“冷锅鱼”几年前在成都曾风靡过好长一段时间，知名的餐馆门口日日从下午五点开始就有人等位，几十人坐在餐馆门口喝茶嗑瓜子等着叫自己的号，一晚上下来，餐馆门口的白花花的瓜子壳能积一寸来厚，踩上去悉嗦作响，仿佛露天的喜庆活动结束以后，热闹已去，空留凌乱的现场。
所谓冷锅鱼，就是将鱼做好以后用生铁大锅端上桌，不点火先吃鱼。鱼的火候刚刚好，在厚实的铁锅中保着温，吃的时候用鱼汤加大头菜碎、炸香的黄豆、炒香的花生碎、干辣椒末、葱花等蘸着吃，等鱼吃尽了，再开火将鱼汤烧开涮其他菜品。
冷锅鱼说白了还是火锅，只不过上桌的时候鱼已经煮好，而锅还是冷的，这样既可以避免自己煮鱼掌握不好火候，又可以心无旁骛地专心品尝欣赏鱼的滋味。
冷锅鱼通常吃花鲢的鱼头，挑剔的食客更是只要“净鱼头”也就是只有鱼头没有鱼肉，而我等很没有追求的嗜肉之辈往往选择“半鱼头”或者“全鱼头”，也就是鱼头连着一截鱼脖子甚至半拉身子，价格方面“净鱼头”最贵，“全鱼头”最便宜。
鱼头那爽滑的、晶莹的和复杂的质感吃起来据说“充满灵气、鲜美异常”，相比之下鱼肉就显得粗厚蠢笨很多，但我辈总觉得光吮吸鱼骨之间的那些胶质实在不够果腹，还是有点肉实在些。
其实冷锅鱼的做法早已有之，之前流行过的烧鸡公、火锅兔等等都是这种先吃肉再开火涮的吃法，但是冷锅鱼却以其名使成都的餐饮业热闹了好久。如果再追溯得早些，据说冷锅鱼时苏东坡发明的，他觉得火锅的吃法有点燥热，就令人用家常烧鱼的方法结合火锅调料