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我不是吃货

2025-12-10 15:37阅读：

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我不是吃货


多年前，老饕长辈带我“领市面”。他用筷子一捞，断定眼前的这碗“干捞海虎翅”分量不足。五星级酒店的主厨不承认，现场称重，果然短斤缺两，与点菜时要求的分量不符，酒店将一桌豪宴免单并致歉。
还有一次，服务员刚将一盘“清蒸苏梅”端上来，坐在主位的合作伙伴老板用筷子轻点了一下鱼眼，说不是点的那条活鱼。因为活鱼清蒸后，眼球饱满凸出，角膜透明清亮。


继续打捞回忆。 某次聚餐，坐在边上的同学低语让我不要吃位菜的“清蒸梅鱼”。他说，活的，没有冰镇过的新鲜梅鱼，清蒸之后，鱼鳍坚挺竖直。
不久前去温州，当地同事请我吃虾蛄。我从小不喜欢吃这个长得像异形的鲜货。他说，尾巴带有亮黄色，背上有斑点，叫做“花背单”，是野生货，属于虾蛄中的极品。品尝后，名不虚传。


周二，邀了四位朋友去“新荣记”尝鲜。没有了新鲜感，无非是各地的好食材，六鳌蜜薯，兰州九年百合，东海海鲜……去芜存菁，精致造型，凸显价格昂贵的噱头（虽然也有戏称的穷鬼套餐）。相比，邻近的“利苑餐厅”旧是旧了，显得近人情。
无论粤菜、鲁菜、淮扬菜，或是更细分的“厉家菜”、“谭家菜”、“祖庵菜”，重点在于原材料及烹饪技巧，绝非奢华而低调的装修与器具。当高级餐饮尤其是功夫菜，学习了奢侈品的品牌展示逻辑与技巧，舌尖上的慰藉反而成为点缀了。


上海“甬府”有道创意经典菜，“（传统）黄鱼做法大汤黄鱼一吃汤，二吃肉
，但往往两者无法兼备。超过两斤的野生黄鱼，各个部位在水中的煮制时间不同，鱼肉断生最嫩时，往往汤还未够火候，等汤头厚了，肉又稍过。改良后，以数尾小黄鱼吊汤，雪菜汁鲜同鱼骨肉鲜充分激发，这样才能尽量完美展示大黄鱼的美。”
或许，这是从“祖庵菜”受到的启发。“祖庵鱼羹”，“取一只鲜母鸡放入瓦罐中，大火烧热慢火煨汤。再取活鲫鱼悬挂在瓦罐正上方，鸡汤中的热气徐徐上升，慢慢将鱼肉蒸烂，一块一块掉入鸡汤之中，至最后，将鸡汤、鱼肉煨成鲜美鱼羹，鱼头与鱼刺还悬在上空。如此烹出的鱼羹，无刺无骨，稠而不腻。”


其他如， “利苑”的响螺汤，“大董”的藜麦烧海参……这些名餐厅的经典菜，固然引人入胜，但我还是觉得，午后三点，翘班去菜场买上一份火热出炉的烧鹅，尤其是清明节前的白切鹅，更令人折腰——直接买了坐在车上吃，那个色相，那个颊齿留香。
这些年来，根据身边的吃货们提供的信息，除了新鲜的时令蔬菜海鲜，其他如烤鸭、盐烤笋、乌狼鲞肉、手工水饺……各种五花八门的熟食，究竟是哪个菜场的商家手艺好，已了如指掌。舌尖上的美味，不必去餐厅，每一座菜场某些灯光昏黄的老店里，蛰伏着非诚勿扰的口福。


我爸喜欢烹饪。他年轻时走南闯北建设铁路，品尝了各地菜系，调回家乡后，烹饪是有限的爱好，成为坊间大厨。从我记忆起，家里就不吃隔夜菜，养的狗竟然也不吃隔夜的鸡肝拌饭，这是当年难以想象的“败家”，也养成了我从小比较嘴刁的陋习。
工作后，几任前辈皆喜欢带上我出入各种名餐厅，品尝五花八门的经典菜包括“鱼与熊掌”等一些寻常难以见到的食材。然而，我被前辈们培养了那么多年，依然没有成为一名顶级食客，因为我依然笃信，只要是健康的时蔬，健康的烹饪，吃什么不重要，关键是和谁一起分享，哪怕是对坐着吃一碗清汤素面。


二十二年前，老饕长辈作为上级公司创始元老，断定我这个当时身材微胖的后生是个吃货，不堪重任。等到他几年后认识我的人品之后，开启了漫长的“讨好”我的旅程，二十年来带我尝遍了全城最顶级的餐厅，年年循环不断。我几次对他说，简单点。他笑着说，你值得吃最好的。
或许，不久的将来，很多人足不出户生活在人工智能创造的虚拟世界中，当预制菜晋级为能量块，那时候炉火夕烟下的围坐朵颐，生命在彼此温暖的目光中流转，允许时光老去，将是极致与稀缺的生存体验。


等到我们九十岁，依然年轻。

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