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古堡之国斯洛伐克

2019-11-28 15:34阅读:
斯洛伐克很小,国土面积仅4.9万平方公里,且多山地。但境内的城堡却很多,据说仅在册保护的就有180+,密度相当高。无论是作为要塞的斯皮什城堡,还是贵族的波切尼斯城堡,抑或皇家的布拉迪斯拉发城堡,都为世人所津津乐道。
被时间遗忘的莱沃洽(Levoa
很难想象七个世纪没有发生变化的古城是什么样,世遗小镇莱沃洽即是一例,连LP都异常肯定地宣称“这里就是斯洛伐克在13世纪时的样貌”。为此,我们时光穿越,去中世纪体验了一把与世隔绝的生活,清静,清静,还是清静。
古堡之国斯洛伐克
近乎封闭的莱沃洽是斯洛伐克斯皮什地区的一座古老城镇,基本完好的中世纪城廓将小镇紧紧圈住,高大的城墙阻挡了外来的目光和世间的纷争,让城内的生活格外纯粹。不由得生出“躲进小楼(镇)成一统,管它冬夏与春秋”的感叹。
古堡之国斯洛伐克

当我们推着行李箱步入城中,目光所及看不到一个行人。轱辘在石块铺成的街道上磕磕碰碰地艰难行进,空旷的街巷将声音放大得令人不安,该不会打扰了全城人的午睡吧。太阳也来凑趣,兜头洒下一把灿烂。不同于前几日的风雨陪伴,莱沃恰的日子不乏阳光。
终于敲开房主的院门,诺大的院子装饰得颇有情趣,算是给静悄悄的气氛增添了一点活力。房间很高,阳光透过百叶窗在床铺上、地板上留下斑斑点点。管事的小伙子为我们办理好手续,一切又重归寂静。其他几个房间的客人直到第二天早餐时才露面。
街上静悄悄,人都去哪儿了?抱着一个份好奇,出门去探个究竟。
小城的核心是一长方形的公共区域,称为帕芙拉主广场,广场中央的几座建筑囊括了整个城市的精华。所幸在此地看到了有数的几个市民,在草坪上悠闲地晒太阳或在房廊下品尝冰淇淋。
古堡之国斯洛伐克
建于1550年的市政厅无疑是重中之重,白墙红瓦本已耀眼夺目,草坪上金黄的树冠将其点缀得越发绚丽了。市政厅的底层带有拱形长廊,廊下有数尊雕像。二层外墙的长方窗中规中矩,侧面的窗间绘制有人物画像。顶部卷曲的造型很漂亮。曾经的市政厅,如今毫无例外地成为博物馆。
古堡之国斯洛伐克
东欧诸城的古迹修复工作如火如荼,市政厅及一旁的圣詹姆斯大教堂被脚手架和苫布破了相,地面也开膛破肚地堆满碎砖和黄土。小心翼翼地绕道圣詹姆斯大教堂(也称圣雅各教堂),大门紧闭。从门上的告示看,教堂每天仅开放2小时,内部不允许拍照。
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建于14-15世纪的圣詹姆斯大教堂是莱沃恰最宏伟的建筑,多座尖塔和锥形悬空拱顶带有明显的哥特式建筑特征。教堂的镇店之宝是高达 18米的木制圣坛,这是迄今斯洛伐克最高的木雕祭坛。另外,表现“最后的晚餐”、“圣母与圣子”的绘画也为世人称道。
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市政厅南侧的路德教堂的外形有点另类,平趴的圆顶下缘其实是多边形。与之相应,下方的主体采用了高度对称的折角形状。如若不是顶着个十字架,真像天文馆呢。
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市政厅东南角还有一个鸟笼状的景物,名曰“羞辱笼”。如今这是小镇的标志之一,而在16世纪时,却用于惩戒示众。
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广场四周的房屋都是些古董级的建筑,仅在游览图上标出的“XX之家”就有约10座。这些精美的哥特式或文艺复兴式建筑,其中部分已用于博物馆、餐馆和店铺。
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例如,位于圣詹姆斯大教堂东侧的“帕沃尔大师之家”,是为纪念雕刻家帕沃尔大师(Majster Pavol z Levoe)而设立的雕刻博物馆。这位大师是本地人,圣詹姆斯大教堂的木制圣坛就是他的作品。
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图尔佐之家(Thurzov House)是座私宅,建于1517年。LP称其“有狂热的斯皮什文艺复兴时期典型屋顶”,别说,这房顶确实很有特点。
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小镇的街道以广场为中心逐层向外辐射,直至城墙根,其间除了科西策城门附近的圣灵教堂外,基本都是民居。最外层的城墙仅在南段敞开,并保留了古老的科西策门和波兰门。站在北面城墙上,可以看到2公里远的玛丽亚山以及山上的圣母显圣教堂。每年7月初,大批朝圣者蜂拥而至,参加斯洛伐克境内最大的天主教朝圣活动。
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被封存的除了建筑,还有生活方式。街上人少几无游客,夜里静得像座空城。教堂终日紧闭,公交车里播放的是电影“桥”的插曲,日落前店铺纷纷关板,五点半之后就餐有难度。这里的节奏与外界不同。

雾中城堡,斯皮什(Spišský

清早从莱沃洽乘车前往斯皮什修道院,而后徒步去城堡。当初选择莱沃恰停留两晚的原因并不完全是为了体验中世纪的斯洛伐克,更多的是为了斯皮什城堡。毕竟未商业化的生活会有诸多不便,过分商业化又会失了原貌,现代人的旅游纠结。
居住在高处的莱沃洽每日阳光明媚,走出去才发现地处山谷,周边通常大雾弥漫。汽车在白色雾气中行驶,估计司机多半是凭感觉开车,真不容易。网上的信息说下车点距修道院还有 1公里的路程,但司机停车招呼我们下车的地方就在修道院大门口。
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大概是电影看多了,迷雾中的修道院有种似曾相识的感觉。摸索着走进大门,第一眼看到的竟是吊车和推土机,大型修缮工程如火如荼,所有参观内容一律关闭。
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修道院是一片建于13世纪的天主教建筑群,16世纪又加筑了围墙,形成一个封闭的空间。1993年与莱沃恰和斯皮什城堡打包列入世遗名录,修道院与莱沃恰相距约10公里,与城堡不到2公里的距离。
我们在修道院坐等至十点半雾才逐渐散开,出修道院后门,远远见到尚未完全褪去的雾气悬挂在半空,斯皮什城堡如同漂浮在楼群上空的圣殿,如梦如幻。两人激动得顺着公路疾步急行,追逐那可能转眼即逝的光影。
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赶到公路拐弯处,脚下出现了传说中的斯皮什斯凯波德赫拉杰(Spisške Podhradie),城堡下的村庄。一片红瓦捧出一座白色塔楼,从大地升腾的雾气,像被城堡压住一般,凝聚在村庄的上空,如同一条飘带,托起山顶的城堡。
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这村庄是公交车的终点站,除非自驾去城堡,否则都需做好爬山的准备。穿过村庄,一条上山的小路直通城堡。多年不曾徒步了,为了那立于山巅的白色幽灵,明知是座废墟,依然契而不舍。
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沿山脊转到城堡正面,越过废弃的城垛和石柱,连滚带爬地跨入城堡的入口。诺大的庭院里看不到几个游客,一边是白色的坡道,向上进入城堡。
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另一条路穿过城墙门洞,进入罗马式外堡。
古堡之国斯洛伐克
顺着开放的路径穿梭在几百年前的宫殿、堡垒中,想象着当年的宏伟和传奇。兵士们在城防通道上的厮杀,贵族们倚窗俯瞰周边的山岗和村庄,刑讯室里的酷刑,圣伊丽莎白教堂的钟声,还有厨房飘出的诱人香气。经历了900+年的历史长河,一切皆有可能。
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古堡之国斯洛伐克

外堡其实像个大操练场,可以在城墙上环步一圈,也可以站在入口处眺望对面的修道院和脚下的村庄,视野极好。操场的中央像模像样地摆着几门大炮,算是对城堡防御功能的一种诠释。

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