2024.6，地中海三岛（撒丁岛）

2025-01-02 17:22阅读：

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二、撒丁岛
撒丁岛(Sardegna)是意大利第二大岛（第一把交椅归西西里岛），也是地中海第二大岛。位置在科西嘉岛之南12公里，意大利半岛以西200公里，向南200公里为北非突尼斯。撒丁岛首府卡利亚里位于岛的最南端。
圣特蕾莎加卢拉（6.23）
傍晚，乘渡船跨境法、意，抵达意大利撒丁岛(Sardegna)的圣特蕾莎加卢拉（Santa Teresa Gallura）。撒丁岛是意大利第二大岛，第一把交椅归西西里岛。圣特蕾莎加卢拉位于撒丁岛的最北端，与科西嘉岛最南端的博尼法乔相距仅12公里，行船约一小时。

小镇圣特蕾莎加卢拉虽没有对面的博尼法乔有气势和热度，却自带一种随意、淡然的意大利风情。全镇的房屋色彩不似威尼斯彩色岛那般艳丽，却不失温馨。具有层次感的海水配上细腻的白沙和不规则的礁石，景色怡人。

小镇很安静，开阔的浴场游客聊聊。要知道，圣特蕾莎加卢拉的海滩在撒丁岛可是排得上名次的。

原本仅是路过，却因渡船航期变更临时驻留一夜。一天内法意切换颇有感触，科西嘉岛几天都没见到一个中国人，撒丁岛第一个小时就遇到一位开杂货铺的河南老板。英法老宅的楼梯令人生畏，意大利的小酒店房屋宽敞还自带大平台和晒台。科西嘉岛韦基奥港到博尼法乔半小时车程收费9欧元，撒丁岛圣特蕾莎去萨萨里2.5小时仅6.7欧。意大利人的日子是不是更滋润点？

转天乘坐巴士前往萨萨里，再换车去阿尔盖洛罗。途径小镇卡斯特尔萨多（Castelsardo），下车来此地一日游的乘客很多。小镇位于一块突出海岸的小半岛上，由热那亚Doria家族于1100年建立。

初见一面，无不心动，隔着车窗都能看到重重叠叠的彩色房子从山脚一直铺到山顶，臣服在山巅城堡的脚下。哎，意大利人是真喜欢玩色彩。

意大利人的奔放天性成就了辉煌的艺术，随意性却让公交乘客深受其害。无论是圣特蕾莎巴士站代售车票的店员还是萨萨里公交司机，都让人觉得不靠谱。几十名乘客无一人能搞清楚班车运行时点，只能在焦虑中煎熬。

阿尔盖罗（6.23）
阿尔盖罗（Alghero），一座中世纪的滨海古镇，撒丁岛最迷人的历史名镇之一。厚重的城墙、坚固的海堤，随处可见的堡垒遗迹，鹅卵石小巷和高耸的教堂塔楼，一幅兼具历史沧桑与岁月静好的面容。
古城紧邻码头，一道高高的城墙横在眼前，并在海水中投下粗壮的身影。见此心中暗喜，这小城气质不错。

再看马路另一侧，游艇码头里也太拥挤了，实在想不明白，一个4.4万人口的小城，哪来的这么多游艇。传闻黛安娜与情人曾在此度假，看中的是阿尔盖洛罗舒适的环境和意大利人散淡的性情。享受、隐私两全，阿尔盖罗成为皇室、名流和富豪们理想的度假地，游艇自不在话下。

明知老城盘踞于城墙内，偏偏找不到城门。待登上城墙才发现，围绕着老城的不是城墙而是海堤。原来古城座落在高地上，周围是足够厚实的防堤，即可阻挡地中海的波涛，又可防御来自海上的外敌，完全是个坚固的防御工事。

阿尔盖罗曾经被反复争夺，意大利王国、迦太基人、腓尼基人、拜占庭、阿拉伯人都来去匆匆。12世纪初，在遭遇过血腥的种族清洗后，来自西班牙加泰罗尼亚的移民成为城市的人口主力，这让阿尔盖罗之后的岁月保留有独特的西班牙风情，且在撒丁岛上独具魅力。

悠闲地漫步于生机勃勃的历史中心，纵横交错的鹅卵石街道和相似的米黄色建筑很容易让人迷失方向，不得不仰望高空，寻找圣母大教堂（Cattedrale di Santa Maria）高耸的塔楼，以此确定自己的方位。城中另一地标性建筑是圣.米歇尔教堂（Chiesa di San Michele），拱形的彩色琉璃穹顶在阳光下璀璨夺目。

相较于石板街巷，海堤漫步似更惬意。夏季的海风轻抚，阳光洒满海面。宽阔的大堤上，几个突出部架设着大炮，黑黝黝的炮口直冲大海，几个孩子爬上爬下，全无怯意。沿堤的马路边支起一道道遮阳蓬，小商贩们开张了。兜风的马车从旁驶过，更增添了一份古典味道。

沿堤漫步，可与几座十四世纪的塔楼相遇，Torre di Porta Terra曾是城市两座主要城门之一。Torre di San Giovanni看上去粗壮得更像座碉堡，具体作用不详。

阿尔盖罗让人放松，棕榈树下情侣携手走过，老人坐享日落美景，冰淇淋专卖店的出品已经是意大利口味了。

博萨（6.24）
“给你点颜色看看”！
走进博萨（Bosa）小镇，满眼都是色彩斑斓的建筑，相邻的房屋通常采用不同颜色，即便色彩接近也要做些点缀，以示不同。意大利人一贯善用颜色营造氛围，比如五渔村、彩色岛，眼前又多个博萨。

博萨是个风景如画的魅力小镇，位于撒丁岛西面泰莫河口附近。房屋沿河修建，三、四层高的建筑依据坡度，如积木块般层层叠叠向上延伸至半山，最高处山顶雄踞着一座城堡。

惊讶于街道的五颜六色，一个远离都市且不足万人的小镇，生生把日子过出了色彩。抗住颜色的诱惑，爬山去山顶。

山上的城堡是1112年由托斯卡纳的贵族建造，名为马拉斯皮纳城堡。合围一圈的城墙尚保存完好，中间除了一座圆形小教堂外已然空空如也。不过教堂内依然保存有1370年的壁画，虽已有斑驳脱落，颜色却未褪去。

城墙上走一圈似是游客的必修课，毕竟是小镇的最高点，可360度地近观远眺。

俯身向下，泰莫河如一条蓝带穿过一片红色屋顶，横跨河上的老桥连接两岸，教堂的穹顶和塔楼鹤立鸡群般耸立在岸边。建筑群落后面是绿色覆盖的丘陵，一直铺盖到目极之处。

向西远望，泰莫河在大地上划出美丽的“S”形，最终归入大海。

下山去海边，竟然是一片海水浴场，坡地上还立着一座堡垒。看惯了人挨人的沙滩，这里的清净反倒不适。

博萨，一个游客不多，安静且小众的旅游地。尤其是夜幕降临后，除了在河边吃吃喝喝的当地人，似乎没有更多夜生活。

卡利亚里（6.26）
用国内习惯的标准衡量，撒丁岛的交通真不方便，几经周折才赶到撒丁岛最南端的卡利亚里（Cagliari）。不愧是首府，一出车站，就嗅出久违的都市气氛。婆娑的树木点缀在宽阔的街道两旁，漂亮的橱窗以及穿着时尚的男女，让古老的城市散发出现代气息。

（市政厅）
卡利亚里的火车站和汽车站都位于码头附近，为方便进出，选择投宿在码头对面的街巷里。出火车站先与市政厅行过见面礼，沿滨海建筑群的拱形游廊前往驻地，感觉有点像广州的骑楼，但这里的廊道一半被咖啡座占据。

城市的精华位于全城的最高处，陡峭的石墙将中世纪的城池划出高贵与平庸，城墙之后便是以前贵族们居住的城堡（Castello）。我们从码头向城堡进发，在平民百姓休闲的耶尼广场（Piazza Yenne）与撒丁王国的卡罗.菲利斯（Cario Felice）国王相遇，也不知他在此站立了多久，辛苦啦。国王对面的山丘之上，正是聚集着大教堂、瞭望塔、古罗马剧场等诸多历史建筑的城堡区。

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