海纳百川，才品得到千滋百味。馄饨如此，人亦然。
再没有哪种食物，能以如此销魂的样貌，亮相于早晚，通行于南北。一张薄如蝉翼的面皮，一折就起了纵深，一捏就包下乾坤，一煮就行云流水，一咬就千滋百味
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海纳百川，才品得到千滋百味。馄饨如此，人亦然。
再没有哪种食物，能以如此销魂的样貌，亮相于早晚，通行于南北。一张薄如蝉翼的面皮，一折就起了纵深，一捏就包下乾坤，一煮就行云流水，一咬就千滋百味
如果说早餐与宵夜，最能体现一个地方的原始风味。那不论内陆还是沿海，
或许是丰子恺笔下的
不论生活以如何凶猛的姿态，滚滚向前，一碗暖意融融的馄饨，总能将我们拉回正轨。
馄饨身上的轻柔与暖滑，能抚平生活的粗粝；而它的包容与治愈，也装得下世间的广大与细微。
于是一点袅袅升起的烟火气，就这样抚慰了凡人的心扉。
走遍万水千山的
如果说哪种馄饨最金贵，昔日长江三鲜为首的
骨骼清秀，身姿修长的它，如一抹华丽而闪着银辉的刀。与柔嫩的春韭相合，便是
考究的江阴人会挑选早春出水的鲜货，肥硕而鲜活。由于细刺繁多，他们会在剔去鱼主骨后放于鲜猪皮上轻轻敲打，当软刺嵌入肉皮，刮取下来的便是最嫩的鱼肉。以此做馅儿，配以猪骨鸡汤与刀鱼骨汤，
或许是地如起名，一个江苏的“蘇”字有草，有禾，有鱼。这里的风味离不开水。鲜字入水，鱼虾不离。
一碗无锡的开洋馄饨
江浙沪一带，对“开洋”一定熟悉，其实就是虾米。不过包入开洋馄饨的虾干要丰满大只些许，
手推的皮子薄厚均匀，一咬有韧劲儿
而到了 上海 ，三鲜馄饨里的豆腐干丝就变成了紫菜。
上海的小馄饨会在汤底里加入虾皮，一勺
大馄饨则肚皮鼓鼓似元宝，用更厚实的面皮裹入饱满的馅料。
小馄饨饱腹，大馄饨管饱。一碗
南疆风沙猛烈、昼夜温差大，碳水与牛羊，是当地人餐桌上的美味奇招。
在浩荡天地间游牧的新疆人，放养着肥美的牛羊，也将五分豪气化为风味——一碗用羊肉与洋葱、胡椒、孜然、盐混合包成的
馄饨到了新疆，豪气层层递增。不光是馅与别处不同，就连汤也更重味浓。
不单独下在清水，而是直接在羊骨汤里煮熟的曲曲，彻底将羊肉的肥腴浸透了面皮。新疆特有的多汁番茄，又用一抹酸甜，在酸汤中赋予了回甘。
于是你便能够在一碗馄饨里体验到羊鲜、洋葱辣、番茄酸甜的三味交织。配上北方特有的开阔景致，不免酣然畅快。
若是遇上了胃口更大的知音，新疆朋友还会端上刚炸好的油香，配凉拌小菜。当滚烫的酥脆、多汁的馄饨和清鲜食蔬汇聚一堂，风味也就如万马奔腾于唇舌之间，豪情万丈。
如果说北面的新疆代表了馄饨的豪放，那沿海的广东款款端出云吞，便凸显了馄饨的矜持。
“云吞”，名字自带诗意，配面一起，便是老广心中的白月光。
“九钱面，四粒云吞，一壳汤”，面如仙女的丝带游弋于清润的汤色里，仙灵灵的云吞，皮薄金黄，内馅透粉，裹着丝丝热气，在汤里浮沉。
矜持的云吞，一定要细细的品。
一品鲜浓清凉的汤，二尝细滑鲜韧的细蓉，三咬包入了虾籽的云吞，感受弹牙的快感，带来鲜美的谐振。
竹升压出的面，带着淡淡的麦香，每一道弯曲都透露着它的柔软。带着“金鱼尾”的云吞薄可透光，轻轻一抿，面皮却激出清澈的鲜汁，尤为销魂。
广式云吞，除了三肥七瘦的矜持，更有作法的精致。三秒包一粒，十秒就下锅、再经过冷河、沥水、点猪油一捞，
就连一向风风火火的油炸技艺，遇上广式云吞，也忍不住温柔以待。
在油锅里换上金衣的炸云吞，身姿绰约。通透的薄皮愈发酥脆，
豪放外露，矜持内秀。一碗包容了不同个性的馄饨，才装得下中国人的南北物产与高超技艺。
在炎热的夏日，馄饨在温度上更为包容。
一份
拌馄饨的馅料也很多样，除了荠菜肉馅、三鲜馅儿、还有虾肉馅儿、青菜馅儿……
恰好挂在馄饨面皮上的酱汁，稀稠适中，咸鲜得宜。若是配一份
若是你嗜甜，到了无锡，还能遇上
对于南京人来说，一年四季、一日三餐都缺不了馄饨。清晨靠它抖擞精神，午餐吃它暖腹垫胃，晚餐有它才能将劳累了一整天的灵魂归位。
“阿要辣油啊？”就像一句风味的咒语，让huo馄饨的南京人找到皈依。
由安庆传到上海的柴爿馄饨，在老浦口叫柴火馄饨。
几滴辣油与胡椒粉，提鲜增味，也让汤色愈发温暖，撒上细碎的葱花后，那种香味简直可以包容一切生活的烦躁。
旧时的扁担扛起生活，如今的馄饨，包容世间冷暖，装入岁月变迁，不变的是那一抹过去的风味，仍在呵护着我们的味蕾。
面皮与馅料，是馄饨的表里。在不同师傅的手下，面皮也在创造着新的奇迹。
绉纱馄饨