三凤桥肉庄——无锡酱排骨
2011-03-23 22:41阅读:

说到无锡名菜,十个里有九个的会想到酱排骨,或者更通俗一些叫“肉骨头”。无锡有好几家做酱排骨的知名品牌,如三凤桥、慎馀肉庄、真正老陆稿荐等,其中又以三凤桥最著名。
关于三凤桥酱排骨,较为著名的一个典故是说以前无锡有对开豆腐店的老夫妻,家边有座桥,桥墩下有个破破烂烂的石臼。某日一个江西古董商看到那个石臼,就问老夫妻花五百两银子买,先付了十两定金。老夫妻一高兴,想服务得到位点,就把石臼里的垃圾倒了,彻彻底底地洗干净,等商人来付钱,谁知几天后商人来一看就反悔了。
原来曾有三只天上的仙凤下凡,化作小鸟在这石臼里住了一宿,掉了些许羽毛在里面,这羽毛有把菜变得无比鲜美的奇异功能;现在羽毛随着垃圾给扔了,这石臼也就自然不值钱了,老夫妻只能无奈地退了定金。老头叫老太烧点肉骨头下酒解闷,却不想那洗石臼的洗帚沾了宝气,用它洗过的铁锅烧出来的肉骨头香飘千里。于是老夫妻决定把这烧肉骨头的汤汁留着作老汁,每次新做肉骨头都加进去;再把豆腐店关了,开了家酱排骨店。从此那座桥改名叫做“三凤桥”,三凤桥酱排骨也闻名天下。
传说当然是虚构的,事实上三凤桥酱排骨首先是由无锡南门莫盛兴饭馆创制,距今已有140余年历史,后又经慎馀肉庄(三凤桥肉庄的前身)改良,渐而声名鹊起。说来有趣,慎馀肉庄是三凤桥肉庄的前身,可现在三凤桥肉庄的对门却又新开了家慎馀肉庄,跟三凤桥对着干,据说这是当年慎馀肉庄的传人重新打起老牌子单干。
说了这么些废话,只为表现无锡酱排骨的历史悠久,还是回到酱排骨本身来。
无锡酱排骨可分为南派和北派,南派以三凤桥肉庄为代表,北派以陆稿荐肉庄为代表。区别在于收汁方法的不同:南派酱排骨用笼圈垫锅,紧汤烧煮;北派则用宽汤烧煮,以菱粉收汤。无论怎样收汁,其目的都是为了使酱汁更粘稠,更好地裹在肉骨头上,增加其风味。
我们在三凤桥肉庄开的三凤酒店里等了许久,著名的无锡酱排骨终于上桌了。本以为会是外卖的真空包装直接拿来加热就上桌,但从酱汁的光泽和顺滑上看得出至少这酱汁是新鲜的。从肉的外观上就可看出,酱排骨上的肉早已烧至酥烂脱骨,甚至难以用筷子完整地挟起,但吃来会发现排骨充盈着浓郁的肉鲜味,很好地锁住了肉味。更妙的在于三凤桥酱排骨的选料——其选位称为“三夹精”,除酱排骨基本要求的肉质细嫩带骨香外,还附着一条或数条寸金软骨,经长时间炖煮后早已软烂,全然没有普通软骨那种粉粉的口感。
肉自然是酱排骨的根本,酱汁则是其精髓,需用酱油、绵白糖、黄酒、葱、姜、茴香、丁香、肉桂等烹调而成,自然香气四溢。作为南派酱排骨的代表,三凤桥在制作酱排骨时是用紧汤烧煮,即在炖煮时少放汤汁,靠汤汁里的绵白糖来增稠收汁。作为江苏菜中最甜的菜系无锡菜的代表,酱排骨的“甜”也远胜其他炖肉,吃不惯“甜菜”的食客可能还真的无法体会它的魅力所在。
无锡被称作“小上海”,和上海有着种种相似之处,却好像又不尽然。无锡话听来很像上海话,却多了几分苏州话的绵软;无锡点心和上海一样以小笼包为先,个头却大了些,味也甜了很多;无锡人和上海人都爱吃肉,上海人喜欢那大块儿的五花肉,无锡人却独爱那中国菜中甚少使用的猪肋排,还忽略了上面挂着的那些肉直接称为“肉骨头”。或许,无锡酱排骨最让人难以忘怀的不是它的味道,而是从中体现出无锡人无处不在的别出心裁吧。