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南方气候的潮，历史的潮，文艺的潮，时尚的潮，都在这条街的晚风里了。
东山口，广州最洋气的宇宙中心。
在广州，民间总流传着这么一句俗语：“西关小姐，东山少爷。”
如果说，“西关”承包了外界对老广州的印象：市井、平民、务实的气质。那么，“东山”似乎就是打破广州固有认知的窗口：贵气、复古、中西合璧，集历史韵味与烟火气于一身。
东山的各式洋房，它的复古典雅广州独一份。
如果将广州比喻一枚硬币，东山和西关正好是硬币的两面——
西关代表的是广州传统社会，受商业文明浸染下的市井百态；要想洞见广州现代化的起点，以及精英文化引领的生活美学，来东山，它绝对是不可缺失的地标。
究竟什么是东山？
直到你走一趟才知道：东山，绝非仅仅的网红街区。
东山的洋房美学，看呆了。
东山在哪？当你置身于一条街道，映入眼帘的是这样的风貌：郁郁葱葱的参天古树两旁，分布着以红砖清水墙、柱式门廊、民国水刷石、绿色琉璃瓦顶等结合了西洋式风格的花园小洋楼建筑群，“东山味”有了。
东山的洋房美学，绝对是广州一大被低估的生活美学。你几乎很难在广州找到第二处，像东山口那样有如此多处老洋房的地方。据不完全统计，这里的老洋房总共达1000多处，保存完好的约有493栋。这里也是广州现存最大的中西合璧式洋楼建筑群。
东山小洋房和现代摩天大楼，现代与历史融合在此。
其中最具代表的是五大侨园——逵园、春园、隅园、简园、明园。
所谓的“西曲中词”，岭南本土建筑如何跟西方建筑风格交织在一起？这五大侨园早已将这一融合表现得淋漓尽致。
名声最响的数春园。这里曾是20世纪初由美国华侨所建，三座同样的红墙小洋楼并排矗立，如今成了-中-共-三大会址纪念馆。
春园，中-共-三大会址纪念馆。
这里几乎沉淀了半部广州近代史的厚度——它曾是中共三大期间，代表陈-独-秀、李-大-钊、毛-泽-东等人居住和办公的地方。
春园前面是新河浦路，再往前便是绿树掩映下的新河浦河涌。老一辈的居民回忆，这里从前小河还可以通行机动船，河边有个茨菇塘。从这里远眺珠江，周围池塘、蕉林环绕，原本是一片田园风光。
走出春园，往东侧的恤孤院路向前走。对面坐落于恤孤院路9号的逵园，是由美国华侨马灼文于1922年所建。二楼阳台女儿墙山花上依旧镌刻着“1922”的斑驳字样。
逵园如今变身艺术馆。
逵园对面是-中-共-三大会址上修成的历史展览馆，
据说逵园的“1922”字样还曾被用来作为辨认中-共-三大会址的坐标。历经近百年，如今逵园摇身一变成了一家艺术馆。这家艺术馆的创始人Kelvin多年前英国留学回来，和朋友租下了逵园，创办了一家以艺术为主题的复合美学空间。民国时期的花砖地板与现代画作展览相得益彰。
逵园的花砖和木质楼梯细节与展馆设计结合得刚刚好。
逛逛展，慢悠悠喝杯咖啡，它将历史和艺术美学结合得恰到好处。
Kelvin说，除了街区本身的底蕴和特点之外，这个街区更具有一种自然的生长力，一种自下而上的、自由生长的、和生活紧密关联的气息。走出逵园，旁边的简园，飘出的拱形阳台和敞廊构成了它的特色。
简园让这条小巷都添了洋气的色彩。
立面颜色对比鲜艳，粗糙且凹凸不平的墙面，加上明亮又鲜艳的米黄色，让它呈现出接近20世纪初在美国西南海岸盛行的西班牙式的建筑风格。
据说这里曾是由创办南洋烟草公司的佛山简氏兄弟所建，后来还曾作为南京国民政府主席的谭延闿的公馆。如今成了广东省文物考古研究所古建筑保护研究中心的办公地。
隔着一条培正路，沿着竹林曲径的小巷走进去，便到了明园。这里有两幢风格相同的三层红砖楼房，中间入口为罗马柱式的门廊。如今这里一栋被改造成工作室咖啡馆，另一栋被打造成庭院深深的民宿。
寺贝通津路42号，是隅园的坐标。它由造船专家伍景英亲自设计的，最大的特色在于英伦建筑风格与岭南传统特色的融合。
如今园中残垣断壁，依稀能见往日繁华，却带着些凋零的美感。
烟墩路3号的庆园，尘封了80多年历史，因为一家古着店又焕然新生。民国小洋楼的古旧，刚好跟vintage强调的复古美学契合。
复古优雅的庆园变身古着店，这种刚刚好的灵魂契合，正如店内介绍说的：
“我们迷恋她年轻的那个年代，我们却又不甘心让她遗落在那个年代。”
在东山口的街道，漫无目的的闲逛才是正经事。你总会在隐秘的古树中又挖到一处老洋楼，每一处都有自己的特色。
大湾区哥哥们录制的综艺取景地“觉园1984”，它的前身就是名为“禄园”的百年建筑，推开厚重铁门，内部的地板花砖、旧家具、木质楼梯、花式门窗都保留了原有的模样。这里不时还会有像“麻花墟”这样的复古市集吸引了年轻人参与。
东山口一洋房被改造成咖啡店和艺术空间。
但东山洋房美学又不封尘于历史旧貌，艺术空间、咖啡馆、复古集市、创意展览等现代形态的融入，又让这一栋栋老洋房多了奇妙的现代感。
这里也成了广州历史建筑活化率最高的一个街区。东山，听着就很“贵气”谈起东山，人们会拿它与西关相提并论。
西关和东山构成了广州发展历史上不可忽视的两极。在广州市井坊间，西关被看成是巨商大户的大本营，而东山则是官宦人家的聚居地。如果说西关代表本土传统的文化符号，那东山则是象征了官宦、华侨子弟那种自由与优雅的贵气。
西关代表本土传统的文化符号，发迹也远早于东山。
其实相比起西关，在民国初年以前，东山还是人烟稀少、一片荒芜之地。
据《广州市东山区志》记载，“东山”之名来源有两个说法：民国时期便有“城东三里曰东山”的说法，即东山位于就广州城东门外；另一种比较多人认可，它因落成于明朝时期的佛教寺庙东山寺而得名——
据《广州城坊志》“东山大街”载：“东山寺，在城东，明太监韦眷建。成化间，赐额‘永泰’。”如今东山寺早已不存在，但留下了“寺贝通津”这个路名。“寺贝”即寺庙背后，“津”则指码头。这条街道，也就是民国时期东山寺背后通往河边码头的那条路。只是后来随着广州城的发展，广九铁路通车选址东山，东山公园站的端口人流量变多了，一些政府机构开始陆续出现在东山，同时也吸引了越来越多归国华侨和本地富商来聚居。因此，这里形成了繁华的商业区以及鳞次栉比的东山老洋房建筑。
最初的东山居民是华侨，所以洋楼连成一片。
《广州概览》中记载1941年的广州：“东山本为郊外一村落，以广九铁路经此入世，欧美侨民，有的在铁路附近卜居者。民国以来，建筑西式房舍者日众，遂成富丽之区。”“东山口”一词也是随着广九铁路的出现才有的，从此这条通往东山的路上，多了个闸口的名字。
东山口，广州最洋气的宇宙中心。
在广州，民间总流传着这么一句俗语：“西关小姐，东山少爷。”
如果说，“西关”承包了外界对老广州的印象：市井、平民、务实的气质。那么，“东山”似乎就是打破广州固有认知的窗口：贵气、复古、中西合璧，集历史韵味与烟火气于一身。
东山的各式洋房，它的复古典雅广州独一份。
如果将广州比喻一枚硬币，东山和西关正好是硬币的两面——
西关代表的是广州传统社会，受商业文明浸染下的市井百态；要想洞见广州现代化的起点，以及精英文化引领的生活美学，来东山，它绝对是不可缺失的地标。
究竟什么是东山？
直到你走一趟才知道：东山，绝非仅仅的网红街区。
东山的洋房美学，看呆了。
东山在哪？当你置身于一条街道，映入眼帘的是这样的风貌：郁郁葱葱的参天古树两旁，分布着以红砖清水墙、柱式门廊、民国水刷石、绿色琉璃瓦顶等结合了西洋式风格的花园小洋楼建筑群，“东山味”有了。
东山的洋房美学，绝对是广州一大被低估的生活美学。你几乎很难在广州找到第二处，像东山口那样有如此多处老洋房的地方。据不完全统计，这里的老洋房总共达1000多处，保存完好的约有493栋。这里也是广州现存最大的中西合璧式洋楼建筑群。
东山小洋房和现代摩天大楼，现代与历史融合在此。
其中最具代表的是五大侨园——逵园、春园、隅园、简园、明园。
所谓的“西曲中词”，岭南本土建筑如何跟西方建筑风格交织在一起？这五大侨园早已将这一融合表现得淋漓尽致。
名声最响的数春园。这里曾是20世纪初由美国华侨所建，三座同样的红墙小洋楼并排矗立，如今成了-中-共-三大会址纪念馆。
春园，中-共-三大会址纪念馆。
这里几乎沉淀了半部广州近代史的厚度——它曾是中共三大期间，代表陈-独-秀、李-大-钊、毛-泽-东等人居住和办公的地方。
春园前面是新河浦路，再往前便是绿树掩映下的新河浦河涌。老一辈的居民回忆，这里从前小河还可以通行机动船，河边有个茨菇塘。从这里远眺珠江，周围池塘、蕉林环绕，原本是一片田园风光。
走出春园，往东侧的恤孤院路向前走。对面坐落于恤孤院路9号的逵园，是由美国华侨马灼文于1922年所建。二楼阳台女儿墙山花上依旧镌刻着“1922”的斑驳字样。
逵园如今变身艺术馆。
逵园对面是-中-共-三大会址上修成的历史展览馆，
据说逵园的“1922”字样还曾被用来作为辨认中-共-三大会址的坐标。历经近百年，如今逵园摇身一变成了一家艺术馆。这家艺术馆的创始人Kelvin多年前英国留学回来，和朋友租下了逵园，创办了一家以艺术为主题的复合美学空间。民国时期的花砖地板与现代画作展览相得益彰。
逵园的花砖和木质楼梯细节与展馆设计结合得刚刚好。
逛逛展，慢悠悠喝杯咖啡，它将历史和艺术美学结合得恰到好处。
Kelvin说，除了街区本身的底蕴和特点之外，这个街区更具有一种自然的生长力，一种自下而上的、自由生长的、和生活紧密关联的气息。走出逵园，旁边的简园，飘出的拱形阳台和敞廊构成了它的特色。
简园让这条小巷都添了洋气的色彩。
立面颜色对比鲜艳，粗糙且凹凸不平的墙面，加上明亮又鲜艳的米黄色，让它呈现出接近20世纪初在美国西南海岸盛行的西班牙式的建筑风格。
据说这里曾是由创办南洋烟草公司的佛山简氏兄弟所建，后来还曾作为南京国民政府主席的谭延闿的公馆。如今成了广东省文物考古研究所古建筑保护研究中心的办公地。
隔着一条培正路，沿着竹林曲径的小巷走进去，便到了明园。这里有两幢风格相同的三层红砖楼房，中间入口为罗马柱式的门廊。如今这里一栋被改造成工作室咖啡馆，另一栋被打造成庭院深深的民宿。
寺贝通津路42号，是隅园的坐标。它由造船专家伍景英亲自设计的，最大的特色在于英伦建筑风格与岭南传统特色的融合。
如今园中残垣断壁，依稀能见往日繁华，却带着些凋零的美感。
烟墩路3号的庆园，尘封了80多年历史，因为一家古着店又焕然新生。民国小洋楼的古旧，刚好跟vintage强调的复古美学契合。
复古优雅的庆园变身古着店，这种刚刚好的灵魂契合，正如店内介绍说的：
“我们迷恋她年轻的那个年代，我们却又不甘心让她遗落在那个年代。”
在东山口的街道，漫无目的的闲逛才是正经事。你总会在隐秘的古树中又挖到一处老洋楼，每一处都有自己的特色。
大湾区哥哥们录制的综艺取景地“觉园1984”，它的前身就是名为“禄园”的百年建筑，推开厚重铁门，内部的地板花砖、旧家具、木质楼梯、花式门窗都保留了原有的模样。这里不时还会有像“麻花墟”这样的复古市集吸引了年轻人参与。
东山口一洋房被改造成咖啡店和艺术空间。
但东山洋房美学又不封尘于历史旧貌，艺术空间、咖啡馆、复古集市、创意展览等现代形态的融入，又让这一栋栋老洋房多了奇妙的现代感。
这里也成了广州历史建筑活化率最高的一个街区。东山，听着就很“贵气”谈起东山，人们会拿它与西关相提并论。
西关和东山构成了广州发展历史上不可忽视的两极。在广州市井坊间，西关被看成是巨商大户的大本营，而东山则是官宦人家的聚居地。如果说西关代表本土传统的文化符号，那东山则是象征了官宦、华侨子弟那种自由与优雅的贵气。
西关代表本土传统的文化符号，发迹也远早于东山。
其实相比起西关，在民国初年以前，东山还是人烟稀少、一片荒芜之地。
据《广州市东山区志》记载，“东山”之名来源有两个说法：民国时期便有“城东三里曰东山”的说法，即东山位于就广州城东门外；另一种比较多人认可，它因落成于明朝时期的佛教寺庙东山寺而得名——
据《广州城坊志》“东山大街”载：“东山寺，在城东，明太监韦眷建。成化间，赐额‘永泰’。”如今东山寺早已不存在，但留下了“寺贝通津”这个路名。“寺贝”即寺庙背后，“津”则指码头。这条街道，也就是民国时期东山寺背后通往河边码头的那条路。只是后来随着广州城的发展，广九铁路通车选址东山，东山公园站的端口人流量变多了，一些政府机构开始陆续出现在东山，同时也吸引了越来越多归国华侨和本地富商来聚居。因此，这里形成了繁华的商业区以及鳞次栉比的东山老洋房建筑。
最初的东山居民是华侨，所以洋楼连成一片。
《广州概览》中记载1941年的广州：“东山本为郊外一村落，以广九铁路经此入世，欧美侨民，有的在铁路附近卜居者。民国以来，建筑西式房舍者日众，遂成富丽之区。”“东山口”一词也是随着广九铁路的出现才有的，从此这条通往东山的路上，多了个闸口的名字。