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ont FACE='宋体'>，多年前，王店火弄禾春大伯喜喝“沓酒”，一壶糟烧，从晚上六点喝到九点，下酒菜往往是一碟糟货和些许花生米，他一边喝酒一边哀声叹气，好像有满腹的糟心事，难道此糟还会生那糟？桂枝大妈擅做糟货，糟货对食材并不讲究，心肺肝类的猪下水便能卤出糟的美味。桂枝大妈也常常做“糟下水”，她将猪下水煮熟，放凉，再把两斤香糟在卤灶上煮滚，置于钵里，待凉后，放进猪下水，这时要糟卤没过猪下水才好，一、两天后便可食用。不需要什么烹饪技术，便可完成糟货的制作，这也是糟货的可亲之处。桂枝大妈的香糟卤，用的黄酒和香糟配合各类香料熬煮出的糟卤汁。这一派糟卤的神奇之处在于，油腻的肉类一入香糟卤中，油脂尽消；寡淡的素菜一入香糟卤中，又即刻鲜香倍增。
糟来到人间已有二千多年，屈原的名句“众人皆醉，何不哺其糟而歠其醨？”，暴露了糟的真实年龄。制作糟卤从战国就已开始，而在南宋走入寻常百姓家。如果有机会穿越回南宋，能看到热闹非凡的市集里有卖糟鲍鱼、糟羊蹄、糟蟹、糟猪头肉。糟有传奇色彩，曹公视之甚重，使其占据《红楼梦》食谱的重要篇幅，宝玉、贾母都极爱食之。《红楼梦》第八回写道下雪天宝玉来到梨香院去看望在家养病的宝钗，不经意中夸赞东府珍大嫂子做的糟鹅掌味道极好，薛姨妈听罢，连忙把自己糟的鹅掌鸭信也取了来给宝玉品尝，宝玉不但毫不客气地欣然就食，还进一步提出要求，这个须得配上酒才好。宝玉是真懂享受，一杯小酒、几只糟鹅掌，外面雪花飘飘，屋内美酒美食，人生岂不快哉！
金家禾春大伯以小酒配“糟下水”，隔壁张家也吃起了“糟鸡蛋”。鸡蛋煮熟后放入香糟卤里，那颗鸡蛋有了味觉上的魔力，张家姐姐这一颗刚吃好便急急地又吃下另一颗，她真的是中了“糟鸡蛋”的魔。
回到《红楼梦》第五十回，又是一个下雪天，贾母饮酒，问那个盘子里的是什么东西？众人忙捧了过来，回说是糟鹌鹑。贾母道：“这倒罢了，撕一两点腿子来。”，看到这里，便觉饮酒食糟果然是绝配。
糟也是一代民国美食元老王世襄的心头好，去朋友家做客，甚至去干校都要带上自己做的香糟汁。在王世襄之子王敦煌的美食著作《吃主儿》中介绍了王家香糟汁的做法：用高桩碗倒进半碗香糟，这种香糟是在孔乙已酒家买的，先加热水少许，用勺子在碗内将香糟反复碾压至酱状，之后倒入古越龙山等陈年绍酒，加盐少许，再用勺子搅拌。用碟子将碗口盖上，放置十二小时。最后用白纱布过滤出的汁水即是香糟汁。梅里竹垞先生在《食宪鸿秘》中也介绍了香糟的制作方法：江米一斗，用神曲十五两，小曲十五两，用引酵酿就。入盐十五两，搅转，入红曲末一斤，花椒、砂仁、陈皮各三钱，小茴一钱，俱为末，和匀，拌入、收坛。不知是不是由于竹垞先生记录制作香糟的影响，在王店火弄，几乎家家会做糟菜，糟鸡、糟蛋、糟烩鞭笋、糟卤豆腐都是从糟里走出来的美味。
糟在词义上实在没有任何褒意，糟糠之妻、乱七八糟、糟糕、糟害、糟践， 这一个糟字从口中说出来，便有了令人鄙弃之感。出乎意料的是中华美食能神奇地化糟粕为精华，糟在中华料理者的精心操持下，成了千百年来美食界不可或缺的独特存在。南宋时大兴食糟之风，都城临安，售卖糟鱼羊猪牛肉螃蟹的大小店铺遍地开花。明清两朝，在两宋基础上，将糟类美食的制作烹饪技艺，发展到极致，酒香红糟肉、酥炸糟鸡、古早味糟虾、糟排骨、糟鱼块、糟肉圆，林林总总，数不胜数。糟货之味比酒更醇厚，比酱更清淡，是一种阅尽沧桑后的淡泊，同时又自然地带有一种老于世故的深沉回味。
二千年的漫漫光阴里，万事皆可休，只有糟如故。
糟来到人间已有二千多年，屈原的名句“众人皆醉，何不哺其糟而歠其醨？”，暴露了糟的真实年龄。制作糟卤从战国就已开始，而在南宋走入寻常百姓家。如果有机会穿越回南宋，能看到热闹非凡的市集里有卖糟鲍鱼、糟羊蹄、糟蟹、糟猪头肉。糟有传奇色彩，曹公视之甚重，使其占据《红楼梦》食谱的重要篇幅，宝玉、贾母都极爱食之。《红楼梦》第八回写道下雪天宝玉来到梨香院去看望在家养病的宝钗，不经意中夸赞东府珍大嫂子做的糟鹅掌味道极好，薛姨妈听罢，连忙把自己糟的鹅掌鸭信也取了来给宝玉品尝，宝玉不但毫不客气地欣然就食，还进一步提出要求，这个须得配上酒才好。宝玉是真懂享受，一杯小酒、几只糟鹅掌，外面雪花飘飘，屋内美酒美食，人生岂不快哉！
金家禾春大伯以小酒配“糟下水”，隔壁张家也吃起了“糟鸡蛋”。鸡蛋煮熟后放入香糟卤里，那颗鸡蛋有了味觉上的魔力，张家姐姐这一颗刚吃好便急急地又吃下另一颗，她真的是中了“糟鸡蛋”的魔。
回到《红楼梦》第五十回，又是一个下雪天，贾母饮酒，问那个盘子里的是什么东西？众人忙捧了过来，回说是糟鹌鹑。贾母道：“这倒罢了，撕一两点腿子来。”，看到这里，便觉饮酒食糟果然是绝配。
糟也是一代民国美食元老王世襄的心头好，去朋友家做客，甚至去干校都要带上自己做的香糟汁。在王世襄之子王敦煌的美食著作《吃主儿》中介绍了王家香糟汁的做法：用高桩碗倒进半碗香糟，这种香糟是在孔乙已酒家买的，先加热水少许，用勺子在碗内将香糟反复碾压至酱状，之后倒入古越龙山等陈年绍酒，加盐少许，再用勺子搅拌。用碟子将碗口盖上，放置十二小时。最后用白纱布过滤出的汁水即是香糟汁。梅里竹垞先生在《食宪鸿秘》中也介绍了香糟的制作方法：江米一斗，用神曲十五两，小曲十五两，用引酵酿就。入盐十五两，搅转，入红曲末一斤，花椒、砂仁、陈皮各三钱，小茴一钱，俱为末，和匀，拌入、收坛。不知是不是由于竹垞先生记录制作香糟的影响，在王店火弄，几乎家家会做糟菜，糟鸡、糟蛋、糟烩鞭笋、糟卤豆腐都是从糟里走出来的美味。
糟在词义上实在没有任何褒意，糟糠之妻、乱七八糟、糟糕、糟害、糟践， 这一个糟字从口中说出来，便有了令人鄙弃之感。出乎意料的是中华美食能神奇地化糟粕为精华，糟在中华料理者的精心操持下，成了千百年来美食界不可或缺的独特存在。南宋时大兴食糟之风，都城临安，售卖糟鱼羊猪牛肉螃蟹的大小店铺遍地开花。明清两朝，在两宋基础上，将糟类美食的制作烹饪技艺，发展到极致，酒香红糟肉、酥炸糟鸡、古早味糟虾、糟排骨、糟鱼块、糟肉圆，林林总总，数不胜数。糟货之味比酒更醇厚，比酱更清淡，是一种阅尽沧桑后的淡泊，同时又自然地带有一种老于世故的深沉回味。
二千年的漫漫光阴里，万事皆可休，只有糟如故。