淮安大闸口印象

2022-10-18 00:28阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1307249457

从物流重地到世遗的嬗变
——淮安大闸口印象

为补上清明期间未能给父母扫墓的缺憾，国庆期间，我再一次来到淮安。闲暇之余，弟弟说，到大闸口看看吧，那里完全不一样了。
大闸口？是我当年每次探亲都要走过的大闸口吗？自打文革后，父亲被安置到淮安，家就在大闸口旁的“轮埠路1号”。记忆中，那就是一座横跨里运河上石头垒砌的老桥，一头连着花街（曾经是老淮阴最热闹的商业街），一头连着中洲，运河航运公司的码头与仓库重地。再远就是淮阴的新城清河区的地方。其实，就是与同样横跨里运河，连接清河、清浦两区的水门桥、北门桥相比，它也显得憋屈。
淮安城不大，弟弟的家就在里运河臧家码头遗址附近，于是，我就从臧家码头登上了里运河堤，信步往的西北边的大闸口走去。

淮安大闸口印象

因为这两年，我但凡回淮安扫墓，就住在弟弟家，臧家码头是我早晚遛弯散步的地方，知道这座码头兴于明代中期。因为其时清江闸，就是当地人俗称的“大闸口”不再对民船开放，从南方北

去的商旅及货物，需要在闸口下游这里弃船登岸（有名的“南船北马舍舟登陆”即是此意，早些年，在大闸口就立上了这块碑牌），于是离闸口三里许的臧家码头逐渐兴旺起来，至清代初年成为食盐和粮食等大宗商品的集散地。只是，现在这里已经被称之为“遗址”了。因为民国初年开始的大规模货物运输凋敝，这座码头因此逐渐废弃。但随着里运河成了游船穿梭的旅游之地，这座已经消失了百余年的码头，又以“遗址”的身份重新容光焕发。
其实，原本运河没有里外。古老的京杭大运河，就是在昔日的淮阴，如今的淮安市穿城而过的。是解放后，结合治理淮河和畅通河道，在如今的淮安城南，开凿了新的运河河道，于是老运河被称之为里运河，而新运河当然也就是外运河，但好像本地人更愿意称之为大运河，因为新河比老河更宽，更深，更大，通航能力更强。只是什么时候里运河不再对商船通航，我不知道。只记得当年运河公司的食堂常有船老大来喝酒。因为船就在公司的码头靠驳装卸货物，到自家公司食堂吃饭喝酒自然既经济实惠，又方便自在。
沿着臧家码头西行，两座水泥储罐伫立在绿树丛和健身器中，显得突兀。我知道，历史上这里是建材公司的码头，这两座水泥储罐就是用来储存水泥的。是上面的字引起了我的兴趣：迎河一面写着，“里运河，文化之河”；背面则是“里运河，历史之河”。

淮安大闸口印象

历史之河好理解。京杭运河开凿于隋炀帝时期，历经多少朝代，自然就记载了多少的历史兴衰。但文化之河何解？不知。嗨，既有此说，必有其理，且行且学习吧。
穿过过越秀桥不远（这是一座横跨里运河的桥，我始终走在里运河北岸，越秀桥下专门留有步行通过的桥洞，故曰“穿过”），一座看起来眼熟的楼阁就出现在运河中。

淮安大闸口印象

弟弟告诉我，那叫“浦楼”，它的下面，就是他曾经工作过的地方，运河公司的“中洲”码头与仓库。现在已经是“中洲公园”了。

“浦楼”，我一下想起来了。原本设在轮埠路另一头的淮安酱醋厂的商标就是“浦楼”，图案倒是有点类似。
弟弟告诉我，“浦楼”是淮安的历史名楼，只是原来并不在这里，砖木结构，规模也没那么大，只是外形仿佛而已。
在浦楼附近，有一座石拱型的小桥“越河桥”。弟弟告诉我，当年他在这里看仓库的时候是没有这座桥的，随着仓库码头成公园，也就有了这座方便市民往来的拱桥。

淮安大闸口印象

桥名“越河”，一头的道路也叫“越河”，不知是路因桥名，还是桥因路名？因为毕竟是桥跨越了使中洲成其为“洲”的运河岔河的。洲者，水中之陆地也。中洲之名大概就是因四面环水而来吧？不过实际上在靠近大闸口的地方，是有一条路与之相连的。
如果继续沿河岸上行，那就是开发比较早的所谓“美食一条街”,而过越河桥，就是昔日的中洲仓库区，如今的“中洲公园”地，孰舍孰取，不言而喻。于是我们就跨过了“越河桥”。
一过桥，是一块巨大的浮雕，说是康熙皇帝某次南巡视察清江浦的场景，看看罢了。但旁边的一块木牌引起了我的注意。这是一块关于中洲公园的介绍。原来，昔日的中洲仓库，如今成为“清江浦历史文化风貌区”，且为“里运河文化长廊”的核心景区（4A级），同时也是“淮安运河博物馆”。

淮安大闸口印象

设在扬州的“大运河博物馆”我是去过的，那就是一座亦园亦馆的去处，规模宏大，远非“中洲”可比。但与扬州的运河博物馆上至北京，下至杭州，西至洛阳的介绍广泛相比，这里的“运河博物馆”更集中展现的是“淮安的运河”。用木牌上的语言：“集中展现了淮安作为‘运河之都，伟人故里，文化名城，戏曲之乡’的深厚文化底蕴”。
一个“集中展现”，让我一下明白了那水泥塔上的“里运河，文化之河”的说法：未过越河桥前，有一个“程莘农故居”。程莘农是中国工程院院士，国家“经络的研究”的首席科学家，江苏淮安人。但我记得早几年，这里并没有他的故居。大概如同浦楼一样，建在这里，就是为了“集中展现”吧。
大概也是因此，小小的中洲，及环绕中洲的里运河两岸集中设立了“清江浦记忆馆”，“淮安名人馆”，“戏曲博物馆”，以及诸如 “浦楼”、国师塔等著名历史建筑，甚至祠堂等名人纪念地。
比如，在戏曲博物馆，我知道了有名的淮剧，和不那么有名的淮海剧，都诞生于古老的淮河与运河交汇的苏北腹地，比如淮剧源于淮安、盐城一带民间流行着一种由农民号子和田歌“儴儴腔”、“栽秧调”发展而成的说唱形式的“门叹词”；而淮海剧更是淮安的土生土长，在清代由走村串户、唱腔高亢的“门头词”、“怡心调”演化而来。因为当时这一带，盛行各种“过坝戏”（适应水手文化需求的表演形式）、“安澜戏”（显然与祈祷农业丰收及水神祭祀有关），还有“庙会戏”、“兴集戏”、“了愿戏”、“青苗戏”……，各种各样的文化要求，催生了因唱红上海而成名的“淮剧”，以及一直被当地百姓认可的“淮海剧”。
而紧挨着越河桥的淮安名人博物馆，让我知道，淮安这块土地不仅诞生过敬爱的周总理，以及开大汉王朝之基的淮阴侯韩信、抗击英军而捐躯的虎门要塞总兵关天培、抗金女英雄梁红玉，还养育出“建安七子”中的陈琳、“苏门四学士”中的张耒、京剧大师周信芳……，
甚至歌妓出身，但其一开口唱自创的“罗唝曲”（唝，用在这里音hong,即“望夫调”），便能让“闺妇、行人莫不涟泣”的刘采春，也赫然在列，且位置突出不亚于周信芳：因为这位出身贫寒的女才子虽系风尘女子，却也是唐代“四大女诗人”之一，一组“望夫调”足够奠定其文学地位。
而“清江浦记忆馆”，更让我知道了淮阴的“前世今生”。
我一直相信“淮阴城有两千年建城史”的说法。因为汉代韩信就被封为“淮阴侯”，而随着隋炀帝开凿大运河，位于大运河与淮河交汇要冲的淮阴，地位之重要自不必言。但也知道，由于朝代更替的战乱以及黄河夺淮，所谓的“京杭大运河”早在宋代以后就失去了南北水上交通要道的价值，曾经成为宋金前线的淮阴也凋敝不堪。两千年前的淮阴城什么样，谁也说不清，犹如说南京有几千年的建城史，却回避了隋炀帝曾将南京夷为平地的历史。
直至明成祖朱棣定都北京，淮阴一带才又兴旺起来：随着漕运的需要（“自古皇帝吃江南”，这是一位曾经的领导人留给江苏的一句名言），大运河的全线通航提上议事日程，于是派来漕运总兵陈瑄。当时，因为数百年历史沧桑，尤其是南宋年间（1194年）黄河夺淮，淮阴一带大运河早已淤塞，江南漕运沿运河抵达这里后，须转陆运翻过河坝，经过二十多里的陆路转运，才能抵达清河再走水路，其过程靡费巨大人力财力。陈瑄采纳地方长老的建议，自淮安城西侧的管家湖起，开凿二十里河渠，命名为清江浦，将湖水导入淮河，并修筑以“清江闸”为核心的四座闸门，以适时泄洪，并使得漕船可以直达会通河北上。

淮安大闸口印象

于是，清江浦兴（甚至在淮阴撤地建市前，这里曾经就叫过“清江市”，至今仍有清浦区）。曾经荒废多年的淮阴地面又现重镇，才使得淮阴城成为明清两朝漕运和河道治理的中心（两个总督衙门皆设于此，可谓罕见），同时也使得现在的淮安城有了一座世界历史文化遗产：“清江闸”，也就是当地百姓口中的“大闸口”。

淮安大闸口印象

在大闸口一侧通往中洲的路口，“清江大闸核心展示园”的塔柱赫然而立，而闸口另一侧的这组铜像，再现了当年开闸的情景。

淮安大闸口印象

遗憾的是，这座介绍了清江浦前世今生的“记忆馆”，也未能解开我心中的一个疑团：那设立在大闸口上的“南船北马舍舟登陆”碑牌，到底是御笔，还是取自官府文告，或是那位文人骚客的感慨？不过这八个字倒是形象的说明了由此北上运河的用途：自明朝中期，官船可以行，漕运是重点，平民百姓和普通货物嘛，只能是陆路北上了。

淮安大闸口印象

过了大闸口，就是原来的轮埠路，如今也称为“里运河文化长廊”，或者淮安运河博物馆的一部分，也可以说是外围展区。但这里有两个所在不能不提。
一个就是在几里外的越秀桥上就很醒目的国师塔。

淮安大闸口印象

据说，这座塔是曾经的“敕建”。清顺治皇帝笃信佛教，拜大和尚玉琳为“大觉普济能仁国师”。康熙十四年，已近垂暮之年的玉琳禅师在当时的淮阴（因城市在淮河之南，而谓之为“阴”）慈云寺（一说当时为慈云庵）讲经说法时，不幸圆寂。1735年（雍正十三年），雍正皇帝下旨，将慈云庵改名慈云寺，并拨官银大规模扩建，历时四年至乾隆年间建成。但是，这座“敕建”的慈云寺，先是毁于兵燹，后又毁于大火。据说，当年运河公司后面的木工房，甚至整个运河公司，就是当年慈云寺（庵）的一部分。以至于有传说，凡在这里结婚生子的无一例外，都生的是女孩。
不过，这些都成了过去，昔日的办公楼所在地，已经重归玉琳大师：一座九层宝塔取名国师，就是为的祭祀“大觉普济能仁国师”。而慈云寺更是早几年就已经复建。
再一个所在，就是祭祀陈瑄和潘季驯的二公祠。陈瑄前面说过，是永乐年间再造清江浦甚至淮阴城的有功之人。1449年陈瑄去世，当时的明正统皇帝朱祁镇下令设祠祭祀，于是运河边有了敕建陈公祠。而潘季驯在明代中期曾四任总理河道都御史，其“筑堤束水，以水攻沙”的治黄方略和“蓄清（淮河）刷浑（黄河）”以保漕运的治运方略造福一时，而发明的“束水冲沙法”甚至影响到此后数百年的治河工程建设思想。因此，乾隆皇帝特地下旨，于陈公祠加祀潘季驯，于是陈公祠变成“二公祠”。
站在二公祠前，我突然想到，潘季驯是明代官员，与乾隆帝没有半毛钱关系，乾隆帝为何要下令祭祀？也许是收买人心，但也许确实感慨即使几百年后潘公也在造福清廷呢？当年陈、潘二公没有把治理运河，总督漕运当做政绩工程吧？可政绩放在那儿，不但当朝皇帝嘉奖，后代皇帝也记得，当地老百姓更记得。
“清江浦记忆馆”和“二公祠”里浓墨重彩的表述，就是明证。
当我站在越秀桥南堍（不是我弄错了方向。大运河总体由南向北，但这一段里运河，确实是从偏东流向偏西，所以清江闸与越秀桥横跨都是偏向南北），回想起当年里运河航船川流不息的场景，突然想到，这里不是淮安市的核心区吗？已经成为步行街的花街繁华依旧，相信这里如果进行商业开发，一定会尺土寸金。但在所谓的“江苏十三太保”中仅名列小十一的淮安市，却拿出这块宝地，建起了一个“里运河文化长廊”！他们也许牺牲了金钱，但却留住了历史，留住了文化，也为民众留下了一个可以随意憩息，游玩的去处。
小城市也有大格局。

举报/Report

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳