2024.5，英格兰的春天（黑斯廷斯、布莱顿、七姐妹白崖）

2024-09-19 15:59阅读：

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黑斯廷斯（5.18）
在英国南部有一座滨临多弗海峡的小镇，被LP誉为集历史、阳光、美食于一身的佳境，此即黑斯廷斯。

城镇名称源于1066年的一场激战，起因是国王哈罗德与诺曼底公爵威廉之间的权位之争。1066年1月，英国的盎格鲁-撒克逊王朝君主忏悔者爱德华去世，因无直系继承人，其表兄哈罗德·戈德温森登上王位，由此触发了一系列围绕王位继承权的战争。倒霉的哈罗德刚刚战胜了觊觎王位的挪威国王哈罗德·哈拉尔德，转身

又碰上更强的对手。爱德华的表亲威廉借助法王和教宗的支持，率兵渡过英吉利海峡参与王位争夺。1066年10月14日，威廉与哈罗德的军队在黑斯廷斯地域展开厮杀。战斗从清晨延续到傍晚，最终盎格鲁-撒克逊军队大败，哈罗德战死。同年圣诞节，征服者威廉在西敏寺加冕为英格兰国王。
此后，威廉加强了英格兰王权对贵族和教会的控制，并建立起一个强大的中央集权国家。后人评价，黑斯廷斯战役是历史上最后一次对英格兰的成功征服，英国王室1000年后仍流淌着威廉的血脉。此一战标志着英格兰从盎格鲁-撒克逊时代向诺曼时代的转变，也是欧洲中世纪盛期的开端，对英格兰历史产生了深远影响。

黑斯廷斯的地貌有点特别，整个城市被东、西两座山丘分隔成新、老城。市中心位于城市西段，包括火车站、巴士总站、购物广场、市政厅和博物馆等。由此出发向南，可抵海边度假区。
市中心的东边是一座山丘，顶部矗立着黑斯廷斯城堡的废墟。

爬上山丘向下俯望，前方是多海弗峡，沿岸是一大片休闲度假的娱乐区。

东面也有一座山丘，保留着十六世纪风貌的老城就静卧在两丘之间。著名的高街、布恩街、诸圣街顺着低谷由南向北延伸。

东面山丘上最醒目的便是著名的悬崖缆车。

黑斯廷斯曾经是个繁荣的渔港。1155年，地处多弗海峡的五座港口城镇为促进相互贸易和共同防御成立五港联盟，成员包括黑斯廷斯、新罗姆尼、海斯、多弗和桑威奇，以及两座近海小镇拉伊（Rye）和温奇尔西（winchelsea）。
在悬崖缆车的下站，有一片用焦油涂抹的黑色木屋，外墙还加有护板，被称为“渔网作坊”，实际是用于存放捕鱼工具。房屋建的又高又窄，全为少缴地税。

如今保留下来的40+座黑木房大多成了海鲜店，谁能想到被改造成居室的半截鱼船，背后竟然是一段走私猖獗的历史。在18-19世纪早期，黑斯廷斯曾是臭名昭著的走私中心，直到维多利亚时代才华丽转身为海滨圣地。

黑斯廷斯的海岸布满碎砂石，走上去搁脚。虽然没有沙滩，却有成片的游乐场。一块块被点缀得花花绿绿的园区，涌入一群群白发顽童，兴致盎然地在迷你高尔夫球场边潇洒挥杆。孩子们自有各自去处，贪心地在各娱乐场地间奔波。

山顶的古堡废墟、海滩上黝黑的“渔网作坊”、悬崖挂壁式的缆车以及山间洞穴，已经成为过去的故事。如今的黑斯廷斯俨然是个充满活力的度假地，周六阴雨没能阻挡海滩上的欢乐，周日阳光让街边餐馆爆满。

顺便说句，这里所谓美食，就是不同搭配的鱼薯条，可怜的英国人。

小镇拉伊(5.19)
一直听闻英国的美藏在乡村，为寻觅这份美感，愣是顶着瑟瑟海风在海滨大道坐等许久，眼巴巴盼着100/101路公交。令人惊喜，驶来的乡村公交居然是双层旅游巴士。仔细回想，利兹/约克到惠比特、坎特伯雷到多弗莫不如此，旅游线路花公交的价格，高性价比。
拉伊（Rye）曾被每日电讯选为全英古香古色且最具英式乡村特色的小镇（之一），号称“离天堂最近的小镇”。

步入天堂的感觉没有梦幻般的炫美，却有平朴的英伦本土风情。小镇保留着中世纪的古城墙，由于占地面积仅有4.2平方千米，且又座落在一丘之上，城墙内虽街道交错，却都很短且坡度大。

街边建筑白墙红瓦，传统又不失优雅。居民家户户门脸布置精心，似很在意生活品质。古街巷中藏着不少瓷器店、旧书屋、古玩店，复古怀旧之情随处可见。

位于小镇中央的圣玛丽教堂建于1120年，高处嵌着全英仍在使用的最古老的大钟(之一)。

身穿中世纪服饰的解说员声情并茂地讲述着小镇的骄傲，一边还手舞足蹈，一边发出“铛铛铛”声，猜测是模仿报时钟上方的玩偶人。

一头扎进古巷中的游客，往往会在一条鹅卵石路上犹豫、寻觅，只为那间曾经臭名昭著的“美人鱼客栈”。这个十一世纪的毒品交易基地，藏有很多秘密，12世纪诺曼式酒窖、部分客房的秘密通道、书柜背后的隐密楼梯......。客栈于1420年重建，伊丽莎白女王、女王的母亲、爱德华王子和其他名人和艺术家都曾到访留踪。

如今门外的美人鱼标牌还在，内部酒吧和屡获殊荣的餐厅设有装饰吊灯、巨大的开放式燃木壁炉，以及古旧的画作和餐具，恍如回到从前。客房、餐馆每天开门营业，带客人追忆旧日时光。

本地人称为伊普尔塔的城堡要塞建于1250年，用于抵御法国人的进犯。英法不睦，法国人曾经占领拉伊至1247年。十九世纪初，英法还为拉伊干过几仗。为何要为一个小镇大动干戈？

据说拉伊曾经是个良港，只有很窄的土地与本土相连，基本可视为岛屿。随着岁月和环境的变迁，曾经的海水早已退到了数公里之外。
温奇尔西（5.19）
散布在英国南部海岸线上的城镇似乎总摆脱不了战争的阴霾，英法百年战争期间，发生在1350年的温奇尔西之战是几场著名海战之一，英国人打败站队法国的西班牙舰队，由此人们记住了温奇尔西（winchelsea）。

温奇尔西与Rye相距不远，100路与101路交替发车，间隔一小时。不明就里的两人在Rye玩得尽兴，稀里糊涂地登上恰好停靠路边的101路，打算去往下一站温奇尔西。沟通出了问题，待发现错误时，车已停靠温奇尔西海滩的汽车营地。无奈，徒步急行军50分钟，从海边步入位居高处的温奇尔西。

11-16世纪，多弗、黑斯廷斯同属五港联盟，顺带还捎上Rye和温奇尔西。如今，几个兄弟个个发达，温奇尔西却依然是个非常袖珍的小镇，虽然号称“风景如画”。

小镇很安静，看不到游客身影。匆匆在温奇尔西大教堂周边转了一圈，跳上100路离开。原来，101路只在温奇尔西村口设站，进村要爬大坡，所以乘坐101路的都是去海边，进村的要坐100路。

学费没白交，回城赶上趟周末福利车，免费乘坐回到黑斯廷斯。

布莱顿(5.20)
火车缓缓开进布莱顿，视野扫过漫坡建筑，不禁心中诧异，这儿哪里是小镇？明明是个大都市。出了车站，熙熙攘攘的人群没一点小镇的宁静。街头最大特点是随处可见的“Royal'字样，酒店、餐馆、剧院、码头莫不如此。

布莱顿获此尊荣源于乔治四世的心血来潮，在他还是里根特王子时，居然在此建起一座皇家行宫英皇阁(Royal Pavilion)，用以治疗痛风(也有传言是为与情妇约会)。宫殿不仅规模宏大，还标新立异地采用阿拉伯外表中国芯。自布莱顿成为王室度假地，权贵们纷至沓来。围着英皇阁修建别墅，结果在当地留下了很多乔治风格的建筑。

由于估计不足，没有给布莱顿留足停留时间，两人只好硬着头皮直闯英皇阁。可能沾了乔治喜爱东方艺术的光，几位管理人员经研究，破天荒允诺我们先行参观，由他们代为保管行李。

走进英皇阁，建筑的内部格局类似欧洲宫殿，但装饰和家具却是满满的中国风。身着清朝服饰的人物像刺绣、龙凤呈祥的顶棚装饰、天棚上的莲花吊灯、角台处的走马灯，从地毯、宫灯、壁纸、绘画到陈设家具、竹式楼梯一水儿的中国元素，有些描绘市井生活的画作即使在中国宫廷中也极为少见。

尽管艳丽奢华，还是露了马脚。中国龙长出翅膀少了霸气，凤凰只比鸡多了条长尾巴少了贵气。
英皇阁是我们在英国见到的最异类的皇家行宫。可能是与维多利亚女王的审美情趣不合，女王把它转手卖给了市议会。

英皇阁的北面有一座开放式的花园，周边分布着博物馆艺术画廊、大圆顶、皇家剧院，以及不远处的市政厅、图书馆等，被视为布莱顿的文化区。

布莱顿临海，没有沙滩的海岸布满层层的鹅卵石，在没有阳光的日子里显得晦暗。皇家码头别出心裁伸向大海，成为布莱顿另一地标。北面的British Airways i360 全景台是世界上最高的移动观景塔，可上升至137米的高空俯瞰布莱顿。据说，还可以欣赏到七姐妹悬崖和怀特岛的广阔海岸。建于1872年的海洋馆，以拥有规模宏大的海底隧道著称。

我们投宿在滨海大道边一栋维多利亚式建筑中，靠近皇家码头。匆匆放下行李，来不及休息便直奔心心念念的七姐妹白崖。
七姐妹白崖（5.20）
又见白崖，这次是赫赫有名的七姐妹白崖。在英格兰南部有一段蜿蜒150公里海岸，散布着多弗、七姐妹、比奇角、老哈里岩、侏罗纪海岸等多处白崖。蓝天碧海，绿草茵茵，白色峭壁延绵起伏。笔直的悬崖峭壁，与海面几乎成90°夹角，将海洋与大陆分割。海峡+峭壁，犹如一道屏障，护佑着身后的土地。

公交车在距离七姐妹白崖国家公园（Seven Sisters Country Park）最近的公路边放下游客，随即扬长而去。在徒步了不短路程后，终于看到绿色坡地上的一拨拨游客。

所谓七姐妹岩是指七座高低起伏的白垩断崖，犹如七个姐妹相依看海。同为白崖，多弗与七姐妹各有特色。

便利度：多弗白崖紧邻港口，步行便可抵达。七姐妹距城市相对较远，从布莱顿市区乘坐12A、12X公交大约行驶1.5小时方可抵达七姐妹国家公园附近，下车后仍需步行。
形态：多弗白崖海岸线相对齐整，崖顶只能看到绿色草场边缘游人踩出的一条白线，可能更适合高空俯视。而七姐妹海岸线多有变化，侧面观赏的视觉效果更佳。游客可下至白崖底，从多角度欣赏白崖。