从地图上看，感觉一号公路应该会顺着班夫国际公园一直向北延伸，事实上它在路易斯湖附近向左转了弯，深入另一个国家公园“幽鹤国家公园”。这座面积不大但年头甚久的国家公园里最著名的景点除了会季节性关闭的以及每天限制30人的，就是“翡翠湖”了。
或许当你下午才进入幽鹤国家公园（Yoho National Park），会想快点儿到达翡翠湖（Emerald Lake），一路超低的限速让人在空旷无人的林间公路上开得着急，事实上这大概7，8公里的路两边都是茂密的针叶林
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从地图上看，感觉一号公路应该会顺着班夫国际公园一直向北延伸，事实上它在路易斯湖附近向左转了弯，深入另一个国家公园“幽鹤国家公园”。这座面积不大但年头甚久的国家公园里最著名的景点除了会季节性关闭的以及每天限制30人的，就是“翡翠湖”了。
或许当你下午才进入幽鹤国家公园（Yoho National Park），会想快点儿到达翡翠湖（Emerald Lake），一路超低的限速让人在空旷无人的林间公路上开得着急，事实上这大概7，8公里的路两边都是茂密的针叶林
之外，见不到一间房子，开到路的尽头是一个停车场，一条百米长的小桥通向我们预定的旅馆，以也是翡翠湖唯一的住宿Emerald Lake
Lodge。
翡翠湖以其翡翠样碧绿的湖水命名，即便是在停车场附近也足以一探这种神奇的色彩了，桥两边都有美不胜收的景色，右边是狂野和完全自然状态的森林雪山配上酒店的小木屋餐厅，给人种超现实的感觉，似乎这种既有人烟又完全环境不曾被破坏的景象也只有加拿大这样地广人稀的国家才会有。
酒店在一座小小的半岛上，前台设置在半岛的最高处，走上去还是有点儿累人，大部分人都会选择致电酒店派车来接，酒店的车也是唯一被允许通过那个小桥的。Lobby本身是一栋100多年的历史建筑，了解这附近历史的人大概可以猜出来它同样也源于太平洋铁路建设期间，1890年开始淘金客和有钱的旅游狂人会到这间Yukon saloon喝上一杯或小住几天，虽然如今看起来这里的价格非常昂贵，但可贵的是100年之后它依然是湖边唯一的住宿。白种人的历史总是会说汤姆威尔逊在1882年发现了翡翠湖，我一直不喜欢类似这种说法，除非你觉得印第安人就不是人了？所以我更愿意说这栋酒店的历史开始于那个时候。
酒店的房间清一色都是较新两层小木屋，我们住的那一栋有4个房间，所有房间都配备了壁炉和电暖气，即便是在无双寒冷的加拿大这种配置也足够热得出汗了。住在这里唯一的缺点就是吃饭选择比较少，但酒店还是有两家餐厅可选，桥边上那家当时由于举办婚礼无法提供服务，但Lobby那家又必须要预约才能吃，好在酒店有这么个奇怪的规定，也就是餐厅可以做同样的菜让客人在旁边的酒吧里用餐。
翡翠湖停车场旁边有个船屋提供皮划艇出租，但时值冬天穿屋竟提前关闭了，这样一来事情倒变得简单了，走五公里的环湖步道成了最好的游湖方式。不过在出发前也不要忘记关上一下酒店近前那些坐拥美景的角度，例如酒店温泉池就是个欣赏湖景的好位置，另外就是半岛最西北角的一个小角落，仔细看护栏外面被人踩出来的泥泞小路就能知道什么地方拍照最好看了。
环湖小路的起点在停车场旁，路中间有个牌子写着“浆果季节，小心有熊”这样的告示牌，要说前两天深一米的雪提前半个月下来后，熊出现的几率似乎减少了很多，但想想一下自己身处世界上自然生态保持最好的一片土地上，还是一路要多发出些声响为好。
实际上湖边标志性的景色是不用太费心寻找的，走不了多远就可以走到湖边去，翡翠湖180度全景近在眼前，那景象包括所有你对林间秘境的猜想，尤其是如此广大的湖面居然会平静得像一面镜子一样，完美的倒影让所有人都不忍走开。湖水的平静来源于这里360度被群山环抱，山外面的风刮到里面往往也剩不下如何了。翡翠湖的另一个魅力就是它非常清澈，尽管湖水的那种绿并不能说是纯净的颜色，步道入口处还有特别提示这里的湖水不能直接饮用，但可以清晰看到水下那些石块和自然倒下的树木，我当时想这里就差来一头灵兽漫步在林子里，否则就真的是仙境了，没想到不一会儿还真就出现了。前行10分钟来到一片延伸到半山腰上的灌木丛，这种地方最为吸引食草动物前来觅食，很快我们就看到了三头驼鹿（Moose）在不远处闷头吃草。
5公里说长不长，说短不短，前半程路非常好走，路上无积雪而且平整干燥，大概得益于风向以及距离湖岸比较远的缘故。走到翡翠湖的最北端，浓密的森林逐渐消失变为一大片曾经被山火烧光后逐渐长出新树的小树林，以及通往湖边50余米宽的滩涂沙洲。这里是另外几条远途徒步线路的分岔点，深入到山里的冰川脚下，但下过大雪之后还是别想了。
走到这里时天上的云逐渐变得更为密实，结结实实的盖住了那些雪山的山顶，但落基山脉就是有这样的神奇魅力，就算是再不好的天气，也会呈现某种特殊状态的美。山顶的云是蓝色的，我是第一次看到这种颜色的云，虽然不知道它的原理，但感觉到一种冷峻的美。加之半山腰上云雾缭绕，泛出一道若有若无的光，让我想起一个词叫“冷山”，感觉那部同名的电影没准就是在这里拍的吧。
走过一处独木桥，我们又重回到森林里，这里的道路距离湖岸不过几米之遥，很多甚至是架在沼泽地上的栈道，因此不仅大部分路段雪都完全没化，而且还有可能一脚踩到泥里。受到路况的拖累，我们这后半段走得也慢了下来，总体感觉后半段的风景不如前半段那么让人惊艳，或者还是天气不好惹得祸吧。这半程最好的地方是湖边有块巨大的岩石很方便爬上去，岩石上十分平整而且视野开阔，我们在那里看着湖光山色吃了早饭，虽然气温并不暖和而且还没太阳，但也是种十足的享受。
最后我想说说酒店的壁炉，因为这是我第一次亲自烧壁炉，起初我有点担心这20几平米的房间烧这么大一个壁炉会不会出发火警，后来看到壁炉旁的说明上写得很详细就决心一试。开烧之前首先要打开烟囱，具体方法很简单就是拉壁炉里上沿的把手就好了，之后要怎么点燃比胳膊还粗的木头也不用担心，因为壁炉里已经在木柴下面摆好了引火物，只需要用火柴点燃垫在最下面的报纸，燃烧的报纸会引燃中层的若干速燃木条，随即富含油脂的松木也就很容易被点燃了。
酒店给准备的这一筐柴火大概能烧3，4个小时，足够我们晚上坐在壁炉前发呆了，要说虽然壁炉这种取暖方式能源利用效率不能算高，但烧起来那可是真热啊，到后来我不由得打开了窗户，让屋外零下几度的空气流进来免得出一身汗。或许选择在冬天来落基山脉旅行的人并不多，事实上在此时翡翠湖我也显见其他游客，但白天走在白雪茫茫的冰雪世界之中，晚上住在温暖的小木屋里似乎也正是加拿大的正确打开方式之一，而且想想其实人们从100多年前起就已经在这里做同样的事情了。
翡翠湖以其翡翠样碧绿的湖水命名，即便是在停车场附近也足以一探这种神奇的色彩了，桥两边都有美不胜收的景色，右边是狂野和完全自然状态的森林雪山配上酒店的小木屋餐厅，给人种超现实的感觉，似乎这种既有人烟又完全环境不曾被破坏的景象也只有加拿大这样地广人稀的国家才会有。
酒店在一座小小的半岛上，前台设置在半岛的最高处，走上去还是有点儿累人，大部分人都会选择致电酒店派车来接，酒店的车也是唯一被允许通过那个小桥的。Lobby本身是一栋100多年的历史建筑，了解这附近历史的人大概可以猜出来它同样也源于太平洋铁路建设期间，1890年开始淘金客和有钱的旅游狂人会到这间Yukon saloon喝上一杯或小住几天，虽然如今看起来这里的价格非常昂贵，但可贵的是100年之后它依然是湖边唯一的住宿。白种人的历史总是会说汤姆威尔逊在1882年发现了翡翠湖，我一直不喜欢类似这种说法，除非你觉得印第安人就不是人了？所以我更愿意说这栋酒店的历史开始于那个时候。
酒店的房间清一色都是较新两层小木屋，我们住的那一栋有4个房间，所有房间都配备了壁炉和电暖气，即便是在无双寒冷的加拿大这种配置也足够热得出汗了。住在这里唯一的缺点就是吃饭选择比较少，但酒店还是有两家餐厅可选，桥边上那家当时由于举办婚礼无法提供服务，但Lobby那家又必须要预约才能吃，好在酒店有这么个奇怪的规定，也就是餐厅可以做同样的菜让客人在旁边的酒吧里用餐。
翡翠湖停车场旁边有个船屋提供皮划艇出租，但时值冬天穿屋竟提前关闭了，这样一来事情倒变得简单了，走五公里的环湖步道成了最好的游湖方式。不过在出发前也不要忘记关上一下酒店近前那些坐拥美景的角度，例如酒店温泉池就是个欣赏湖景的好位置，另外就是半岛最西北角的一个小角落，仔细看护栏外面被人踩出来的泥泞小路就能知道什么地方拍照最好看了。
环湖小路的起点在停车场旁，路中间有个牌子写着“浆果季节，小心有熊”这样的告示牌，要说前两天深一米的雪提前半个月下来后，熊出现的几率似乎减少了很多，但想想一下自己身处世界上自然生态保持最好的一片土地上，还是一路要多发出些声响为好。
实际上湖边标志性的景色是不用太费心寻找的，走不了多远就可以走到湖边去，翡翠湖180度全景近在眼前，那景象包括所有你对林间秘境的猜想，尤其是如此广大的湖面居然会平静得像一面镜子一样，完美的倒影让所有人都不忍走开。湖水的平静来源于这里360度被群山环抱，山外面的风刮到里面往往也剩不下如何了。翡翠湖的另一个魅力就是它非常清澈，尽管湖水的那种绿并不能说是纯净的颜色，步道入口处还有特别提示这里的湖水不能直接饮用，但可以清晰看到水下那些石块和自然倒下的树木，我当时想这里就差来一头灵兽漫步在林子里，否则就真的是仙境了，没想到不一会儿还真就出现了。前行10分钟来到一片延伸到半山腰上的灌木丛，这种地方最为吸引食草动物前来觅食，很快我们就看到了三头驼鹿（Moose）在不远处闷头吃草。
5公里说长不长，说短不短，前半程路非常好走，路上无积雪而且平整干燥，大概得益于风向以及距离湖岸比较远的缘故。走到翡翠湖的最北端，浓密的森林逐渐消失变为一大片曾经被山火烧光后逐渐长出新树的小树林，以及通往湖边50余米宽的滩涂沙洲。这里是另外几条远途徒步线路的分岔点，深入到山里的冰川脚下，但下过大雪之后还是别想了。
走到这里时天上的云逐渐变得更为密实，结结实实的盖住了那些雪山的山顶，但落基山脉就是有这样的神奇魅力，就算是再不好的天气，也会呈现某种特殊状态的美。山顶的云是蓝色的，我是第一次看到这种颜色的云，虽然不知道它的原理，但感觉到一种冷峻的美。加之半山腰上云雾缭绕，泛出一道若有若无的光，让我想起一个词叫“冷山”，感觉那部同名的电影没准就是在这里拍的吧。
走过一处独木桥，我们又重回到森林里，这里的道路距离湖岸不过几米之遥，很多甚至是架在沼泽地上的栈道，因此不仅大部分路段雪都完全没化，而且还有可能一脚踩到泥里。受到路况的拖累，我们这后半段走得也慢了下来，总体感觉后半段的风景不如前半段那么让人惊艳，或者还是天气不好惹得祸吧。这半程最好的地方是湖边有块巨大的岩石很方便爬上去，岩石上十分平整而且视野开阔，我们在那里看着湖光山色吃了早饭，虽然气温并不暖和而且还没太阳，但也是种十足的享受。
最后我想说说酒店的壁炉，因为这是我第一次亲自烧壁炉，起初我有点担心这20几平米的房间烧这么大一个壁炉会不会出发火警，后来看到壁炉旁的说明上写得很详细就决心一试。开烧之前首先要打开烟囱，具体方法很简单就是拉壁炉里上沿的把手就好了，之后要怎么点燃比胳膊还粗的木头也不用担心，因为壁炉里已经在木柴下面摆好了引火物，只需要用火柴点燃垫在最下面的报纸，燃烧的报纸会引燃中层的若干速燃木条，随即富含油脂的松木也就很容易被点燃了。
酒店给准备的这一筐柴火大概能烧3，4个小时，足够我们晚上坐在壁炉前发呆了，要说虽然壁炉这种取暖方式能源利用效率不能算高，但烧起来那可是真热啊，到后来我不由得打开了窗户，让屋外零下几度的空气流进来免得出一身汗。或许选择在冬天来落基山脉旅行的人并不多，事实上在此时翡翠湖我也显见其他游客，但白天走在白雪茫茫的冰雪世界之中，晚上住在温暖的小木屋里似乎也正是加拿大的正确打开方式之一，而且想想其实人们从100多年前起就已经在这里做同样的事情了。