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沧桑西津渡

2022-08-15 03:31阅读：

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沧桑西津渡


津，本身濒水或渡口的意思。西津渡，因在镇江象山西侧而得名。因为正是这几十米高的小山，在当年还是长江入海口的时候挡住了汹涌的广陵潮，便有了这个存在上千年的古渡，只是随近代长江的北移而登陆。但千年历史的积淀，使这里成了镇江有名的历史文化街区。一个细雨霏霏的秋日，我冒雨前往一探究竟。
过金山寺东行，大约一公里就是西津渡历史文化街区了。街口的指示牌告诉我，自三国时期，这里就成为渡口。以后历朝历代，更成为漕运北上的中转和出发地。直到清代，因为长江北移，这里才和东边的金山寺舍江登岸。而作为历史文化街区，指示牌上方的小码头街，便是西津渡的核心景区。当然也是我游西津渡的首选。

沧桑西津渡

说真的，刚进“小码头街”的时候，是有点失望的。因为这里除了地上那有着被车辙碾压出沟沟坎坎的青石板路面给人以沧桑感之外，两边的店铺与所有的所谓古街没什么两样。只是偶然发现的一家小门脸的门联让我觉得有点意思：“遇见镇江 邂逅宜地”。前一句
好解，那么多歌手都唱过一首“遇见”，除了和店家的“遇见”，在镇江遇见爱情也未可知。为什么是“邂逅宜地”？难道镇江是适合一见钟情之地？



沧桑西津渡
沧桑西津渡
心有疑问，脚步却没有停止。因为对古街古镇的商业化，我从来不以为然的。但也知道，如今古镇古街都没有门票收入，再不开店，效益哪儿来？何况，小码头街的店面，也许也是历史。
但没走几步（小码头街不长），目光就被路边的一句话吸引：“一眼看千年”。定睛一看，下方有个橱窗，橱窗内居然是通过考古发掘的，自三国以来西津渡的道路截面！或沙石，或石板，参差斑斓，真让人感到了历史的沧桑。

沧桑西津渡


“一眼看千年”的标志牌是刻在一个名叫“金林渡”（大概因为西津渡曾名“金陵渡”吧？）的阁楼下方垒砌台阶形成的一堵墙上的。一座依山而建，古色古香的阁楼，当然吸引了我的兴趣。可是没登几步，就被人制止了，说这里是出口，进口在南边的“观音洞”
沧桑西津渡
进门遇阻的扫兴很快就被新的惊喜代替：南行没几步，便是有着典型南
方特点的小巷牌坊，以及有曲径通幽之感的小路。
沧桑西津渡

伴着霏霏秋雨，真有“天街小雨润如酥”的感觉。而走过两个这样的牌坊后，便迎来了更大的惊喜：一个横跨小街的过街石上，巍然耸立着一个石塔。过街石上有两个醒目的大字“昭关”。

这就是被专家认为可以定为国家一级文物的“昭关石塔”。据说，小小的西津渡，光国家级文保单位就有三个，这是不是其中之一呢？
沧桑西津渡
“昭关石塔”是一座元代建造的过街石塔，因塔基南北两面都刻有 “昭关”二字而得名。元代藏传佛教盛行，因此石塔也多，据说北京居庸关、南口、卢沟桥等地都有过过街石塔，但都早已湮没在历史的长河中，唯有西津渡昭关石塔硕果仅存，巍然屹立。
按照佛教教义，塔就是佛，人从塔下过就是礼佛。我虽不信佛，但并不反对礼佛，偶尔也会抱抱佛脚，何况名胜之地？
石塔下方便是观音洞了，一座江南很少见的洞窟寺庙。

（石塔下方，左为普陀岩，当地人称之为观音洞，右为省文保单位救生会）
有意思的是，沿着石窟内的台阶拾级而上，却会陆续经过道教的紫阳洞和铁柱宫。观音洞自然供奉的是观音菩萨，而紫阳洞据说曾经是道教紫阳真人的居所，铁柱宫呢？则是供奉的道教四大天师之一的许逊。
沧桑西津渡

瞧，释、道两教相处的如此和谐，哪像其它宗教的你死我活：远有十字军东征，中有巴尔干火药桶，现有中东（阿以战争实际上是犹太教与伊斯兰教的世界大战）。
其实，在中国，很多人是把儒学也当做一种宗教文化的。随着佛教的本土化，形成了中国的儒、释、道三种宗教文化和谐共存的局面。也许，西津古渡是最能体现这种和谐共存的地方了。不信，有亭为证。这个亭，就是在“金林渡”对面的待渡亭。
沧桑西津渡

镇江有一个说法，西津渡是镇江成为历史文化名城的“文脉”所在。文脉，在中国不就是儒家之脉吗？镇江人这么说，不仅是因为小小西津渡，保存文物古迹最多、最集中，也是历代文人留下印记最多的地方：古代文人们进出镇江，有谁不要乘船？更何况西津渡依山傍水。于是，就有了：“船头白浪起，愁杀渡头人”（唐代孟浩然）、“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山”（宋代王安石）“新津渡头船欲开，山亭准拟把杯离”（宋代陆游）、“西津渡口望瓜洲，候吏欢迎使客舟”（元代卞思义）……，据说在此留下诗文的，还有李白、张祜、米芾、王冕等。
大概除了王安石的那首“泊船瓜洲”是在西津渡渡江北上，船泊瓜洲时的写的（过去，我以为“京口瓜洲一水间”写的是地形，现在看来，焉知没有旅程的表示呢？），其他人都是在“待渡亭”写下的吧？因为古代乘船显然不能像现在乘车那么容易，等待是少不了的。如果等待之余诗性大发呢？何况这里往往是文人荟聚之地。瞧，诗人，观音，真人，天师，相聚一地为邻，何等和谐。
甚至因为和谐宜居，宋代大文豪苏东坡都想定居于此：“蒜山幸有闲田地，招此无家一房客”。据说他看中的“闲田地”是金山寺的，而当时的主持是东坡先生的朋友佛印和尚，于是苏东坡写了这首诗。谁知出家人不解东坡意，没有接茬，致使今天西津渡少了一个“东坡书院”也未可知。
观音洞对面，就是江苏省文保单位救生会了。进门就是一个红船。
沧桑西津渡

原来，这是中国最早的水上救援机构。唐宋时期，镇江江面可不像现在只有一两公里，而是有一、二十公里宽，自然是每当“江风白浪起”，就会“常闻呼救声”（前句引孟浩然《扬子津望京口》诗，后句则是我的胡诌，不要笑话），至宋代，镇江知府蔡洸就在西津渡设立了救生会。这一德政至今让镇江人铭记在心。
眼看小码头街即将走到尽头，却看见了路边却立着“全国文物保护单位”的牌子，上面赫然写着“英国领事馆”。定睛一眼，透过紧锁的铁门，里面是一片古色古香的洋房。铁门的告示牌上提示，欲参观从街口的市博物馆进入。
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镇江全市（含各区县）至今也不过300万人口，GDP才4000多亿，被列为三四线城市（虽然其经济总量和人均超过很多二线城市），何至于大英帝国在这里设一个领事馆？喜欢探究一切的我，于是有了这个意外的博物馆之旅。
沧桑西津渡

（没有拍到博物馆，只好“借”用百度的一张图，再说我也没有办法拍这么好）
说意外，其一，是因为博物馆原本不在我的计划之中。其二，对英国人当年侵华有了更深刻的认识。其三，就是解开了初进西津渡的门联之谜：“遇见镇江，邂逅宜地”
解开这个谜的，是镇江博物馆对于“宜侯夨簋（cegui）”的介绍。这件镇江大港地区出土的国宝，现在保管在国家博物馆，但并不妨碍镇江人的自豪。
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看了介绍，才知道，“宜”，原来就是镇江的古地名。夨，为人名，据说是周太王之子，吴太伯之弟虞仲，他的封号就是宜侯，封地就在如今的镇江地区。这个“宜侯夨簋”或是他生前吃饭的用具，抑或是专门用来殉葬的礼器。
对于古诗文我从来不通，难从平仄说那门联的好坏，但我却打心里佩服店招出得高明：一个“宜”字，既说了历史，也给人美好印象，是不是这样更能吸引游客，尤其是年轻的旅伴？
英国领事馆旧址如今已是镇江爱国主义教育基地。在这里，我看到了尘封的屈辱，更看到了镇江人的骨气。

1840年爆发的鸦片战争是中国走向半殖民地半封建的开始。就在英国舰队到处横行的时候，他们在镇江遇到了激烈的抵抗，以至于恩格斯在《英人对华的信远征》中高度评价了镇江的抵抗：“如果这些侵略者到处都遇到同样的抵抗，他们绝对到不了南京”。是因为对在第一次鸦片战争在镇江受到的抗击耿耿于怀？抑或是为了控制南北漕运的需要（第一次鸦片战争攻打南京，就是为了截断漕运，这是有证据的）？在第二次鸦片战争后，英国人在《天津条约》中，就逼迫大清帝国同意，在镇江开领事馆，设租界。领事馆在小码头街南口，租界就在云台山周围。
沧桑西津渡
领事馆占地范围之大，是难以想象的。五座洋房加花园，占据了云台山南麓的佛教名胜“五十三坡”（五十三坡典故出自“华严经”），占地约二十亩，大概今天北京的英国大使馆也没有这么大。



领事馆里还设监狱和警局，你能想到吗？看到警局和监狱，脑海里跳出的“治外法权”真的让我体会到什么是屈辱。
沧桑西津渡

英国人为什么要在镇江设租界和领事馆（这也是唯一的外国在镇江领事馆），我想无非是两个原因：一是便于掌控漕运，因为英军为了控制漕运进攻南京，并因此有了第一个不平等条约《南京条约》是载入历史的。而镇江，尤其是云台山，正卡在漕运的关节点（登上云台山，江面一览无余）。
沧桑西津渡

（图片的上部，就是云台山顶，领事馆有通道直上山顶）
再就是为1842年在镇江受到的打击出气，并借此侮辱镇江人。不过，镇江人从来没有屈服。1888年，镇江人为反抗英国巡捕的暴行，一把火烧了这个所在。下图的《火烧洋楼》歌谣，就是当时镇江人对火烧领事馆的记录。最后的“净大光”，是镇江人的地方语汇，表示什么都没有了的意思。
沧桑西津渡

可是，软骨头的清政府随后就赔款，于1890年重建了领事馆。
政府软骨头，镇江人却有骨气。1927年初，随着北伐的推进，镇江市民再一次冲进领事馆，并宣布收回英租界。从此，镇江再无租界，虽然英国人直到1929年才宣布放弃。
领事馆有后门直通云台山，上有可看市景、江景的云台阁，不可不去。虽然领事馆的后门封闭，在小码头街的“金林渡”旁，却有一山道，曲径通幽。

云台山，也就是东坡先生打算定居的蒜山（另有一说，说蒜山是玉泉山前的小山，因沧桑变迁现已不存）。现在“蒜山已无闲田地”了，除了参天古树，就是高耸的“云台阁”。
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虽然蒜山留有刘备与孙权在这里心有灵犀，算定火攻曹操的故事，但令我感兴趣的却是云台阁的两样东西：一个是阁内的“铁瓮城”模型。是它让我知道，镇江最早的城围叫“铁瓮城”，三国时期东吴大帝孙权所建都城，所以镇江也叫京口。

再就是阁上的匾额：“城市山林”。叫“城市山林”而不叫“山城”，是因为虽然镇江环城皆有山，却都不高，犹如城中之林（仅西津渡附近就有金山、云台山、象山、焦山等很多有名、无名的小山），使镇江城依山建，山在城中。城山相依，相得益彰。

临近告别西津渡，脑海里突然跳出这样一句话：“一个西津渡，半部镇江史”。老实说，这不是我的原创，而是对南京“一座栖霞山，半部金陵史”的套用。可是，把这句话套用在这里，不也很合适吗？

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