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实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋

2013-04-11 12:33阅读：

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实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋
----《去你的巴布亚》系列 之三
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋


2009年3月和4月我分别连续两次去了巴布亚新几内亚，一次是为了一睹散落在丛林里曾被国人遗忘的抗战老兵俘虏的遗骨墓碑，另一次是与电视台拍摄“重返伊甸园”电视片，两次巴新之旅都前往了东新英格兰省的省会城市拉包尔。

拉包尔RABUAL
位于东英格兰省的的东北角，是当地的海运和航空中心，与新爱尔兰岛隔海相望，从首都莫尔兹比港飞往新爱尔兰岛都会经停拉包尔，是20世纪南太平洋的商业和旅游目的地之一，但是之前所说的省会城市拉包尔现在已经在1994年的火山中被巨量的火山灰给淹没了，整个城市都被毁掉了，省会城市就搬到了西南面的库库珀KOKOPO，目前库库珀才是人丁兴旺商业繁华的省会城市，而拉包尔除了废墟处依然有居民生活在那里，几乎已成废墟一片，原先繁华商业街的中央大道也已经成了一条散落郊外，灰土飞扬，被人遗忘的荒野之路。但是人们每次讲起东新英格兰省的城市，还是依然会继续这个旧统称拉包尔，只有到了当地才会细分出来哪一个区是拉包尔，哪一个区是库库珀。

拉包尔有座活火山名字叫塔乌鲁火山是一座活跃的火山，1994年火山喷发时毁掉了这个城市80%的建筑，小镇的一半埋到了火山灰里。政府被迫撤离到了库库珀，但是许多土著家庭还是不愿离弃，他们依然返回到自己家园，依然坚守在被火山灰和硫磺气体严重侵袭的破房子里。2006年10月7日，塔乌鲁火山再次喷发，开始的爆炸震碎12公里以外的窗户，住在火山脚下的居民撤离火山区域，但是稍后等到风平浪静时他们依然还是回到这里继续生活。我把当地土著人这种顽强和不择不挠的精神叫作“火山精神”。

JOHN 和SANDRA还有MICHAEL算是拉包尔家喻户晓的人物了，我在三年前认识他们，他们给予我的旅行提供了很大的帮助，我的很多关于拉包尔的历史背景和当地自然生态和土著的介绍，都是我们经常在聊天时他们告诉我的。他们在当地生活了四十多年甚至于更长时间，对于当地自然和社会情况了如指掌。我在拉包尔的时间里几乎每晚都会去他们家吃饭聊天。

有一次晚上JOHN和MICHAEL告诉我，他们这里有一种野鸡叫美嘎波 MEGAPOD，每天清晨时分当大家还在熟睡中时，这些野鸡就会飞到火山脚下，在茫茫火山灰大地中刨出一个个大坑再生下许许多多的野鸡蛋。更有意思的是，由于在火山脚下的火山灰是一个特殊的大温床，所以母鸡下的蛋埋在有温度的火山灰里，会加快孵出小鸡。他们还告诉我，这个叫美嘎波野鸡的鸡蛋非常特别，鸡蛋蛋白很薄，鸡蛋蛋黄巨大。我听了很好奇，我想亲自到火山脚下去看一看这些野鸡蛋，并想了解一下当地土著是为什么坚持住在火山脚下，坚持住在火山频发和火山灰硫磺气体侵扰下的住宅里。

火山给他们当地人带来了灾难，也给他们的土地带来极其丰富的养分，所以那边的水果特别多，芒果品种十几种，木瓜也有长得像冬瓜那么大，全部都是原生态野生水果。JOHN还开玩笑地告诉我，如果你嫌个子矮，就把腿塞到火山灰里，个子就能迅速长高很多！虽然是笑话，但是却道出了火山脚下的土地充满了无穷的养分。
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋


我租了一辆车来到了火山对岸的一个部落村庄，要前往火山脚下的最近的一条路就是水路，乘坐独木舟穿过这片海域，就能到达他们说的野鸡飞过留下鸡蛋的火山脚下的小岛。

当我们一路看到满目苍痍的拉包尔旧大街和那些一半被火山灰埋葬的楼房建筑，以及一大片黑压压的火山灰堆积起来的土地，心里为这座城市感到难过，更为仍然住在火山脚下的居民感到悲伤。但是事实上我的车子穿过丛林小路路过一些居民住宅时，却发现很多小孩子一路小跑跟着我的车，不停地挥手，不停地微笑打招呼，还有一些大人也是很淡定，很有礼貌地微笑向我挥手致意，却是一点都看不出生活在火山脚下的那些许许多多的不幸和生活中被火山吞没两次的灾难对于他们生活的影响！
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋


我在村口碰到一位当地村落的族长叫塔巴，他说这个村落是距离火山最近的一个村子，当年火山爆发全村人都逃离移居他乡，但是事后又全部回到了村落继续他们的生活，我好奇问他为什么还要继续生活在这个距离活火山最近的地方，他说他们没有选择，这是他们唯一拥有的私人土地。

我说明了来意，我表示想登上小岛亲历火山脚下去看看那些清晨野鸡飞过留下的野鸡蛋。塔巴族长同意了，于是带上好几个村民穿过丛林小路把我带到了海边。我站在岸边坡道上，眼前顿觉豁然开朗，远方隐隐约约显现出火山特殊的影子，岸边是一排排棕榈树，海水蔚蓝，阳光灿烂，海边停放着几艘用树干挖制的独木舟。眼前的景致就像童话世界里的大自然景象，世界一切宁静和安详，如果此时出现一艘游艇或者一艘大马力发动机的汽艇一定大煞风景。

塔巴说我们就做独木舟出海前往火山脚下。我仔细打量了一下这几艘独木舟，船体是一棵树，掏空了树干后人就可以坐在船体里，为了保持船的平衡和打鱼时需要摆放一些竹竿等工具，在树干船体的边上安装了一些树枝做的支架，起到稳定船体又可以阻挡海里小狼花的作用。这个船体没有任何动力，只有手中一支破浆用来划船。我心想，这哪里是在大风大浪的海里航行的“海船”啊，就是我们城市公园里划船的船体也比它这个支离破碎搭建的独木舟要强吧。塔巴看出了我的心思，向我解释说，不用怕，我们都是几十年“舟龄”的老船工了，再说如果是阴雨大风大浪天气，我们也不会出海的。
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋
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我与两位摄像师分别坐在三条不同的独木舟上，因为独木舟太小，只能搭载一人，如果增加一人或者单人体重太重都会造成独木舟吃水过重，“海航”是有极大危险的。

当独木舟徜徉在大海之中时，海水清净，远方蓝天白云，海风吹拂着脸庞，我回头看到村民用手划着浆撸，一边左一边右，两边交替不断转换划船的方向，这艘独木舟竟也乖乖地稳稳地不偏不倚地沿着指定线路向火山划去。一艘独木舟，没有声响，只有浆撸划动的海浪声和我俩的呼吸声，在蓝天下，在大海上。我回头望望我们离开的村子，又眺望前方的火山，我们的独木舟在大海中央随风荡漾。有一瞬间我问自己，我是不是在天堂。
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋
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我突然听见一声隆隆巨响，原来此时眼前的塔乌鲁火山又喷发了，先是听见声音，后来看到腾起的烟雾随着声响冲上了蓝天。我们当时距离火山还有一段距离，所以还不觉得特别害怕。当我看到火山喷发第一时间有点大惊小怪地惊叫时，当地人却显得很平静，其中一个还在唱着歌。我镇定了一下，心里开始感到一种刺激，期待快快登岛的愿望越来越强烈，我很想快快登岛在近距离看清楚火山喷发的现状。当我们靠近小岛时，我眼前的火山清晰可见，连山坡上的山体细节也可以看得清清楚楚。我们的独木舟停在岸边，当地人把独木舟拖到岸上，因为万一潮水变化弄走了我们的独木舟，我们就不能从水路回到村庄了。我看向大海，因为火山的原因，大海呈现出3个颜色，最岸边的是黑色水，因为浸泡在火山灰的海滩上，第二层是土黄色，因为是海里流动着火山爆发时留下的硫磺体，第三层就是大海的颜色蓝色了。
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋


我们上岛后，刚才偶然喷发一下的火山又恢复了宁静。塔巴说这种小喷发他们已经见怪不怪了，但是谁也不知道何时会突然出现大喷发，出项那种像1994年那种毁掉整个城市那种大喷发。
登山了小岛后，我们爬上了眼前的一个山坡，我站在山坡上时才发现脚下是许许多多的大坑，原来这个就是美嘎波野鸡飞过时留下孵鸡的洞穴！我数了一下，一共大大小小的有几十个洞穴。但是我丝毫也没有发现任何野鸡生蛋的痕迹。
实拍：零距离火山喷发和煮野鸡蛋


塔巴把我领到一个洞穴旁边，指着这个看似平凡荒废的洞口，他说这里一定有野鸡蛋。几十年如一日，不是天气原因他们几乎都会登岛来取一部分的野鸡蛋，他对于这些洞穴已经了了如指掌了。他向我详细介绍了他们的部落村庄的故事。

他们的部落坐落于这座塔乌鲁火山的对岸，祖祖辈辈已经在这块土地上生活了几代人，在巴布亚新几内亚土地都是私有制的，谁拥有的土地，谁就是这块土地的决定者，任何人需要动用土地，或者要登上这块土地都必须通过土地的拥有者，这块土地的决定者就是这块土地的拥有者，与所属城市无关，即使是国家需要动用土地也只有拥有者可以决定，拥有者是唯一的一个决定者。这也是历史上巴布亚新几内亚许多部落的战争理由之一都是为了争夺土地。老天爷给了他们这块土地，就是他们的福分，有关这块土地的一切利益都是属于他们土地拥有者的，这是神明的旨意。

塔巴他们部落拥有这块火山脚下的土地，他们自己不种庄稼，水果就是丛林里的原生态香蕉，芒果，木瓜等，他们可以低价卖出这些水果作为小小收入，他们最大的收入就是火山脚下的这片洞穴内的野鸡蛋，他们感谢野鸡，天天为他们部落留下这些鸡蛋，他们在天气允许的情况下来到火山脚下，捡取野鸡蛋，带回去后大多数都是拿到市场里出售，这种独一无二的野鸡蛋因为物以稀为贵而变得价格非常高，远远高过他们出售其他水果产品。我说万一其他人也到岛上来捡取野鸡蛋，也在市场出售，你的价格不久要减低？他说不可能，这个小岛是他们私有土地，只有他们部落里的人才可以有资格合法登岛，其他人都是非法的（意思是打死都不负责任）。塔巴再三强调这个野鸡蛋，这个火山脚下的洞穴，都是神明赐给他们部落的礼物。

他们部落人每天都有人上岛捡取野鸡蛋带回去，但是他们从来不打猎野鸡，谁要是看到野鸡并打死野鸡是要被部落处罚的，甚至于要判死。如果清晨早点登岛可以看到更多的野鸡蛋，现在晚了，凭他的经验也是可以认出哪里有野鸡蛋。他说主要是看洞穴边上野鸡的像叉叉一样的脚印，就知道这里早晨野鸡来过，于是跳进洞穴，扒开厚厚的火山灰土，果然，一个个野鸡蛋被他们轻而易举地找到了。

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