默罕默德在这里创建了伊斯兰教,博主在它的罗马剧院表演中国音乐

2017-05-17 20:30阅读:
默罕默德在这里创建了伊斯兰教,博主在它的罗马剧院表演中国音乐
伊拉克波士拉(Bosra)是位于叙利亚南部边境一座历史悠久的古城,紧邻约旦,其历史可追溯到公元前14世纪。
这里曾经是是纳巴泰人(他们的首府是约旦著名的佩特拉古城)至叙利亚一线旅行商队的重要暂栖地,后期也做过纳巴泰人的北方首府。公元前106年起,波士拉曾经是图拉真皇帝统治下的重要城市,是商道上的重要交汇点,后来还曾经是阿拉伯人前往麦加朝圣的中转站。
波士拉之所以重要且著名,还在于伊斯兰先知穆罕默德在此接受了创立伊斯兰教的使命。基督教修道士Bahira曾在此预言穆罕默德将创建伊斯兰教。所以,在波士拉到处可见先知的遗迹,如先知祷告地,先知骆驼下跪处,先知与Bahira相见地等等。
我们乘坐的车子一直向南开。这条路很宽阔,路两旁有很多既漂亮又现代的建筑。叙利亚的公交车车况很好,开得很快,没有售票员,司机兼任,其一大特色是固定站点上车,随时招手下车。
皇帝形象地比喻为:我不能轻易让你们占了便宜,而一旦被你们占了便宜,就一定要让你们占到底。
公交车的终点站就是长途汽车站。停车场上停了一大片数十辆小巴,却没有目的地指示牌,让人眼花缭乱无所适从。我们在门口向两个警察问开往Bosra的车子在哪上车,他们根本不懂英文,但听懂了Bosra三个字。于是,其中一位年纪较轻的警察默默无声地亲自送我们大约走了60米,到达另一个停车场。
中国早年有句话叫“有困难找警察”,如今这都是老黄历—看不得了。如今可以说找警察麻烦更大。比如,皇帝前两年住宅被盗,报案后来了俩警察,拎着照相机等物事,粗粗勘察了一遍就走了,连小偷怎么进来的都没弄清。他们走后,皇帝进厨房才发现是从厨房的窗子进来的。皇帝大怒,到派出所狠狠闹了一把,政委才又派人重新做了现场勘查。
从此后泥牛入海无消息。
最后结局是秃子头上的虱子----明摆着:无结果。
所以说,一个不懂英文的叙利亚警察,默默地为
两个素不相识的中国人带路,还一直将他们送到该去的地方。这是什么精神?这是为人民服务的精神,这是国际主义精神,也正是中国外号叫“公仆”的一些爷们整日里高喊狂呼行动上却背道而驰的那种伟大的精神。
这辆长途大巴是我们自进入埃及以来乘坐得最豪华的大巴车,乘务员还给乘客发水果糖和冰镇水,好有人情味。
车子大约开了一小时四十分就到了Bosra古城。
下车后我们先在大巴车站点买好了下午四点返回的车票(每天下午每两小时有一班开往大马士革的大巴,分别是2点、4点,最晚一趟是晚六点)。然后我俩分道扬镳,皇帝去找邮局盖章,村妇先进古罗马大剧院。
话说皇帝一路打听,先是被指了反向,走到了小镇中心。一打听,才知道走反了。再往回走,问了很多人都不知道具体地点。万般无奈之下,皇帝闯进了当地警局,捉住里面一位英文稍好些的年轻警察是问。小警察长得相当白净,举止相当文静,他用阿拉伯文写下了邮局的名字递给了皇帝,还顺手大略指了指方位。
从此,寻找邮局的历程大为简化,皇帝仅需逢人举纸条。
最后,整整狂奔(因为皇帝心里想着早点回去看古城大剧场和更多的好东东,更重要的是要与村妇相聚)了近一个小时,至少跑了4公里路,才找到了邮局。
来到邮局前,皇帝差点气昏过去。这儿其实距离我们刚才下车的长途车站点最多也就200米的路程!!!
这正是:南辕北辙走错路,得来费了大工夫。
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邮局里面一位大胡子先生热情接待了皇帝。先奉茶,后盖章,临了还将皇帝一直送出大门。
邮局紧挨着波士拉古城西门。所以,盖完章后,皇帝没有急着去古罗马剧院与村妇会师,而是顺势由西向东一路游览了古城。古城面积很大,长度大约也就是一公里多些。
保存接近完好的波士拉古城西门。
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当年堪称宏伟的建筑如今是一片废墟。沧海桑田,任何事物都无法抗拒时光的变迁。
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估计在古建筑物中,顶数罗马柱最为坚固耐久了。历经千年的岁月沧桑风蚀雨洗,它们几乎毫发无损!
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精美细腻的雕刻代表着曾经的繁华昌盛。
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然而,高高在上的绝不是信仰,而是时光。
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再美的韶华都会老去,最绚烂的辰光只在回忆里。
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临终前,村妇的爸爸跟前来探视的每个人说,这是我跟你说的最后一句话,你要听我的话------他在生命的暮色中絮絮叨叨地想把这辈子来不及说的话统统倾诉。 倾诉,原来是对人生和自己的总结。 就像这一排排的罗马柱,固执地坚守着,顽强地倾诉着、、、、、、
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废墟中不时可见技艺和才华的闪光。
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古城里织布的手工匠人。经纬之间,织进去的是青春和生命,完成的是衰老和死亡。
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理发店里的师傅。剔去的是岁月留在脸上的痕迹。可是,留在心里的那些呢?
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谁说古城是废墟?眼前楼宇多亮丽。
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这个小朋友说她无父无母,就像古城里残留下来的罗马柱一样。
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静谧的午后时光
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出了古城,眼前一派秀美风光。
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游完古城,皇帝来到古罗马露天剧场。
参观这座建筑是我们波士拉之行的重头戏。正是这个剧场,使得Bosra成为叙利亚继Palmyra之后的第二大古罗马遗迹。其实,这里并不仅仅是剧场。在公元7世纪到11世纪中期,阿拉伯人将这里改造成为防御要塞。在萨拉丁时期,这里还用于抵御十字军入侵大马士革。
还有呢,皇帝说了,他要亲自检验一下古罗马露天剧场的音响效果。
在入口处,皇帝问把门的老兄是否见到一个中国小姑娘。告说是你女儿吧,早进去了,我给她的是学生票,10叙镑。
皇帝想这小蹄子真有人缘儿,没有学生证竟然也拿到了学生票。
皇帝自己花150叙镑买了门票进入了古罗马露天大剧院。这个建筑非常非常宏伟,整座建筑物都是用当地特有的火山玄武岩建造,黑色的石头令建筑物的历史厚重感陡然倍增。
Bosra古罗马大剧场外观
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剧场入口处的残破雕塑。
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岁月在额头上堆积起纵横皱褶,沧桑让一切变得模糊。
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剧场里四通八达,但大多漆黑一片,像极了走迷宫,一个人走路还真有点害怕。 只有身在黑暗中,才能体会光明是多么的宝贵。
古罗马剧场整体保存堪称完好,里面共有37排座位,总计可容纳多达1.5万名观众。在剧场四周的不同高度设置了多个出口,可令1.5万观众在12分钟内全部退场。
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嵌进墙壁的罗马柱是否具有音响功能呢?
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应该还有很多包厢,用来体现等级的森严和名望的尊贵。
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剧场内,村妇正上串下跳地拍照。
皇帝走到舞台上(其实舞台是在最低处),用笛子演奏了拉得斯基进行曲、茉莉花、松竹情等中外经典等曲目,博得在场上百名联合国观众(各国游客)的热烈掌声。
村妇说,皇帝的演奏在里面盘旋回荡,效果极佳。可见古阿拉伯人的科技水平不低。
一流的剧院配一流的大师。不晓得这是不是中国民乐在叙利亚古城波士拉的首场演出?
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站在剧场的最高处眺望,古城中旧时的罗马柱四处散落,与现代民居水乳交融。
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出了剧场,我俩边走边讨论,叙利亚政府真应该古为今用,恢复其实用功能,每天在这里搞几场仿古演出,肯定能赚钱。
换在中国,这事儿早就办了。
看看时间还早,我俩又逛了一遍古城。里面虽然满目废墟,但仍然有人居住。前一步是千年废墟,下一步却走进了烟火旺盛的寻常人家,这种时光穿梭的感觉非常奇特。
皇帝找水洗手,一个小男孩带了他去,然后莫名蹦出一句:我没有爸爸。
听的人有些不知所措。
16点16分,大巴车载着我们返回大马士革。
回到市中心的时间是18点10分,我俩叫了两个土耳其卷饼(50一个,里面有烤鸡肉片、沙拉酱、榨菜丝等佐料)和一大杯鲜榨橙汁(75一杯,非常大的杯,超值)。边走边吃回到了旅馆。
沐浴更衣,准备参加晚上的文化盛宴。