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克里斯汀•迪奥的魅惑

2012-12-19 17:33阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1933383555

（原文发表于《服装设计师》2012年6月刊）
克里斯汀•迪奥的魅惑
克里斯汀·迪奥的大名在时尚界可谓如雷贯耳。二战后百废待兴的年代，迪奥的“新样式”（New Look）一扫女性应对战争时期艰难生活时的中性打扮，凸显女性身体曲线和特征的X型，唤回了女性心底的妩媚与柔情，重新把人们带回到远离战争的美好岁月。此后不断推出的O型、A型、Y型、H型、郁金香型、箭型、不对称裙子、垂直型服装等一系列匠心独具的女装廓型，成功塑造了上世纪50年代和60年代的经典女性形象，产生了划时代的影响，迪奥无愧于“造型大师”的称号。

1905年，克里斯汀·迪奥出身于法国诺曼底格兰维尔的小镇。宽裕的家庭条件给了他一个轻松快乐的童年，不是在诺曼底海滩度假，就是在巴黎游逛画廊。在
家乡每年举办的狂欢节上，迪奥为狂欢节设计出绝妙的戏装，这估计是他最早显示出服装设计的天赋之处。1928年，在父亲的慷慨资助下，迪奥做了一段时间的艺术家，并拥有一家画廊。然而天有不测风云，1931年，年轻的迪奥接连遭受打击：父亲的公司破产了，迫使他们卖掉所有值钱的家当；母亲死于癌症；自己则不幸感染上了肺结核。迪奥不得不关闭了画廊，搬到朋友家合住，在朋友的鼓励下，迪奥很快开始关注时尚行业。1938年，迪奥受雇于由罗伯特·皮奎特（Robert Piquet）经营的时装屋。1940年，迪奥到军队服役，从军队退役时，却获知他在之前的时装屋的工作职位已经被他人取代。于是，1941年迪奥回到巴黎，在吕西安·勒隆(Lucien Lelong)时装屋，与皮埃尔·伯尔曼(Pierre Balmain)一起工作，度过了收获颇丰的几年。

1946年，当时的法国首富、纺织大王马塞尔·波萨克（Marcel Boussac）以雄厚的资金作后盾，资助迪奥创业。1946年12月16日，迪奥的个人时装屋成立。1947年2月，迪奥推出的第一个高级订制女装系列便震惊了世界。在欧洲和遥远的美国，赢得了人们的广泛青睐。《芭莎》的编辑卡梅尔·斯诺（Carmel Snow）啧啧称赞：“您设计的女装带来了新风貌！”《Vogue》的编辑贝蒂娜·巴纳德（Bettina Ballard）赞叹道：“我们见证了一场时装革命，也见证了一场时装秀的革命。”《国际先驱导报》的时装版编辑希比·多尔西（Hebe Dorsey）说：“迪奥为法国赢得了这场战争。” 迪奥使巴黎在第二次世界大战后恢复了时尚中心的地位，而这个地位曾一度被远离二战硝烟的美国夺去。媒体都在大肆赞扬他，让女装从战争时期的刻板风格中解放出来。迪奥的解释是：“我们正远离战争年代，远离制服，也在远离坐在卡车上执行任务的女兵。”迪奥的设计迎合女性的口味，时时改变着裙子的腰线位置及长度，还推动了女装胸线的普及。其中束腰夹克（Bar Jacket）是代表迪奥新样式的经典设计，直到今日仍焕发光彩。与其说迪奥的设计迎合了女性的期待，不如说是迎合了那个时代的需求与渴望。鉴于迪奥的时代影响力，1947年，迪奥被授予美国的雷门·马可斯奖（Neiman Marcus Award)；1950年，法国为迪奥颁发“荣誉勋位团”勋章(Remise de la Legion d'honneur)；1957年，迪奥成为登上美国《时代周刊》(Time)封面的首位服装设计师。

趁热打铁，1949年迪奥品牌迅速在纽约开业店，不久之后，1952年在伦敦开店。紧随其后是更广泛的全球市场拓展。1948年，以“克里斯汀·迪奥香水有限公司”的名义推出香水系列，推出首款香水“迪奥小姐”（Miss Dior）。1950年将品牌拓展到帽子、领带和手包等时装配饰，这一决定在当时被法国高级时装公会嗤之以鼻，然而，此举为迪奥公司今日的辉煌奠定了基石。

1957年，迪奥正准备退休时，突如其来的心脏病夺走了他的生命。在随后的混乱中，年仅21岁的伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）被提升到公司首席设计师的位置，三年后，缺乏经验的伊夫·圣·洛朗被迫离开了迪奥。在伊夫·圣·洛朗走后的1960年，马克·博昂（Marc Bohan）开始担任迪奥设计师，直到1989年。博昂被公认为是迪奥品牌的拯救者。

1980年，随着迪奥的资助人马塞尔·波萨克的离世，一直对迪奥公司实行财务控制的波萨克集团也在1984年前后宣布破产。于是迪奥被伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault.）所领导的投资集团LVMH集团收购，从此阿诺特积极投身于迪奥之后几十年的战略发展中。对这个历时8年才收获囊中的品牌，阿诺特寄予了厚望，他大胆启用来自不同国度的、年轻而有想法的设计师，让迪奥品牌持续焕发新的光彩。

1989年，意大利设计师詹弗兰科·费雷（Gianfranco Ferre）接替博昂成为迪奥的设计师，担任迪奥女装、成衣和皮具系列的艺术总监。费雷德被誉为“服装界的天才建筑师”，他的设计简洁现代、注重实用、喜欢采用高品质的面料、色彩明亮鲜艳。阿诺特当时的这个决定震惊了法国时装界，众所周知，正是迪奥的横空出世夺回了法国时尚中心的地位，迪奥已经是法国时装设计的风向标和整个服装工业的指导，是民族自尊心的旗帜。而由一名意大利设计师接掌整个法国的品味，人们心里一时难以接受。顶着压力的费雷不负众望： 1987年，费雷在巴黎的处女秀“Ascot Cecil Beaton”一鸣惊人。同年，凭借迪奥的“赛西尔·比顿的宽领带时尚装”而获法国时装设计最高荣誉——金顶针奖；由他设计的戴妃包（Lady Dior）是迪奥品牌最畅销的皮具。顿时法国上下都在赞美伯纳德·阿诺特的慧眼独具。好景不长，人们渐渐发现费雷手下的迪奥与人们心目中的迪奥存在太多不同，于是时尚圈开始不遗余力地对费雷的迪奥大肆批评。其实是时代的因素造就这样的结果：此时的法国时装业受到了美国和意大利的冲击，高级时装则开始沦落为提高品牌知名度的工具，真正产生商业利润的不是时装本身，而是靠高级时装的知名度带来影响力的香水、化妆品等副线产品。费雷那实用简洁的设计达不到疯狂吸引眼球的作用，也就意味着不能实现商业利润的最大化。接下来发生的事情可想而知。

1996 年，费雷与迪奥的合同期满，没有续约。曾任纪梵希(Givenchy)艺术总监的约翰·加利亚诺（John Galliano）被阿诺特相中，接任费雷。加利亚诺是一个浪漫主义者，也是历任迪奥设计师中最具争议的一位。在他眼中，时装首先是艺术，然后才是商业。加利亚诺的疯狂让高级时装在人们眼中重获魅力。加利亚诺全新改造当时迪奥略显陈旧的形象，面目一新的迪奥在加利亚诺加盟的次年，就达到了40%的年度销售增长率，即使在受到金融危机影响的2008年也不影响其增长，2010年的净利润甚至增长了81%，2011年达到了13亿9千万美元销售额。2000年，加利亚诺设计的马鞍包（Saddle Bag）成为迪奥品牌的又一经典。2011年，因为加利亚诺酒后的反犹太言论被公之于众，迪奥便毫不留情地与这位曾立下汗马功劳的设计师分道扬镳。解雇事件的背后，其实是迪奥又一次需要新鲜血液让品牌再获新生。

在众说纷纭的猜测中，现年44岁的比利时设计师拉尔夫·西蒙（Raf Simons），填补了空缺一年之久的迪奥设计师席位。迪奥品牌发表的声明中称，这位新的迪奥设计师“将会引领迪奥的标志性风格走进21世纪”。“对我来说，迪奥的前10年是最有影响力的，如何把这10年和21世纪连接起来，正是我要做的工作。”西蒙说，“迪奥先生在短短的时间里，表现出了极大的创造力，……怎样重新审视高级时装，对我是个非常大的挑战。”对西蒙来说，加入迪奥，既是机遇又面临艰巨挑战：目前的迪奥正在加紧在亚洲的大规模扩张，同时也在积极寻找机会改变品牌的标志性形象，就像夏奈尔（Chanel）品牌一样具有鲜明的品牌识别性。

2001年迪奥公司决定进军男装市场，男装首场秀由天才设计师赫迪·苏莱曼（Hedi Slimane）主持并获成功，赫迪曾担任伊夫·圣·洛朗品牌设计师。在赫迪的主导设计下，迪奥男装带给人们视觉与感受上的全新体验。兴许是高处不胜寒，高高在上如迪奥，也丝毫不敢停下前进的步伐。

“铁打的营盘流水的兵”，一个生命力长久的品牌是历任设计师心血的积累，却并不属于任何一个设计师。迪奥从创立至今，成功位居世界顶级奢侈品的宝座，并长久不衰。是经营者基于商业最大化的目的将迪奥推上了宝座，还是开创者克里斯汀·迪奥的划时代的革新精神？经过66年的接力跑，迪奥品牌创立的初衷是否已经面目全非？现在我们心目中的迪奥，还是当初克里斯汀·迪奥先生心目中的迪奥吗？对于这些我们不得而知。唯一能知道的是，迪奥至今仍广受欢迎，必是迎合了当下这个时代的需求；阿诺特的适时更换设计师，必是敏锐感应到时代脉搏的变化。为了品牌的长盛不衰，品牌本身必须随着时代的发展而发展，否则会湮灭于历史之中。那么，有没有像艺术品一样可以超越时代的品牌呢？这个问题的回答只能交给未来了。

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