希奥利艾（Siauliai）
立陶宛第一站，北部的希奥利艾。小城本身并不出色，游览图上却标的密密麻麻，吓了一跳。细看，都是街头雕塑，哑然失笑。在步行街随便走走，街头的趣味雕塑真还成了一景。若时间充裕，不妨玩玩街头寻宝。
来波罗的海三国旅行的游客多是冲着三国的古都，毕竟都进了世遗名录。来希奥利艾不是为了世遗，更不是有意街头雕塑，而是为了一座传奇中的小山丘，圣十字架山。
新浪博客
小城本身并不出色，游览图上却标的密密麻麻，吓了一跳。细看，都是街头雕塑，哑然失笑。在步行街随便走走，街头的趣味雕塑真还成了一景。若时间充裕，不妨玩玩街头寻宝。
来波罗的海三国旅行的游客多是冲着三国的古都，毕竟都进了世遗名录。来希奥利艾不是为了世遗，更不是有意街头雕塑，而是为了一座传奇中的小山丘，圣十字架山。
希奥利艾郊外有个叫作Domantai的地方，公路从这里的田野中穿过，周边看不到村落。在空旷的原野上有一座名叫道曼图山的小土包，因上面插满十字架，被民众直呼为十字架山。1993年，身为波兰人的教皇保罗二世在山下设祭坛举行弥撒。自此，十字架山成为天主教的朝圣地。
走近十字架山，大大小小的十字架布满山头和山脚，并继续向山脚两侧延伸。据说2015年时已有二十万个十字架树立于此，其实在木栈道两侧成堆的小十字架根本无法计数。
第一个十字架何时而立、为何而立已无从考证，得到公众认可的说法是1831年11月立陶宛人反俄起义失败，家属为起义者而竖起了十字架。据说，这一无言的抗争引来统治者的不满，十字架山曾多次被铲平，直至1985年立陶宛独立。国之不强，亡灵亦不得安息。
如今，十字架山的规模越来越大。游客中心的店铺出售各类十字架，到访者购置后可将其放置于自选之处，十字架数量还在不断增加。十字架的材质由单一木制变成钢材、石材，内容和形式也呈多样化。抗争的悲愤随着时代的变化，演变成对亲人的缅怀和自身心灵的慰籍。
水上古堡特拉凯(Trakai)
在距维尔纽斯不足 30公里处有一湖，名为加尔维湖。湖岸南端延伸出一狭长的半岛，特拉凯小镇就坐落于此。雨停了，冷风继续吹。从维尔纽斯开来的大巴停在半岛入口处，紧裹一下身上的保暖服，随众人向镇中心走去。身边的人步履匆匆，对湖景豪不留意，估计是本地居民赶着去上班。
沿湖的秋叶已金黄，一栋栋湖边别墅藏匿在丛林中。脚下的枯叶被踩得沙沙作响，头上还不时有落叶随风飘下。不错的沿湖步道，如若天晴，景色定不负人。无奈水边风大，很快又改走镇内的公路。
小镇清静整洁，人少教堂多。圣母诞生教堂、真福圣母显圣教堂、圣约翰礼拜柱、多米尼加修道院、卡拉伊姆礼拜堂，从南到北一路陪伴到湖边。
看到拜占庭风格的真福圣母显圣教堂，出于好奇，曾忍不住推门进入。内部看上去不像东正教，更似天主教堂。
特拉凯最吸引游客的是半岛顶端的湖心岛，上面唯一的建筑就是一座红色砖石砌成的城堡。小岛通过一座桥梁与外界相连，此即东欧唯一的水上城堡——特拉凯城堡。
城堡始建于1350年，据说是用于抵御条顿骑士团的袭击。十六世纪一度成为监狱，十八世纪中期改为修道院，如今是博物馆了。
城堡远观非常漂亮，犹如从水中升起一般。走近了看，原来周边也是茂密的树林。待走过小桥细看，城墙坚厚但做工粗糙，外墙甚至不做任何修饰，很原始、粗犷的感觉。城堡四周有瞭望台、防御塔和堡垒墙，墙内有护城河，上面架设有小桥通往内城。
两人在城堡外围转了一圈，没有入内参观。
相传14－16世纪，立陶宛大公国大公曾在此居住，特意从克里米亚半岛请来约380个圣经教派（Karaite）家庭做城堡卫士，并给予一定特权。这些被称为卡拉特人的家庭如今在特拉凯仍有几十个，依然沿袭着自己的语言和习俗。
在靠近城堡的湖边，保留着一条卡拉伊姆（Karaimu）街和一座卡拉伊姆教堂，历史并不曾忘记这些犹太人。
不知道是不是心理暗示的作用，总觉得特拉凯人有种与世隔膜的感觉。久居小岛，习惯了孤独和寂寞。
首都维尔纽斯（Vilnius）
波罗的海三国的首都作为历史文化古城均被列入世遗名录，塔林老城有围墙，面积最小。里加虽没有城墙的约束，但老城固守阵地，保护得好。维尔纽斯最为开放，城墙拆得只剩城门，景点也较分散。用吃货的语言形容，塔林像包子，里加似肉卷，维尔纽斯就是张摊饼。走入希奥利艾后，才粗略了解一下立陶宛近几个世纪所经历过的战争、被占领、被瓜分的历史，否则真不理解维尔纽斯的“凌乱”和不纯碎。波兰人、俄罗斯人、犹太人都在城市里留下各自的生活印记，多种文化、宗教的相互碰撞、融合，最终在建筑和宗教方面形成别具一格的城市风貌。
正如LP所言，“让人惊艳的老城集合了诸多巴洛克建筑，诱人的巷弄和围绕着静谧庭院而建的五彩缤纷的教堂，让人目不暇接。”没错，维尔纽斯最有特色的是建筑，而最出彩的恰恰是教堂，而且市区游览图上标出的45个景点很多都与宗教有关。
排名第一的无疑属大教堂，而老城的中心就是大教堂广场。白色的大教堂建于1387年，被视为立陶宛天主教徒心目中的圣殿。教堂顶部矗立着三座雕像，手举十字架的圣安妮居中，两侧分立着圣卡西米尔（St.Casimir）和圣斯塔尼斯拉夫。圣卡西米尔是立陶宛的守护神，也是立陶宛唯一的圣徒。
教堂内部素净，以名贵壁画为装饰。这里曾一度作为加冕之地，地宫中还安葬着立陶宛大公国诸多王侯贵族，甚至保存着国王弗拉基斯拉夫的心脏。非常遗憾，参观时巴洛克式的圣卡西米尔礼拜堂和地下墓穴已经关闭。
大教堂广场上另一醒目建筑是52米高的钟塔，在13-17世纪时曾是古城堡的了望塔。塔前的地面有一块被LP称作“奇迹”的瓷砖，那是1989年著名的塔林-维尔纽斯人链的终点。
大教堂后面的大公官邸曾在18世纪末被拆除，现在的建筑是本世纪初复建的。背后的格迪米纳山上有座3层的八角红砖塔楼，是远望城市的好地方。可惜维修路障让希望落空，心有不甘，转而去爬三十字架山。
别搞错，不是那个插满十字架的小丘，而是维尔纽斯市内的一座山丘，与格迪米纳山相距不远，因山上竖立着3个十字架造型的白色纪念碑而命名。上山的路还挺隐蔽，需要从公园转至维尔尼亚河边，才能找到登山木道。
山间秋色怡人，待到山顶已是满目红艳。老城100多座不同时代的古建筑混杂在红瓦与红叶间，不愧为欧洲最大的巴洛克风格古城。