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【福建】土楼纪事:远去的客家故事

2016-04-26 16:52阅读:
【福建】土楼纪事:远去的客家故事
又是一年春回大地,细雨纷飞之时,脑子里搜寻着一个有一个的踏青之地,既要有满眼的青山绿水,最好又带有点历史文化的背景,于是福建土楼进入了计划的行程之中,在绵延起伏的群山之中,去寻找一下客家人生活的印迹。
【福建】土楼纪事:远去的客家故事

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从龙岩市区的客运站有到永定土楼景区的专线大巴,不过车次并不算多,景区的停靠点统一都在洪坑的振成楼,介于景区内部土楼分布较为分散而且交通不便,原本计划游览的集庆楼不得不放弃,最后土楼之旅在滂沱大雨中从振成楼开始了。
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原本在计划线路的时候,为了避免在众多的土楼中出现审美疲劳,精挑细选了几座有代表性并且各具特色的土楼,分别是集庆楼、承启楼、裕昌楼和田螺坑土楼群,不过计划不如变化快,没机会去看最古老的集庆楼,换成了土楼中的“王子”振成楼。说是“土楼王子”,那是因为这里是建筑最精美、结构最对称的一座土楼,当年胡锦涛到这里的视察,突然让它名声大噪。进入土楼里面,整个内部被平均八等分,代表《易经》中的八个卦,每一卦为一户人家,卦与卦之间有石门相通,连在一起,全楼贯通。
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在振成楼所在的洪坑景区,还分布着一些规模较小的土楼,有圆形的也有方形的,一路走走停停,进去参观了好几个。虽然这些小规模的土楼并不出名,但是也算是相当精致了,青砖黛瓦,犹如一幅水墨画,还颇带有几分雅致的江南园林味道。让我感受最深的还是客家人对教育的重视,无论是墙上、门上,还是祖宗的排位上,总能感受到楼主人对族人后代的尊尊教诲。
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承启楼是在距离洪坑景区不远的高头景区,离振成楼有5公里左右的距离,是土楼中的“楼王”。这座雄伟的土楼建于明末清初,从动土到完工前前后后耗时半个多世纪,最终建成了这座规模最大,环环相扣的家族之城。
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承启楼的建筑一共分为内外三圈:外圈就是最高的4层建筑,每层共有72个房间;中圈和内圈基本都是单层,分别有40个房间和32个房间。三圈的中心处则是祖堂,终年香火不断。和众多土楼的结构一样,一层是厨房,二层是仓库,三层和四层才是寝室,从外面看土楼,一般下面两层都不会开窗,为的就是防悍匪。承启楼最辉煌的时候曾经同时容纳八百余人住在里面,如今在楼里依旧可以看到一副堂联:“一本所生,亲疏无多,何须待分你我;共楼居住,出入相见,最宜注重人伦。”,从中还是隐约能感受到当年一大家人共生在同一城池中的那份暖意与和睦。

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承启楼内部的巷道交错纵横,犹如迷宫一般。
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作为中国土楼的代言人,承启楼在每天承接着众多游客的同时难免也会逐渐地变得商业化起来,整个内圈几乎都变成了兜售客家茶的茶室。
【福建】土楼纪事:远去的客家故事
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与承启楼的热闹息壤形成鲜明对比的是一巷之隔的世泽楼却鲜有人问津。这座正方形的土楼修建于明朝的嘉靖年间,历史要比承启楼更悠久。现在为了保护世界文化遗产,所有土楼已经禁止登楼了,工作时间有专人把手各楼梯要道。不过这些人下午4点就下班了,所以一过这个时间点就会有土楼的居民向游客索要5-20元不等的卫生费,之后就可以带游客上楼一看究竟。不过我在觉得有价值登楼一看的还是承启楼,毕竟从高处看楼里起伏的屋顶还是很壮观的,而现在站在世泽楼上面看到的庭院相比之下就要逊色很多了。
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土楼中另外一个很出名的裕昌楼已经属于南靖土楼景区了,号称“东倒西歪七百年而不倒”,清晨山间的云雾更为潺潺溪水畔的裕昌楼增添了一份神秘感。
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裕昌楼的历史更为久远,修建于元末明初的14世纪中叶,由五姓族人合资修建。比起振成楼和承启楼的内部构造,裕昌楼要简陋的多,土楼内部只有一个位于中心的祖堂,四周再别无他物了。祖堂的前面用鹅卵石铺成了一个阴阳八卦,分为五格,代表“金、木、水、火、土”五种元素,亦象征着修建该楼的五姓族人。
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裕昌楼最大的看点并不在于它的中庭建筑,既然号称“东倒西歪楼”,那看点自然在“东倒西歪”上。经过了七百多年的风吹日晒和霜雪雨淋,土楼二楼五楼回廊的支柱朝顺时针方向倾斜,而三楼四楼回廊的支柱又朝逆时针方向倾斜,可就是这样东倒西歪的格局在历经多次地震之后就是顽强地屹立不倒。

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从裕昌楼一路走向田螺坑的途中风景煞好,满眼绿色,很是养眼,仿佛从天而降的这场雾气更是为这片绵延的青山绿水披上一份动人的灵气。
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田螺坑是一个土楼村落,包括1座方形土楼、 3座圆形土楼和1座椭圆形土楼,其中位于正中的方形步云楼是最早修建的,建于清朝的嘉庆元年,之后在四周相继修建了和昌楼、振昌楼、瑞云楼、文昌楼,椭圆形的文昌楼是规模最大的一座土楼。五座土楼依山而建,错落有致,被人形象地称为“四菜一汤”。和一些规模较大的土楼不一样,这五座土楼的祖堂不是修建在中庭的正中央,而是修建在正对土楼入口的一层之中。
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个人感觉南靖土楼的旅游开发不如永定土楼,所有相对来说游客更少一点,这也保持了土楼内部更为原生态的生活情境。进去参观的时候我看到的更多的是当地人在里面生活的日常画面,像是熏腊肉做午餐,从水井中打水,修屋檐、老人坐在一起交谈倾听等等。而整片土楼的一层也没有变成向游客兜售商品的商店和茶室,而是保留了原汁原味的家庭厨房和餐厅的格局。走在土楼外面的田间小道上也能感受到“阡陌交通,鸡犬相闻”的情景。
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在拍摄完这张全景以后,山里就下起了浓雾,田螺坑就此隐匿于山间,再也看不见。参观完这些土楼之后,我觉得像这样的群居式生活也难以跟上时代的步伐,加上土楼的生活条件也难有改善提升的空间,随着年轻一代的出走,当守护着这些家族城池的老一辈离去以后,这种流传了几百年的生活方式和画面最终会离我们逐渐远去,而土楼作为历史的见证者,将会永远屹立在起伏的深山之中。

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