的珠峰大本营未能看到日照金山的景观，这次到了以日照金山景观知名的梅里雪山也是想再碰碰运气(事后的事实让墨菲定律再次应验，坏运气总是接二连三)！
我这次在梅里雪山景区住宿的酒店想特别提一下。这家名为德钦观景天堂大酒店的酒店修建时间很久了，在网上也经常被人提到。当年建成的时候硬件设施应该是一流的，不然当年也不会被人频繁地提到并推荐。当然了，最主要的原因还是该酒店的地理位置绝佳，是观赏梅里雪山日照金山景观的最佳地点，虽然说梅里雪山景区建有飞来寺观景台，同时其他的地方也可以拍到这个景观。但在梅里雪山这样的地方，6月份的夏天都可能下雪寒冷异常，何况是已经到了十一的晚秋呢！你要想完美观看到梅里雪山日照金山的景观，就必须在大清早天还不亮就冒着刺骨的寒风出门跑到户外的飞来寺观景平台上去和众多的人争抢观看日照金山景观的最佳位置，还要等待上一段不短的时间，肯定是一件非常痛苦的事情！而这家酒店足不出户在温暖的屋内隔着全景窗户就能全方位地观赏到这一绝世美景，这就是这家酒店的独特优势所在！周围的其它酒店先不论价格和服务如何，但至少目前都没有这家酒店的位置好，这家酒店也最大程度地利用了这一得天独厚的短期垄断性资源的优势，尽管之前查询酒店时在该酒店的评论区看到了无数的吐槽该酒店硬件设施已经陈旧不堪的评论，但也都承认该酒店的地理位置绝佳是观赏日照金山景观的最佳地点，仅此一点就足够抵消或者说忽略其他劣势了！所以，该酒店也是无所畏惧，价格长期在同行中居高不下，之前的行程中预订的是9月底入住，A栋180度全景梅里雪山全观景标间(1.3米双床，42平米)价格就已经达到了718元的五星级酒店价。后来因为意外原因导致行程变更，只能办理了退单手续，等到再次重新预订时正好赶上了十一旅游最高峰，房间价格就飙涨到了1332元。人生很多时候就是取舍，舍得舍得有舍才有得，想到我们千里迢迢而来为的就是能欣赏到日照金山的绝世美景，所以最后还是咬牙下单了。这次在梅里雪山的住宿也是整个川滇藏之行中上最奢侈的一次了，但是后来的事实却证明这次付出的代价过于沉重了。房间设施陈旧早在预料之中也就罢了，就连WiFi也无法正常使用也不让人感到惊奇，但超过五星级酒店的价格早餐居然还向每位顾客收取20元的费用就实在有点说不过去了，两个人早餐费不过是房价的末尾零头数，所占房费的比例更是可以几乎忽略不计，该酒店却仍如此锱铢必较，吃相就有点太难看了。
D26. 10月3日周二~早晨7:00起来，天刚亮，来到窗前放眼望去，下面的飞来寺观景台上已经聚集了众多的人群，都在对日照金山翘首以盼。可惜的是天公不作美，浓厚的云层再次笼罩了雪山的山顶。等到了8:00之后，众人看到日照金山已经彻底无望了于是纷纷散去。我们今天的行程也是比较紧张的，要赶到四川省甘孜藏族自治州的理塘县，全程435公里，所以也不能再等了，9:34动身出发，出发前加了188元的油，这里92#汽油的油价只有8.87元，比区区只有200公里之隔的芒康县9.60元的油价便宜太多了。从飞来观景台到德钦县城大概13公里，到雾浓顶观景台大约18公里，德钦县城位于一条狭长的山谷中，国道214在这里分为新214和老214两条，去雾浓顶观景台要走老214国道。10:04到达了梅里雪山雾浓顶观景台，这里现在也免费开放了(之前收费60元)，雾浓顶观景台又叫十三白塔迎宾台，位于雾浓顶村，距白马雪山垭口23公里，雾浓顶观景台距离梅里雪山较远，但视野更开阔角度也更大，从此处看到的梅里雪山更加大气磅礴。梅里雪山平均海拔在6000米以上的有十三座山峰，俗称“太子十三峰”。主峰卡瓦格博峰，海拔6740米，为云南第一峰。站在雾浓顶观景台上，观景台上十三座白塔的对面，是一字排开的梅里十三峰，远看梅里群峰波澜壮阔气吞山河，近观白塔经幡风情浓郁底蕴深厚，峡谷对面的飞来寺也清晰可见。这里到处都在大兴土木，未来很可能成为飞来寺观景台后的又一个住宿热门地点。
离开雾浓顶观景台沿着214国道继续向东南方向前行，12:10到达了金沙江大湾观景台，这里现在也是免费向游人开放了(之前也是收费60元)。观景台地处德钦县奔子栏镇，金沙江峡谷在这里掉头拐了一个大大的Ω形状的弯，所以称为金沙江大湾。不过，相比于之前在西藏墨脱县看到的雅鲁藏布江大拐弯，由于海拔较高，拐弯四周的山体都是荒山秃岭，植被稀疏，色彩单一，观赏性相对逊色了很多。
12:52离开金沙江大拐弯观景台，沿着214国道继续向东南方向前行不远就到了奔子栏镇，在通过金沙江上的金沙湾大桥后就离开了云南德钦县进入到了四川省甘孜藏族自治州得荣县境内。之后沿着国道215和金沙江东岸掉头一路向北，在古学乡(属得荣县)右拐到县道上直奔乡城县(属甘孜州)，15:00在香格里拉(县)的东旺乡吃了午饭，短暂地回到了云南省境内，进入乡城县后就再次进入到四川省境内。从乡城县沿着国道549向东北方前行，在稻城县的桑堆镇转到国道227上，此地差不多位于理塘县和稻城亚丁景区的中间位置，向南距离稻城县城只有27公里了，距离香格里拉镇101公里，距离稻城亚丁景区107公里，向北距离理塘县城125公里。此次旅程原本计划就是要从飞来寺去稻城亚丁的，但因为各种意外因素行程临时更改压缩，这次只能从桑堆镇一路向北直奔理塘县而与稻城亚丁擦肩而过留给以后了。前往理塘县的路上，沿途经过了海子山保护区和兔儿山，海子山国家级自然保护区位于四川省甘孜州理塘县、稻城县境内，保护区总面积459161公顷，属于湿地和野生动物类型保护区，保护对象为高寒湿地和麝类野生动物。保护区内湿地是青藏高原面积最大的高寒湿地之一，是金沙江和雅砻江的水源涵养地和水源补给地。同时是中国麝类种群密度最大的区域之一。兔儿山，位于海子山自然保护区的北部，公路在一望无际的乱石荒原上穿行，几乎找不到一棵树木，植被也非常稀少，了无生机，宛如人类消失后的末日星球般的苍凉和悲壮。
越往东走时差越小，天黑的时间也越来越早了，19:30到达理塘县住宿的酒店时天色已经完全黑了下来。理塘县城地处国道318川藏南线和理亚公路的交汇点上，是去往这几年红透半边天的川西著名景区稻城亚丁的必经之路，但住宿的条件却较简陋。个中原因也是明摆着的，理塘县海拔4014米，号称是世界高城，有天空之城的美誉，但很多从318川藏南线自驾游进藏的游客出于对高原反应的恐惧，通常都会把住宿地安排在理塘县之前的海拔2632米的雅江县城，或者安排在理塘县之后的海拔2580米的巴塘县城而刻意避开高海拔的理塘县，只有像我们这种对高原反应无感的人才敢于选择理塘。所以这里的酒店宾馆的投资建设也就不那么兴旺，住宿条件相对较差也就可以理解了。
D27.10月4日周三~清晨，金色的阳光照耀在世界高城理塘的牌楼上熠熠生辉，就真实情况而言，本次旅程我住宿过的拉萨市下属的当雄县城海拔高度至少有4200米，而藏北的那曲市的海拔更是有4500米以上而且还是地级市，都高于海拔4014米的理塘县，但理塘世界高城的知名度已经叫响了，看来主动宣传先下手为强的意义很重要。不过，不论如何，理塘县都是本次川滇藏之旅值得记住的一站。今天十一假期已经过半了，虽然从芒康开始我们就离开了西藏，但不管是后面去的云南省的迪庆州德钦县、香格里拉(县)东旺乡还是目前为止在四川省甘孜州内的行程都还是在藏区，只不过是行政区划的不同，各地的地理风貌、景色特点乃至当地人的风俗习惯都大同小异，但今天之后就是真的彻底离开藏区了，包括后面的旅行方式也将告别自驾游恢复为传统的自助游模式。理塘也成为本次川滇藏之旅中住宿的最后一座藏区县城，值得拍照留念。
因为之前意外因素行程更改的原因，不仅这次稻城亚丁的行程取消了，本应该从理塘县-雅江县-新都桥镇(195公里)或康定市(272公里)，再从康定-泸定-雅安-成都东站(278公里)的两天行程压缩为了一天之内从理塘直接赶到成都东站，全程550公里至少要用时九个小时。今天的行程也是本次旅程中路程最长用时最多也最辛苦的一天，这种情况下本应该早点出发，但小周再次发挥了拖延症的一贯作风，墨迹到了8:55才动身。开了差不多1小时到了海拔4718米的卡子拉山垭口(停车场收费10元)，进入雅江县地界后又经过了剪子弯山的天路十八弯，这时道路周围的山体环境成了主要以冷杉、云杉、高山松等为主的森林，森林里秋意正浓色彩斑斓多了些诗情画意。13:00过后到达了新都桥镇，新都桥镇地处康定市折多山以西，海拔3460米，附近有墨石公园、塔公草原等景点，号称摄影家的天堂。这里距离成都市340公里，大部分路段可以走高速公路，与成都市之间也有直达的长途班车，所以平时双休日和短期节假日就有很多成都和附近地区的游客到此游玩，更是很多成都和重庆方向到川西或西藏旅游的自驾游爱好者们首选的住宿地和落脚点，所以这里的酒店宾馆很多包括豪华级别的各种档次的也都有，十一期间这种旅游最高峰的住宿价格更是居高不下，这也是我们选了理塘而没有选择新都桥作为住宿地的原因。在新都桥镇吃了午饭又加了油，这里92#汽油的价格只有8.67元，比不久前经过的西藏八宿县(属昌都市)9.60元的油价足足便宜了10%。
离开了新都桥镇，下一站是甘孜藏族自治州的首府康定市。新都桥镇到康定市78公里，中间要翻越折多山。折多山既是大渡河、雅砻江流域的分水岭，也是汉藏文化的分界线，从成都方向往西翻过了折多山，就正式进入了康巴藏区。折多山垭口海拔4298米，与康定市的海拔落差达1800米，是国道318川藏南线上第一个需要翻越的高山垭口，因此有“康巴第一关”之称。但上天仿佛不舍得让我们就这样离开藏区，在自驾游即将结束的末尾还要再来最后一击加深记忆，我们在漫天云海的折多山上又遇到了堵车而且整整堵了四个多小时之久。等到离开折多山时，虽然后面的车队长度有几公里，但对向进藏方向的堵车长度更是至少长达十几公里，对很多从成都和重庆方向过来到川西游玩的人们来说，宝贵的十一假期就这样毫无意义地白白浪费在了路上。
从折多山上下来到达康定市时已经是黄昏时分了，康定市是甘孜藏族自治州首府，位于甘孜州东部，大渡河从康定市内穿城而过，是川藏咽喉、茶马古道重镇、藏汉交汇中心，自古以来就是康巴藏区政治、经济、文化、商贸、信息中心和交通枢纽。很多人知道康定都是因为著名的《康定情歌》，小周开着车在情歌广场附近的大渡河两岸绕了一圈想找个停车场，可惜所有停车场都满了，最后只能无奈地离开直奔成都了。18:53在康定市上了雅叶高速，康定-成都东站278公里，可以全程都走高速公路(雅叶高速转京昆高速)，用时3.5小时，正好赶上十一期间高速公路免费通行。让人印象特别深刻的是：康定到雅安的这段高速公路几乎80%的时间都穿行在隧道中，10.9公里的喇叭河隧道群和30公里的泸康隧道群令人目不暇接，全程桥隧比达到82%，其中泸康段高达96%，出了一座隧道马上就进入下一座隧道或者马上就过桥然后接着进隧道，可以说是“脚不沾地”。全线隧道数量没有几十也至少有十几座了，长达几公里的隧道司空见惯，二郎山隧道更是长达13.4公里，是四川高海拔地区最长高速公路隧道，充分见证了一回基建狂魔的实力。不过，由于隧道都是限速80，十一旅游高峰出行/返程的人和车又实在太多了，加上途中又开始下雨，所以途中在若干路段也遭遇了堵车，成都东站又在成都市的东部距离更远，到达成都东站已经是午夜零点了。在成都东站附近找了一处自助洗车点，花了30元的洗车费和6元停车费把车子彻底清洗了一遍，等到入住到成都东站附近的住所时已经是凌晨一点多了，原计划在晚上21:00前到达成都办理还车手续，现在只能转天办理了。真没想到这自驾游旅程的最后一天是以这样的方式结束，也是拼了。2020年秋天第三次到成都的时候住宿的成都东站附近的那家条件不错的商务酒店，十一期间的价格已经涨的让人瞠目结舌了，而我们到达成都东站的时间很晚，就只是简单地住宿一晚上转天早晨就乘火车离开了，也就没必要再付出太高昂的代价了，所以就另外选择了成都东站附近的一家公寓。说是公寓，其实就在成都东站附近的居民区的居民楼里，房间面积很小仅有两张床条件也很简陋，停车场也是收费的，但即使如此价格都高达数百元了，没办法，赶上了十一出行高峰期就是这样何况是全国十大高铁站之一的成都东站附近呢！